Txad. El cor d'Àfrica en temps convulsos.
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He publicat al blog alfonssort.blogspot.com
tres entrades corresponents al viatge al Txad. Una del Llac Txad i el riu Logone, frontera amb Camerun, i dos de Ennedi i Ounianga, prop de les fronteres amb Libia i Sudan.
Fer-ho durant el viatge no era possible perquè fora de la capital no tenia electricitat o aigua corrent i connexió telefònica o asfalt quasi mai.
Alguns texts dels tres capítols son:
...Un delicat equilibri entre clima, pastors i agricultors. Caín i Abel. Pluges i sequera. Quan l'equilibri es trenca comença una cadena de violències. Potser una d'aquestes crisi va fer marxar algun avantpassat nostre. Al matí ens arrisquem. Anem a Kaya, un camp de refugiats fulani de les illes que no es diferencia del camp nòmada. Tenen vaques i reben menjar del programa de les Nacions Unides. Les vaques son el seu patrimoni, com els diners, es cuiden, es miren i es fan créixer. Si es menja carn és de cabra, ovella o gallina...
...Seguim fins el pou de Gudjele. Els seus 100 metres de fondària i espai per cinq caravanes traient aigua simultàniament, han sigut pagats per Arabia Saudita. El lloc és màgic, amb centenars de camells, cabres, mules i ovelles. Cada ramat ha de portar una bossa de lona, una corda llarga i una politja feta amb una barra de ferro i una roda de fusta. Un camell estira la corda i fa pujar la bossa plena d'aigua. El pou és públic i una complexa norma no escrita regula el seu ús...
...Abeche és la capital del nord i molt a prop del Sudan. Un poble al voltant d'un mercat gran que va ser la seu d'organismes internacionals durant la guerra al Darfur. Encara circulen discretament moderns 4X4 amb les lletres UN, MSF, WFP. El quartel d'una força sudaneso-txadiana indica mesures per contenir el conflicte. Els edificis pagats per ONGs o govern francès són antics o en desús. A Abeché hi ha una moderna universitat i mezquita amb les banderes de Txad i Turquia. Turquia avança en la lluita pels esperits, i Xina guanya per golejada en les obres. A Abeché entrem en una estreta carretera molt ben asfaltada. Bons fonaments i drenatge i només es fa malbé pel sobrepès d'alguns camions. No hi ha tràfic, però tímids els transports més corrents, mules i carretons, prefereixen seguir per la terra...
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Últimes hores al Txad, vaig arribar amb Air France, marxaré amb Turkish Airlines i l'hotel de davant és xinès. Diuen que aquest país és zona vermella, molt perillosa, però a fora deu estar pitjor. Per anar a l'altre cantó del mur, em fan falta QR, PCR, visat, passaport i certificat de triple vacunació. Estic al riu Chari i nedant 100m estaria el Camerún, però no sembla bona idea.
Ucrània ha tancat l'espai aeri i el meu vol, després de Kinshasa e Istanbul, potser haurà de sobrevolar Guatemala!
En aquest viatge he après molt. Gracies Txad i tothom qui he conegut. Ho explicaré al blog perquè dos històries per dia, durant 25 dies, són moltes històries i molt potents.
La banda sonora ha sigut un Griot que canta en Toubou al ancestres, una selecció africana a Spotify i Los Chikos del Maíz.
Els protagonistes, l'Alonso, un explorador de Africa Central i de l'Oest que sempre busca que hi ha més enllà. Hamid, Sabine, Joseph, Mustafa, el sultà de Katoa, els republicans de "La Nueve", que van travessar al desert de Libia per anar a lliberar París. El cap de policia de Bol, al llac Tchad que ens va posar límits per Boko Haram. La boda en que es van regalar un camell mascle al nuvi, femella a la núvia i un kalashnikov al sogre. Les tres baralles en que l'alcohol va destapar la desconfiança als blancs, els conflictes amb i sense turbant, el dificil pas a la modernitat i l'or que haviem trobat a Ennedi i no voliem compartir.
Uns companys, Alicia, Ana, Mark, James, que van fer fotos estupendes que quasi no podien amb paisatges que van ser el nostre origen com espècie. Molts dies lluny de l'aigua corrent, electricitat o internet, pero amb les nits acampats sota les estrelles.
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Txad, Ennedi, Ounianga. Quinze dies sense electricitat, aigua de pous i avui internet després d'una setmana. Un fi del món que els governs internacionals defineixen com zona vermella "no go". La mateixa hora que España, pero 1000 anys de diferencia.
D'un continent amb tradició oral hi ha moltes històries que explicar. Les fotos només en son un suport. Les explicaré a N'Djamena i a Barcelona.
Les fotos son fortes però les històries ho són més.
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Primera setmana de viatge pel Txad. El llac i els pobles del riu Logone, frontera amb Camerún. Les dues setmanes que queden seran pel nord del país desert, muntanyós i molt maco. Potser trobarem algun grup turístic a més dels vehicles en ruta cap a Líbia. Aquesta primera i màgica setmana hem estat sols perquè els territoris estan marcats en vermell. Exclosos per perill pels serveis diplomàtics occidentals.
Fotos d'alguns dels màgics moments viscuts però no és possible escriure una crònica regular de tantes vivències perquè tot és molt bàsic. Electricitat solar per carregar el telèfon. L'aigua de pou és millor que la de riu, i per beure, el comprat a l'últim poble.
Diuen que els dels països rics tenim els rellotges, pero els africans tenen el temps. En aquest viatge es cert. Publicaré al meu blog viatger, alfonssort.blogspot.com
i a Facebook quan torni a Barcelona.
Per seguir el viatge, aconsello les fantàstiques imatges a Instagram de Alicia, una companya del viatge, i d'Alonso, l'organitzador de tot amb la seva empresa Kumakonda.
Ho trobareu a Instagram
losviajesdeali
austerio_alonso
kumakonda
Cada viatge és el millor, et despertes amb una resposta i t'adorms amb tres preguntes noves, però a l'Àfrica, després de la crisi de societat que vivim, i al Txad, les preguntes s'acumulen.
L'edat mitja és 16 anys, a Europa 47, i tots els nens riuen.
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Demà començo un viatge al Txad. La prova del Covid ha donat negativa i demà podré agafar l'avió. Al Txad hi ha problemes, però la barrera per anar-hi és la por que tenim a aquest cantó del mur a una epidèmia que ja comparem amb la grip. El cost de les vàries proves que hauré de fer pot ser quasi el 10% del total.
Serà el meu 14è viatge a l'Àfrica i el 24 païs dels 50 que té el continent del que venim els humans.
El Txad sembla apassionant. Al mig de l'Àfrica, bressol de les restes homínides mès antigues i una natalitat tant alta que és passat i futur alhora.
La capital N'Djamena, el llac Txad, alguns poblats del sud, els llacs de Ounianga i la meseta de Ennedi, al nordest. Ja ho aniré explicant. De moment, dimecres buscaré un lloc per pendre una cervesa i animar als meus amics de Burkina Faso en la semifinal contra Senegal de la Copa Africana de Fútbol!
Bética en bici. Muntanyes, cultius, mars , història en moviment.
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Un altra travessa en bicicleta per Espanya. Ara el Sistema Bètic. Un sistema extens que és millor fer dos vegades. Anant per les serres que miren al mar fins a Gibraltar i tornant per les que miren a la vall del Guadalquivir. Començaré en bus fins a Vera, Almeria.
Les autovies, avion o AVEs, van de ciutat a ciutat rodejats per murs. El bus, el tren lent i la bicicleta t'ensenyen l'altre món.
A Almeria hi ha estació però no tren. Es va fer per una ruta que vindria de Granada i Guadix per portar mineral, però ja no funciona. Ara prometen un AVE pel 2026 però el que es vol és un Eix Mediterrani per viatgers i persones.
L'Estació del Nord al vespre estava plena i jo era l'única estranger al bus nocturn d'Almeria. Quasi ple, s'hi parlaven molts idiomes. 1er wolof, 2n amazigh, 3r varietats llatines del castellà, 4rt varietats eslaves. La meva bicicleta, desmuntada amb els equipatges, i jo estàvem fora de joc.
"Salam aleikum, hermano. ¿Esto es Almeria?"
No, estamos en Puerto Lumbreras, para Almería faltan tres. Yo bajo en Vera que es la segunda.
Llegeixo que el periodista Carles Sentís va fer el viatge invers als anys 30 en uns autobusos clandestins que sortien quan s'omplien a hores imprevistes per burlar la Guardia Civil. Els hi deien "Transmiseriano" i eren com les pateres en que segurament han vingut els senegalesos i marroquís de l'autobús. Transport per persones que van a buscar feina a on n'hi ha.
A Vera monto la bici i mentre clareja, m'espavilo després d'una nit amb poc dormir. Començo la pedalada anant a Vera Playa, Garrucha, Mojácar, l'entrada al Parque Natural del Cabo de Gata y Níjar, Carboneras i final a Aguamarga. 60km i 700 metres de pujades.
La platja és una successió de cases i edificis turístics sense control. Però el Parque cambia les regles, el monstruós edifici del Hotel Algarrobico està aturat i la vegetació s'el menja.
La majoria de les persones són noves categories de pensionistes i rendistes del nord d'Europa. Al bar del mirador del vell Mojácar, els idiomes dominants són anglés i holandès. Al xiringuito de platja d'Aguamarga, alemany.
Els canvis per la crisi climàtica angoixen a Carboneras. Les principal indústries són una central tèrmica i una cimentera. Un corriol antic de transport de mineral fins a la rambla i castell de Macenas, és l'aventura del dia. Uns quants kilòmetres preciosos d'acantilats.
A tots els pobles preocupa la falta de metges. "Médico Ya" és la consigna. Ara el turisme i l'agricultura han enriquit a una Almeria que va ser molt pobre. M'he preparat llegint "Campos de Níjar", de Juan Goytisolo, i ara l'institut porta el seu nom.
La posta de sol sobre el Cabo de Gata, enfilat a les coves que dominen la platja és un presagi de gran viatge. No em puc permetre una segona nit sense dormir, pero les coves serien un bon lloc.
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Aguamarga-Almeria. Cabo de Gata i Campo de Nijar. 108 km, 1124 metres desnivell.
Al Parc Natural del Cabo de Gata y Campo de Níjar, conviuen universos paralels. Els turistes del nord d'Europa es preparen per un passeig amb vistes estupendes i a Fernan Perez en un mar de plàstic, pous nous sobre aqüífers vells i ofertes de fems d'ovella, funciona una agricultura molt avançada amb treball migrant.
Els camins dels hivernacles s'han asfaltat fins que em trobo empenyent la bici per camps llaurats i buscant una pista al Cortijo del Fraile.
Fa 100 anys hi va haver un doble crim al fugir la núvia amb un amant en plena boda. Un ambient rural i interessos de famílies per diners i terres. García Lorca va escriure Bodas de Sangre a partir d'aquest fets i molts anys més tard, a les runes del Cortijo, s'hi va filmar "La muerte tenía un precio" i "El bueno, el feo y el malo" entre altres películ·les. Histories repetides.
Al camí de pols, un bus espera que acabin la jornada els treballadors africans que preparen nous hivernacles. Un centenar d'africans treballen la Terra a ple sol i tornaran després el seu allotjament mig clandestí.
Els periodistes Omar Morales i Juan Miguel Jurado amb La colaboració del Sindicato Obreros del Campo SOC/SAT, han fet un excelent foto-reportatge de les condicions de la vida de molts d'aquests treballadors. El recomano molt i el puc enviar en format pdf a qui m'el demani.
Els migrants que troben feina, legal o no, estalvien per construir una casa a Larache, Tabacuta o Nador. També és el somni del rentista del nord d'Europa, una segona residència al sud d'España per la fase activa del seu envelliment.
Almeria és l'horta d'Europa, més hores de sol a l'hivern i un clima privilegiat ho faciliten, l'inmens mar de plàstic que són els hivernacles, una de les poques construccions humanes que es veuen des de l'espai, ho fan possible, però calen els aqüífers a més de 100 metres de profunditat. Diuen que hi ha tanta tecnologia en un tomàquet d'Almeria com en un Ferrari.
La mina de Rodalquilar recorda que el filò d'aigua del Juràssic s'esgotarà. Com és van esgotar els seus filons de plom, plata i or. El camí per pujar a les velles mines té tantes pedres que deuen ser les rebutjades per poc mineral. Ho comento amb una simpàtica parella d'holandesos jubilats amb bicicleta elèctrica, que són originaris de Groningen, el poble en que viu la meva filla Alicia.
Després, Los Escullos, San Jose, Genoveses, Mónsul. Pobles i platges que ara estan buits però a l'estiu reben tanta gent que s'han de tancar i s'hi accedeix amb llançadores. Després d'un sender tancat a tot tipus de tràfic, arribo a l'últim turó i es veu el Far del Cabo de Gata. M'he equivocat al triar camí i he de baixar per un sender GR arrossegant bicicleta, sempre més fàcil en baixada.
Els 30 kilòmetres finals per salines, platges i maresmes de la bahía de Almeria, fins al passeig marítim, ja de nit, a on Said, de Marrakech, em demana ajuda per inflar la seva bicicleta.
En una travessa anterior vaig oblidar el casc a Barcelona i m'en vaig adonar després de molts kilòmetres. Aquest cop he oblidat el coulotte i aprofito per comprar-ne a Almeria. Cansat busco en la viva nit de cap de setmana algun lloc per menjar més que tapas y copas.
Poc temps per Almeria, el just per comprar tomàquets i mandarines per la ruta, i per llegir que l'any passat va tancar El Corte Inglés. A la provincia només en queda a El Ejido, capital del diner del mar de plàstic.
Tercer dia. Almeria-Canjáyar. 60 km i 785 metres.
Tercer dia de ruta fins l'Alpujarra d'Almeria. És una comarca compartida per Granada i Almeria, orientada de oest a est i amb aigua als seus barrancs, que ve de Sierra Nevada.
Passo el cantó de Los Millares, un important jaciment de la cultura del coure i 3.000 anys d'antiguitat, l'epoca en que el sud-est de la península era la zona més desenvolupada. Les restes arqueològics, com a Atapuerca, es van descobrir durant les obres d'un ferrocarril amb poc èxit.
Els hivernacles de muntanya són cada vegada més escassos al guanyar alçada. Contrasta la densitat de població amb la que he vist per l'interior d'Espanya. Els pobles estan a pocs quilòmetres l'un de l'altre i retenen una quantitat important de població.
Dos músics de la banda de la Legión a Almeria improvisen un concert d'acordió amb les seves xicotes, al bar de Canjáyar a on sopo. Els felicito i em volen convèncer que aqui es viu millor i quasi ho consegueixen.
Demà ruta llarga a Capileira, l'Alpujarra granadina i sortida per pujar als cims de Sierra Nevada.
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Les Alpujarras, entre Almeria i Granada, és una dura i maca regió encaixada entre les serres de la costa i les imponents muntanyes de Sierra Nevada. Va ser l'última regió que van ocupar els àrabs en la seva conquesta de la península i també la última regió de la qual els van expulsar els cristians.
En fer-ho van provocar un declivi econòmic enorme perquè no sabien com treure profit a la terra. No han aportat res fins els moderns hivernacles.
Una gran carretera travessa la regió i carreteres petites i maques pugen als pobles blancs de la muntanya. És diumenge hi han sortit tots els motards, que són com els cosins grassos i sorollosos dels ciclistes. Algun em pregunta a on vaig, li dic que Capileira, que en quants dies, que hi dormiré avui i que "buena suerte".
És el meu destí perquè és el punt de sortida cap a les muntanyes de Sierra Nevada. També vaig a Trévelez, el poble més alt de la regió i famós pels seus pernils.Aquests pobles destaquen en les classificacions de pobles més alts i més macos d'Espanya.
De Capileira surt una pista cap al refugi de Poqueira, amb 1.200 m de desnivell constant per un camí de terra en bones condicions i tancat els vehicles per l'accés de 4 x 4 de gama alta i de cap de setmana. Fa molts anys s'anunciava com "la carretera més alta d'Europa" per connectar amb l'estació de Sierra Nevada. Fa 40 anys hi vem passar amb la Conxita en una Yamaha 600 que als 3000m no carburava per manca d'oxigen a l'aire, el que em passa a mi ara al pedalar. Vem empenyer la moto per travessar alguns kilometres de neu. Ara només hi poden passar BTTs i és un camí cada vegada més deteriorat.
El refugi de Poqueira, a 2500 m, és el refugi guardat més alt d'Espanya. Al refugi m'informen que pel Covit, no hi ha mantes i les vuit persones que estem hem de dormir en dormitoris separats. Com hi ha poca gent, no s'ha engegat calefacció i fa un fred que pela. El meu sac és precari i em deixen una coberta. Al refugi sóm quatre de Malta, dos de Madrid, un d'Almeria i dos bicis. Converses pintoresques.
La parella que porta el refugi intenta recuperar-se després del temps de Covit i repetir l'activitat estrella. Sopar de Cap d'any amb ascens al Mulhacén el dia 1 al matí i dinar. És una activitat imbatible i d'èxit, que de moment es limitaria a un 70% d'aforament.
Des del refugi, una dura pujada cap als cims i l'altre cantó de la muntanya. El terra no està en condicions bones i sovint he de baixar per empènyer els 30 kg de la bici i alforges. Al vivac de la Caldera, molt de fred aquesta nit i amb el llac glaçat. Un amic del refugi amb la seva bici elèctrica, arriba i m'explica que fa dies, un grup va deixar molta brutícia al refugi. Algú va informar en un foro de seguidors de Sierra Nevada i ara els guardes forestals han pujat a netejar-ho. Una bona manera de mantenir els recursos del Parc Natural. Pujo sol al Mulhacén, 3479 m. El cim més alt de la península i d'Europa fora dels Alps i Caucas.
Al Collado del Ciervo tinc bona vista de la cara nord del Mulhacén, a on neix el riu Genil, i la seva via d'escalada mes emblemática. Una canal de 400 m i IIIer grau, una clàssica de les ascensions de gel hivernals.
A la cabana del vivac recupero la bicicleta amb un meravellós dia i segueixo camí amb menys pendent, sobre 3.100 m, terra desfet i grans pedres caigudes dels cims. Per un coll de 3.200 m, arribo al vivac de la Carihuela, passo al nord, prop de l'estació de Sierra Nevada, i aprofito per pujar amb la bicicleta per un camí molt deteriorat al cim del Veleta 3396 m i tercera muntanya més alta d'Espanya.
Fantàstic i gèlid descens de 3.000 metres, sota zero, i fins a 30 km/h, lluitant amb la caiguda de la nit i esperant que el perdre alçada, la temperatura augmenti. Les vistes per la pista paralela a l'estació de Sierra Nevada fan difícil concentrar-se en la carretera i després de 40 km arribo a Granada.
Un dur, solitari e increïble dia que em transporta a una moderna ciutat. Em ve a la memòria l'escena del "Ministerio del tiempo" en que un amic vol salvar García Lorca fent que no vagi a Granada el 18 d'agost del 1936. Vaig plorar el primer cop que el vaig veure i Camarón cantant "La leyenda del tiempo" era part de la música que m'ha acompanyat en el dia.
Decideixo quedar-me un dia a Granada per ordenar la resta del viatge. Seria un error arribar de nit a Granada i marxar amb el sol.
Hi conviuen almenys tres ciutats. La renaixentista, plena d'esglèsies que volen cobrar entrada al visitant. Els Reis Catòlics, dos espavilats cosins d'origen il.legitim que havien guanyat les respectives guerres civils, s'hi van fer una esglèsia com a tomba per ells i els seus descendents, la "Boja" i "l'Hermós". No vull pagar per entrar a esglèsies si cobren de l'estat i no paguen impostos.
L'Albayzin era el barri popular quan la monarquía nazarí, fins que el rei Boabdil va convertir conflictes familiars en derrota amb els cristians. Ara el barri torna a estar ple de restaurants i botigues de tot el que queda de l'Islam.
El Sacromonte era la muntanya en que foradaven coves els més pobres, els gitanos, mentre cultivaven una música i balls estranys. Ara les coves son tablaos i escoles de flamenc i a les que no es lloguen, hi viuen neo hippies locals. Aqui va estar Michelle Obama i allà expliquen que Charlie Chaplin i Elvis Presley eren d'origen romaní.
És potser la ciutat més maca d'España. Demà seguiré la Vega del Genil i a Gibraltar, quan no hi hagi més al sud, tornaré per terres d'alzines i oliveres.
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Etapa Granada a Venta de Zafarraya per la Vega del Genil. 78km i 1118m pujada. Camins rurals i ciclistes. Al final del regadiu, entre Malahá i Venta de Huelma, comença el secà i algún poligon. Després pujades, embalse de Los Bermejales, sierras de Tejeda i Alhama. España es maca pero s'exagera, quatre pins i una bona vista fan per un cartell de Parc Natural.
Alhama de Granada té un balneari, en àrab vol dir "El bany" i per això n'hi ha tantes. Te un centre monumental i vistes sobre el riu interessants, pero no hi vaig porque he tingut al primer reventón del viaje i perdo mitja hora.
El sol surt a les vuit i es pon a les sis però amb esmorzar fort i sortir, tinc set hores de pedalar, amb imprevistos, sempre arribo de nit.
l'Hostal es diu "Aquí me paro" i està al límit entre Granada y Màlaga. Zafarraya és un pla amb molt cultiu d'horta. M'expliquen que a la llotja es fan dues subastes, al matí unes llegums i a la tarda unes altres. Que els hivernacles ja vindran i estan fent pous de 600 m de fondària. Només ho pot pagar una comunitat de veïns i les empreses venen de Múrcia o de Málaga. Ara és molt car pel cost de l'energia.
Cada cada any es fan varies collites encadenant productes de temporades diferents. Hi han mil persones censades i 3.000 emigrants treballant-hi.
20% són subsaharians que tenen bona relació amb la resta de veïns. Algunes dificultats són amb joves marroquins que beuen i diuen que venen per tràfics i no per treballar. Hi ha de tot, també moltes famílies arrelades. La majoria dels nens de l'escola són de famílies emigrants.
Al poble van passar moltes coses. El 1884 un terratrèmol el va destruir. Hi va arribar un tren que mai es va acabar. Volia connectar Málaga i Granada però calia cremallera perquè està a 1.000 metres d'alçada i a través de l'espectacular Boquete, un pas entre roques, es veu el mar.
La següent etapa és el Alhaurín el Grande. 97km i 1712m de pujada. La primera part del camí és un GR que aprofita l'antiga via del tren. Després es van encadenant pistes i carreteres locals per rodejar Màlaga per les serres que l'envolten sense passar per la ciutat. Això fa que en zones molt rurals s'hagi de creuar autovies i lines d'AVE.
Ríogordo, Cabanabermeja, Cártama. La majoria del temps per camins de terra i encadenant recorreguts de la Transndalus, Camino Mozárabe, Romería a la Ermita de las Tres Cruces, Cami dels almoràvids i dels almohades. Día record de desnivell amb un vent que fa caure i no deixa anar a més de 15 km/h.
A Alhaurin el Grande només he trobat un hotel resort. High Class, Low Cost, serveix per recuperar un dia dur.
La següent etapa és la Línea de la Concepción. 109km i 1170m pujada. Seguint la Costa del Sol a partir de Marbella. Primer cal travessar la Sierra de las Nieves, Reserva de la Biosfera. Penso que això ajuda a vendre més cares les urbanitzacions veïnes.
La Costa del Sol és territori hostil al ciclista. El cantó del mar, les tempestes s'han emportat els precaris passejos. Els carrers no connecten perquè formen part de d'urbanitzacions tancades. No s'han construït pons per superar les rieres que en dies de molta pluja, com avui, porten aigua.
Hi ha 3 carreteres. L'antiga Nacional, ara anomenada Via de Servicio, l'autovia A7 i l'autopista de pagament AP7. Quan la nacional no hi és, perquè s'ha construït, es pot circular per l'autovia perquè no hi ha més alternativa. L'autopista de pagament arriba fins a Sotogrande, on hi ha resorts exclusius, i renuncia a Algeciras o Cádiz.
És dissabte plou molt i uns kilometres pedalejo per l'autovia, que no és autovia perquè no hi ha via de servei, però sí autopista de pagament.
M'atura la Guàrdia Civil, explico que vull sortir-ne quan tingui una alternativa, diuen que he de portar armilla groga reflexant i em volen multar, dic que en compraré a la propera gasolinera i ho donen per bó. Tot és estrany.
La Línea de la Concepción, el meu destí, és especial. Sota l'ombra de Gibraltar i els seus negocis de finances internacionals opaques, del Marroc i els tràfic de persones i drogues, i una gran quantitat de funcionaris de seguretat.
Malgrat això, és una de les ciutats amb atur més alt d'Espanya, però aquest dissabte al vespre hi ha una gran animació dels joves als bars del centre.
El sector del metall està en vaga des de fa cinc dies a tota la província. La causa es el desacord en el conveni a les empreses auxiliars, però en el fons hi ha una insatisfacció per la precarització. A Cádiz el turisme te un pes meitat que a les altres províncies andaluses i la indústria el doble, però el sector industrial fa temps que està en decliu.
És diumenge al matí i a l'accés a la refineria hi ha un piquet. L'empresa de seguretat està a l'altre acera quan arriba un vehicle de la Guardia Civil. Passo amb la bici i no m'hi puc quedar però semblen relaxats. A Cádiz tot ha sigut tot més violent.
Vaig a Gibraltar i em demanen dos cops el DNI i cap el Certificat de Vacunació. L'aeroport creua el cami d'entrada i cal esperar un aterratge. Fa dos setmanes es va treure l'obligació de quarantena i a Main Street estan obrint els bars i pubs oferint fish & chips i xurros. El carrer és un seguit de cases angleses tradicionals amb discrets cartells que anuncien advocats i financers.
La quantitat d'empreses registrades a Gibraltar és un secret però s'estima que són 30.000, per blanqueig o per evasió. Són tantes com habitants registrats.
La superfície de Gibraltar és 6,8 km2 i va ser una cessió del candidat Borbó a Anglaterra, per ser acceptat.
A l'altre cantó de la bahía de Cádiz, a Rota, hi ha la base militar que Franco va cedir als Estats Units l'any 53, exactament pel mateix motiu. La seva superfície és 24 km2.
En tornar de Gibraltar, pedalada tranquila per la badía d'Algeciras, seguint la ruta EuroVelo8 i entrant al Parc Natural de los Alcornocales fins a Jimena de la Frontera. 45km i 342m de pujada.
Un reconegut i agradable poble blanc, enfilat dalt d'un turó amb castell per protegir una frontera perpetua, primer entre grups musulmans i després entre el regne de Granada i Castella. A l'ajuntament s'exposa el nom dels 74 veïns que van ser assassinats després de la sublevació franquista i això només és possible perquè IU ha guanyat varies eleccions municipals i hi ha un centre de memòria històrica reconegut en tot Andalusia.
Al bar parlem del suro, una industria local i s'em accepta com expert pel que he aprés a Palafrugell i per les pedalades a la Sierra de Málaga i les seves alzines sureres.
Seguiré ruta per les serres bètiques interiors. La propera etapa serà Ronda i m'he despedit del mar.
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Jimena de la Frontera a Ronda, 60 km i 1613m de pujada.
Jimena es la transició entre Campo de Gibraltar i Serranía de Ronda. També la transició entre el regne nazarí i els cristians. Ara la Casa de la Memoria de La Sauceda, es una excel.lent explicació de la repressió franquista al Campo de Gibraltar. L'episodi més recent d'una història violenta.
Al memorial va ajudar un empresari amb avi i besavi entra els assassinats, tornat de l'exili a España ric.
Enrique m'explica la recerca de les restes de cinc familiars afusellats. Em parlen de l'enfrontament entra Podemos i l'Ajuntament de Izquierda Unida. Al llibre de la Casa de la Memoria, el meu antecessor agraeix i critica la falta de perspectiva de gènere. Las diferents visions dins l'esquerra venen de lluny.
La carretera que s'enfila per la Serranía fins a Ronda va ser en part feta per presos del franquisme. És la ruta que recorrien els viatgers romàntics del segle XIX, des de Gibraltar fins a Granada, per descobrir l'exotisme d'Espanya. Tenien por de ser assaltats pels bandolers i a la vegada volien ser-ho per explicar-ho després. Un viatge literari que ara és ciclista.
Les vistes són impressionants, és una alternativa infinitament millor que travessar la Costa del Sol i alguns europeus interessants ho han preferit com a residència.
La Serranía de Ronda inclou tres Parcs Naturals. Alcornocales, Sierra de Grazalema i Sierra de las Nieves. La ciutat de Ronda és com un somni amb vistes increíbles al que ja torna el turisme.
Ronda-Antequera, 96 km 1.393 m de pujada.
El camí de Ronda a Antequera es també una carretera de muntanya i com a punt destacat el pas del riu Guadalhorce al Desfiladero de los Gaitanes.
Es un referent internacional d'escalada. Al Chorro les parets tenen 250 m verticals i molt estretes.
El 1850 Màlaga era la gran ciutat espanyola pendent de connectar amb tren. La barrera era el desfilader i es va resoldre amb una sèrie de túnels i ponts, i una passarela de servei penjada sobre el buit. Ara és el Caminito del Rey, un dels grans atractius turístics de Màlaga.
Cal reservar plaça al Caminito per internet, però la pàgina web operada per la Diputació no funciona bé, diu que no hi ha places però en tenen les agències que venen serveis addicionals com autobús o lloc de dormir. Quedarà pendent per un altre viatge.
El tren segueix en servei i a prop hi ha un gran túnel d'AVE. També s'inclou una presa hidràulica reversible.
Antequera és una ciutat que connecta la Andalucia de la costa amb l'interior. La conquesta pels castellans i l'emigració de la població musulmana van anticipar la caiguda del regne de Granada.
La ruta entra en terra d'oliveres.
Antequera-Lucena, 91km, 632m de pujada.
Després de la duresa de les etapas i camins al Cabo de Gata i Sierra Nevada, ara vaig per carreteres locals i camins més amables.
Després de Ronda, no hi ha turisme ni segones residències. Molt moviment de vehícles agrícols. El cultiu de l'olivera está en expansió. Noves plantacions, arbres vells arrancats substituits per setos i arbres petits plantats entre fileres d'antics.
A Puente Genil es va construir una vía fins a Jaén. El Tren del Aceite transportava oli per exportació fins al transports per camions.
Ara és una llarga agradable I ben arreglada via verda. Molt popular amb bon temps, ara som pocs. Les darreres pluges han deixat molt fang. Em bloqueja cadena, pedals i canvis i he de netejar-ho amb compte mentre cau la nit, pedalar sense canviar ni frenar una quants quilòmetres fins una gasolinera per netejar-ho abans de que es trenqui res.
Des de fa dies, per sopar i sense turisme, cal buscar un bar de tapes i raciones.
Lucena-Martos, 77km i 809m de pujada.
Lucena es la segona ciutat de la provincia de Córdoba. Del segle IX al XII era una ciudad jueva. Els almohades, una mena de talibans que veníen del Magreb per reformar l'Islam, els van expulsar per no convertir-se.
Als que van tornar después de la derrota dels almohades, els van expulsar els cristians al segle XV. Ara tot turista és desitjat i la retolació dels carrers està en hebreu, àrab i castellà.
La Via Verda te més de 100km i està molt bé. En la lògica de les.administracions espanyoles, a Córdoba es diu Via Subbética i a Jaén, Via del Aceite, i els trams més descuidats són els fronterers entre províncies.
Algunes estacions tenen exposicions temàtiques. Especialment interessant la de Alcaudete, mostra 34 varietats d'oliveres de les 390 que hi ha a España dins de les 1700 de tot el món. Una petita part concentra la majoria de la producció i a Espanya 4 varietats ocupen el 60% de la superficie. A Jaen, la varietat picual representa el 97% de la superficie.
Això és veu com un perill per la concentració del temps de les feines i la vulnerabilitat a plagues. Al diari "Cordoba" d'avui, el líder patronal es queixava de la política agraria de la Unió Europea perquè requereix mols papers i te uns condicionants ecològics aliens a la seva cultura local.
Jaen, final de la Via Verda, capital mundial de l'oli i ciutat sense atractiu turístic, no he trobat hotel. N'hi ha pocs oberts i és mala època. Em quedo a Martos a pocs quilòmetres de Jaén i demà continuaré ruta per trobar-me amb la Conxita en terres d'oli i poetes. Entre Baeza, a on va viure i escriure Antonio Machado, i Úbeda on va nèixer Joaquín Sabina.
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Martos a Jaén, final de la Vía Verde entre oliveres. 52 km, 465m pujada. A Jaén "Monumento a las Batallas", son Bailén i las Navas de Tolosa, que van passar a prop però amb 600 anys de diferència.
Jaen és l'Ajuntament més endeutats per càpita d'Espanya. Te els comptes intervinguts pel govern central. L'alcalde socialista està en minoria des que tres regidors de Ciudadanos van marxar. Comença judici per incidents a la manifestació "A Jaén se le respeta", per la decisió del Ministerio de Defensa de posar el Centro Logístico a Córdoba i no a Jaén.
"Ideal" i "Jaen" els dos diari locals, segons algun empresari, diuen que la PAC, Política Agraria Común, es complicada i no respecta la cultura local en temes Eco. L'administració diu que la conca del Guadalquivir es el 25% del regadiu espanyol i l'oli n'és el 60%.
Descarta nous transvasament. Les llacunes de muntanya les he vist seques. Queixes pel respecte al drets antic i no obrir noves oportunitats més productives.
Per una pista local em saludo amb grups de "aceituneros" descansant. La pluja dels últims dies s'ha assecat i es pot fer "vereda del olivo". Lluny es veuen Sierra Nevada i Cazorla nevades.
La Conxita té uns dies de festa al CAP i ha vingut a recollir-me. Ens trobem a Torrequebradilla, com fa anys en un altre viatge, ens vam trobar a Irkutsk, a Sibèria. Plego la bici dins del cotxe i anem a passejar per Úbeda, escoltant a Joaquin Sabina.
Seguim al "Parque Natural de las Sierras de Cazorla, Segura y las Villas" al més gran i llarg d'Espanya. Arroyofrío te poc turisme, és novembre i fa mal temps, però al hostal coincidim amb un autocar de turistes de Sevilla, un indici de tornada a la normalitat turística.
Camí al naixement del riu Borosa, afluent del Guadalquivir. 16km i 700m de pujada. Parelles i grups locals, amb més gossos que nens. Aiguaneu a 1.300m i una ruta preciosa, amb un camí cada cop més difícil, seguint un canal excavat a la muntanya, fins al llac que recull aigua per una central elèctrica.
Arroyofrío a Segura de la Sierra.
Guadalquivir pels estrets de la Cerrada de Utrero, quasi fins al naixement. Després el pantà del Tranco i el record de Félix Rodríguez de la Fuente.
Cérvols per la carretera, cotos de caça, espais protegits i criaders d'animals. La caça és sector important del turisme. Caça major, són uns 640.000 animals morts a l'any, amb preus entre 3.000 € un cérvol i 1000€ un senglar, segons comunitat autònoma. La caça menor poden ser 20 milions d'animals. Perdius, conills i preus baixos per locals e iguals per nacionals i comunitaris.
Segura de la Sierra, un castell i poble que van lluitar àrabs, berbers, almohades, nazarís, castellans i que va administrar la Orden de Santiago. Només es parla dels últims i del seu Maestre, pare de Jorge Manrique. El de las "Coplas a la muerte de su padre". "Recuerde el alma dormida..."
Ara és un poble artístic, amb concerts de música clàssica i vi calent a l'església dels Jesuïtes, que van succeir als de Santiago, com els Almohades van succeir als Berebers.
Segura de la Sierra-Huéscar.
Les serres sud de la Bètica, reben vents humits de l'Atlàntic. El seu oest són les regions més humides d'Espanya, i l'est són deserts. A la Sierra del Segura tenim boira, pluja i neu. Als altiplans del nord de Granada, la Hoya de Baza, sec i vent. El naixement del Segura està nevat i flueix al Mediterrani.
Arribem a la Ermita de las Santas, prop de Puebla de Don Fadrique i al peu del cim de La Sagra, solitari i imponent. Amb 2.383m és el cim més alt d'España fora dels massissos més coneguts.
1100m de pujada per sender ben traçat. El vent és de 30 km/h a la base i l'aigua està gelada. A 200m del cim, uns 70 km/h i una sensació tèrmica potser de -10º. El vent augmenta per l'aïllament del cim, hi ha gel i falten dos hores per la nit. Cal ser prudent i deixar-ho per la propera.
Huéscar, Caravaca, Penyal d'Ifach y tornada.
La tradició de les casas-cueva excavades en argila les ha convertit en equipaments turístics molt preparats.
Tornada amb etapa a Caravaca de la Cruz. Castell àrab reconvertit en Santuari i una de les cinc ciutats santes del cristianisme. Son les que tenen dret a "jubileo", com una mena d'amnistia, l'any en què el sant del patró coincideix en diumenge. Espanya, potència turística, guanya per golejada. Ho són Santiago de Compostela Santo Toribio de Liébana, Caravaca de la Cruz, també Roma y Jerusalen.
Sembla que un rei moro va dir a un capellà pres que fes una missa, i com no tenia creu, uns àngels n'hi van portar una feta amb fusta de l'original.
La Bética es prolonga en les muntanyes d'Alacant i l'últim cim és el Penyal d'Ifac. Després és submergeix al mar y retorna a la Serra de Tramuntana de Mallorca. Pugem al Penyal d'Ifac a la caiguda del sol aprofitant un túnel que evita la paret sobre l'istme de Calp i amb ajuda de cadenes i cordes s'accedeix al cim.
Una gran ruta, 1100 km i 19000 metres de pujada en 3 setmanes combinant bicicleta i muntanyes, amb la companyia de la Conxita els darrers 4 dies.
Cabo de Gata, Alpujarras, Sierra Nevada, Campo de Gibraltar, serranías de Ronda, Málaga, Cazorla i Segura. Cims com Mulhacén, Veleta, La Sagra i el Penyal d'Ifac. Naixement de rius com Guadalquivir, Borosa o Segura. Una terra molt especial, a cavall del Atlàntic i el Mediterrani, de Europa i África, de canvis humans, del turisme i l'agricultura. La cordillera Bética es un destí imprescindible.
Sistema Central en bici. De Soria a Portugal entre Castillas.
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Començo una versió personal de cicloturisme amb una mica de muntanya. 18 dies pedalant i caminant tot sol el Sistema Central fins a Portugal i pujada al Peñalara i Almanzor, els cims més alts de Guadarrama i Gredos, les més conegudes de les serres que formen aquest sistema muntanyòs que podem definir com la divisòria entre les conques del Tajo i el Duero.
Primera etapa Torralba-Atienza. 48 km recorreguts, 445 m desnivell. Torralba és el primer poble amb aigües cap al Tajo. Medinaceli, l'anterior, va cap a l'Ebre. És un punt en que el sistema central toca al sistema ibèric. Era un poble important, cruïlla del tren Madrid-Barcelona i de la línia que venia de Tudela passant per Soria. La línia de Soria ja no funciona i a l'altre se l'ha menjat l'AVE. Ara té un sol tren el dia i només para a Torralba si hi ha algun passatger. El tren ha sortit ple de Barcelona i després de Reus, s'ha buidat. Hem quedat uns pocs ciclistes, un animat grup de mariners i muntanyenques buscant nous horitzons en bici entre converses de vies verdes i navegacions transoceàniques. A Torralba, amb 32 persones censades, el tren ha parat per mi i ja no en quedaven gaires passatgers.
Maca i solitària pedalada entre camps verds de cereal, parsimoniosos generadors eòlics i centenars d'edificis a on milions de porcs s'esforcen a guanyar 2 kg de pes cada 3 dies menjant 7 kg de coses que prepara l'empresa càrnica.
Aquesta economia triangular, porcs, generadors i cereals, funciona quasi sense persones i alimenta les sofisticades ciutats properes.
En 50 km he arribat a Atienza, 431 habitants, però a l'edat mitja eren més de 10.000, com diu la quantitat d'esglésies, castell i muralla. S'ha adaptat molt bé a la actual societat de intangibles. L'hotel està colapsat per una boda, la plaça està ocupada pels vehicles d'una serie sobre l'Ecce Homo de Borja, i Atienza va viure una gloria efímera quan la segona etapa de Juego de Tronos, es va promocionar dient que 6 llocs al món tenien amagat un Tro de Ferro i Atienza era un d'ells.
Els pobles de la ruta estan buits, només he trobat dos nens però en sentir que parlaven en anglès, he recordat que els 150 km de distància a Madrid creen aquest oasi.
Atienza es cruïlla dels camins del Quixot, Santiago i El Cid. Tres viatgers de ficció als que dona vida la nostra imaginació.
Segona etapa, Atienza-Cantalojas, 62 km, 1018 m desnivell. Segueixo el Camino del Cid, les restes de la mineria de la plata a Hiendalaencina i la serra de Alto Rey fins a Cantalojas, al límit de Guadalajara, Madrid i Segovia i un dels pobles més alts de la ruta.
Els ramats ara son de vaques i ovelles que pasturen lliures. Com els camins que comparteixo amb el Cid son cañadas i els gossos guarden els ramats, hi tinc una nova discussió, però fan bé la seva feina i marxo sense poder robar cap ovella.
Un gamo de cul blanc em desafia i fem una llarga cursa, un saltant i l'altre pedalant. He perdut.
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Etapa 3. Cantalojas-Santo Tomé del Puerto. 61.5 km 1134m pujada.
Cantalojas no és ni lleig ni maco, un èxit a l'España buida.L'atractiu és el seu entorn, el proper parc natural "Hayedo Tejera negra". Te 140 habitants, 300 cases i 70 habitades. Unes 30 turístiques o segones residències. La resta potser buides dels que han marxat. L'entorn es ric. Vaques, porcs, prats, aigua i turisme. Hi ha dos bars, una botiga i un hotel. Un bar els porten uns eslaus i l'altre una sudamericana. Te ajuntament, centre de salut, casal d'avis i res més. Per un caixer automàtic, farmàcia o guàrdia civil cal anar a Atienza, la capital comarcal a 38 km.
A l'entrada del parc, surt una pista que s'enfila cap al Puerto de los Infantes, el cordal del Sistema Central i de la Serra d'Ayllon. El dia és fantàstic i la vista travessa la província de Sòria i es veuen les últimes muntanyes del Ibèric. La baixada a la provincia de Segovia i els pobles de l'antiga comunitat d'Ayllon és dificultosa per l'estat del terra, però entretinguda i amb vistes esplèndides que distreuen i ajuden a caure.
La comarca és coneguda pels pobles negres i vermells segons el tipus de material utilitzat per construir les cases. És una zona molt buscada pels madrilenys i en diumenge, està plena de 4 x 4 de gamma alta. Arribo a Riaza, la capital de la comarca, amb una de les places majors més maques de la comunitat.
Segueixo una carretera sense tràfic fins a la estació de la Pinilla, ara dedicada al ciclisme extrem en descens. Alguns centenars de valents vestits amb armadures i cascos integrals, aprofiten els remuntadors per fer descensos vertiginosos. El traçat de la Cañada occidental de Segòvia, amb un puja-baixa constant, em porta a Santo Tomé del Puerto, l'últim poble de la província abans del puerto de Somosierra, entrada a la comunitat de Madrid i nou franqueig del cordal central. L'únic hotel obert és una sortida d'autopista, amb serveis molt correctes i madrilenys de cap de setmana.
La trista vida dels porcs, capats i amb l'únic objectiu d'engreixar-se, em fa ser vegetarià a dies alterns. Avui, a Segovia, després d'una jornada dura i maca, toca Cochinillo i Ribera del Duero per sopar.
Etapa 4 Santo Tomé del Puerto-Riofrío. 71.5 km, 1035 m desnivell.
Una altra jornada excepcional. Els primers quilòmetres per camins de dehesas i Cañadas, fins al coll de Somosierra. Ni ovelles ni ciclistes hi havien passat des de la pandemia. Com és dilluns no hi ha ningú i els 60 km i moltes hores de camins he estat sempre sol.
Travessat el coll de Somosierra he enfilat cap un camí que es diu "La horitzontal" però el nom és més desig que geometria. En quasi 50 km de pista, permet guanyar alçada i recorrer a 1.800 m d'altitut una part del cordal de muntanyes amb vistes esplèndides de les muntanyes de Guadarrama, la vall de Lozoya i també Segòvia. Una baixada per una pista de terra molt dreta, 500m en 5km, permet arribar a Lozoya i seguir la vall del riu que dona de beure a Madrid.
El meu destí és Rascafría, la capital de la muntanya madrilenya. A prop té al Peñalara el cim més alt de Guadarrama, encara amb neu. És el meu objectiu per demà i hauré de pujar des de poble, 1.400 m de desnivell, perquè l'accés al Puerto de Cotos, la via normal i més curta, està tallat per obres.
Dalt dels cims sembla que hi ha restes de fortificacions de la Guerra Civil, les buscaré perquè a Somosierra només he vist explicacions de polonesos morts durant les guerres napoleòniques.
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Etapa 5. Circular Peñalara des de Rascafría. 32 km 1370m.
Era un dia per descansar de la bicicleta i s'ha convertit en un gran dia de muntanya. Peñalara, amb 2428 m, és el cim més alt del Guadarrama i una muntanya emblemàtica pels muntanyencs de Madrid.
He pujat fent una ruta circular, rodejant el monestir del Paular i extensos boscos fins arribar al cercle glaciar que ha deixat bastants llacs i un refugi ara en desús. Es pot pujar amb facilitat el cordal de la muntanya fins al cim. Per baixar, he seguit la cresta de los Claveles, d'una certa dificultat, molta timba sobre el cercle i grans vistes cap a Segòvia.
La cresta s'eixampla i apareixen restes de fortificacions bàsiques de la Guerra Civil per defensar la frontera i mimetitzar-se davant de possibles bombardejos.
Les anteriors rutes eren a l'ombra de castells de guerres entre Castella i Aragó, després entre cristians i moros, aquesta vegada feia una ruta de construccions primitives de pedra de la Guerra Civil.
Una llarga baixada fins a Rascafría permetia tancar el bucle i una gran ruta que superava el desnivell de les prèvies jornades ciclistes.
Etapa 6. Rascafría - San Rafael amb pas de 4 colls. 60km 1420m.
Amb el Ricardo i la Isa ens vam conèixer a casa del Mohamed i la Shinaa. Haviem llogat habitacions a la seva casa de Deheish, un camp de refugiats a Belén. Junts vam recórrer diferents ciutats de la Palestina ocupada en uns altres dies difícils. En Ricardo ha vist al Facebook que estic pedalant al voltant de Madrid i com que torna amb força al món ciclista em proposa fer una ruta junts.
Ens trobem al Puerto de Cotos i tinc la sort de poder anar amb ell com guia per una ruta xula per l'extrem occidental de Guadarrama. Ens acompanyen els romans, la República, poetes, el Camino de Santiago, un gazpacho i el senyor Schmid.
La pujada de Rascafría a Cotos son 700 metres de desnivell amenitzats pel Paular i les indicacions que diuen que la carretera està tallada per obres. Totes les indicacions a les carreteres són de prohibicions, prohibit collir bolets, prohibit entrar per aquest camí, prohibit passar perquè hi ha obres, però no tinc més remei que seguir. Un ciclista molt obedient de l'ordre, m'avisa que està prohibit. Un altre m'avança i diu que també va a provar-ho. Com que no torna, crec que ha aconseguit passar. Estan reparant un pont i passo la barrera caminant davant la indiferència dels treballadors fins que ve el l'únic que no treballa i s'encarrega de les bronques. L'informo que no ho faré més i torno a pedalar. A Cotos em trobo amb en Ricardo i compartim canvis en la vida i en la mecànica de les bicis.
Un agradable planeig per la carretera que va a l'estació de Navacerrada i enfilem el camí Schmid. És el camí que va dissenyar aquest soci del Peñalara per unir dos refugis del club. Un camí molt bo per passejar i un repte pels ciclistes. Molt sovint hem de posar els peus a terra i empènyer. Ens distreuen els arbres de Valsaín, pins alts i rectes d'aquesta zona amb fusta molt apreciada.
Gràcies a l'enginy del senyor Schmid, arribem al coll de Fuenfria i coincidim amb la calçada que van fer els romans per anar de Segòvia a la meseta inferior. És perdedor perquè també hi ha el Camino de Santiago i la carretera que va fer la República per connectar les dos Castelles.
La calçada romana té el terra molt deteriorat i les esquenes agraeixen que decidim baixar per la Carretera de la República. És una pista forestal d'un plà per obrir la muntanya als ciutadans, va quedar a mig fer i ara és només per ciclistes, ample, amb condicions molt bones i vistes sorprenents. Un parell de miradors dedicats a poetes, estenen la vista fins a Madrid.
La carretera republicana ens porta a Cercedilla i aprofitem per fer un bon dinar. Una xarxa de trens porta als diferents pobles de la Sierra. Alguns són trens quasi de muntanya, connecten amb la xarxa de rodalies de Madrid i permeten als ciclistes combinar rutes de manera molt pràctica. En Ricardo ha deixat el cotxe a Cotos, jo he de continuar fins al Alto del León y San Rafael, el meu final d'etapa. Ens despedim fins a la propera i enfilo el Camino de la Solana, que amb aquest nom, no és el millor per fer la digestió d'un bon dinar.
Els primers quilòmetres tenen pujada forta i a ple sol són un infern, després és plà, entre arbres i amb noves grans vistes.
Al final del camí és la Nacional 6, amb tràfic excessiu de camions. L'alternativa és el túnel de Guadarrama i els camions del port volen estalviar el peatge i recuperar temps. Els pitjors per un ciclista. Faig els últims quilòmetres pujant el coll avançat per immensos camions fins al Alto del León, per una solitària estàtua, i fins a noves restes de la guerra.
Baixada curta fins a San Rafael, ja a Segòvia, i al meu hotel, a tocar de la Nacional. El mono de monòxid de carboni després de tants dies a la natura quedarà resolt.
La següent etapa és per les serres de transició entre Guadarrama i Gredos. No són especialment atractives ni tenen rutes notables i decideixo fer la transició passant per Àvila i recuperar forces en una etapa curta per seguir a Gredos i pujar al pic Almanzor.
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Etapa 7. San Rafael - Ávila. 48 km. 316 m desnivell.
La ruta a Àvila comença amb el primer reventón de la travessa i continua amb una llarg recorregut amb sol ja d'estiu. Per una carretera local al peu de la serra de Malagón i seguint el riu Voltoya, alcantó de dehesas plenes de toros i amb 30 km entre un poble i el següent.
Àvila apareix com un miratge. 2 km abans només camps amb toros i de sobte, les urbanitzacions d'una ciutat pròspera. Totes les capitals de les províncies espanyoles han millorat molt.
Les muralles estan precioses i només obren el 50% del recorregut, pel Covid i per la caiguda del turisme.
Es veu canvi del turisme que es desitja. Promoció del passat jueu a Espanya, la sinagoga, les teneries, i de manera sorprenent, l'origen jueu de la familia de Teresa, la santa local.
Un últim passeig al matí per Àvila confirma, com a totes les ciutats espanyoles, que els mercats surten al carrer. La plaça del Ajuntament era un mercat al aire lliure en que vaig veure la primera monja en una ciutat abans famosa per la quantitat de convents. Els mercats centrals es reconverteixen en mercats gurmet i food courts. El d'Ávila explica clar que la reforma l'ha pagat la Unió Europea, la Junta de Castilla León ha mogut els diners i l'ajuntament d'Ávila ha gestionat les reformes.
A la lluita pel relat, les portades i editorials de les edicions per Castella dels diaris de Madrid, tenen 4 de cada 5 noticies parlant de Catalunya. L'adhesió dels propis es manté identificant un enemic. Els diaris locals, com El Norte de Castilla o el Diario de Ávila son més atemperats i les portades cobreixen temes locals.
Etapa 8. Ávila - Hoyos del Espino. 85 km. 1630 m desnivell.
El dia amenaçava calor i havia renunciat a ciclar camins de terra. Havia de ser una jornada fàcil per carreteres secundàries sense asfalt i va ser més llarga del previst. Sortida d'Ávila cap a la Serra de la Paramera que amb el nom ho diu tot. Deheses amb toros, 20 km entre poble i poble i totes les cases abandonades. Al baixar cap a la vall del riu Alberche, els pobles s'apropen, apareixen segones residència, però el camí continua siguent un puja i baixa.
És divendres tarda i ja només es veu gent de Madrid de cap de setmana. El cel s'ha s'ha cobert de núvols, es veuen restes de neu als cims més alts de Gredos i comença una breu tempesta d'estiu.
La vall del Alberche dona pas a la del riu Tormes, que segueix tota la vesant nord de Gredos. Hoyos del Espino es el meu destí i el principi de la pista a la Plataforma de Gredos, les rutes al Almanzor i la Laguna Grande.
Etapa 9. Circo de Gredos i Pico Almanzor. 46 km. 1969 m desnivell. (Bici, caminar i grimpar)
La llegenda diu que el cabdill moro Almanzor en una de les seves guerres per la regió, acampat el riu Tormes, va sentir parlar d'una misteriosa llacuna a les muntanyes. va pujar-hi i va veure un cim molt alt. També el va pujar, com ho fa ara molta gent. Gredos és el destí de muntanya més importants del centre d'Espanya i amb tanta gent, l'aparcament de cotxes a la "Plataforma de Gredos" es satura i es tanca l'accés.
Malhauradament no hi ha autobusos per no anar-hi amb cotxe privat, com es fa als llacs de Covadonga, Benasque o Ordesa.
Són 12 km d'una carretera que s'enfila a l'interior de la muntanya i fer autoestop en aquests temps no és una opció i et pots trobar penjat a la tornada. Hi vaig en bici i la deixo lligada. Quan torno, 7 hores després, encara hi és. Entretant, he fet una històrica primera ascensió al Almanzor amb casc, eines i manxa de bici.
Hi ha molta gent perquè és un dissabte que comença amb bon temps. La majoria arriben fins a la Laguna Grande y al refugi de Gredos. Els més valents i preparats s'atreveixen amb el cim. L'Almanzor comença amb una canal de pedres, restes de neu fàcils, i a partir de la cresta es van complicant els passos de roca fins arribar a un cim en el que només poden estar dos o tres persones. Uns passos que requereixen experiència i bon domini de la roca. La Conxita el va pujar en solitari fa uns anys i ja em va avisar que te una dificultat similar als 3000 del Pirineu que s'han de grimpar.
Una llarga jornada compartida amb les cabres de muntanya que amb la prohibició de la caça, han perdut la por als caminants. Un ràpid descens amb bici em permet arribar abans que esclati una tormenta d'estiu amb pedres que no seran bones pels cultius propers.
Una maca i cansada jornada amb nou desnivell màxim sumant bici, caminar i grimpar, fins al cim més alt del sistema ibèric.
Propera etapa tranquila, deixo Gredos i entro a Salamanca, pedalant una via de bestiar que admet ciclistes pel cantó del riu Tormes.
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Serres de Béjar, Francia i Gata fins a Portugal
Etapa 10. Hoyos del Espino - Béjar. 72 km, 772 m desnivell.
La etapa comença amb un agradable camí que segueix el riu Tormes. Una antiga via de bestiar utilitzada per bicicletes i caminadors, però al cap de pocs quilòmetres ja és un sender que obliga a arrossegar la bici. Després d'aquest any de confinaments els camins no son el que éren i la natura ha recuperat terreny. Després d'uns quilòmetres torno a la carretera local que segueixo a l'oest amb vista de tot Gredos, i ja no la deixo fins al Barco de Ávila.
Els pobles de la ruta tenen la vida que els hi dóna el turisme de cap de setmana. Barco de Ávila té vida pròpia perquè és capital comarcal. La Plaça Major està molt animada i aprofito pel vermut. Després d'un pont romànic enfilo camí de pujada en direcció a Béjar.
Recorro la base de la serra de Béjar, el límit occidental de Gredos. Destaquen dos muntanyes, Canchal de la Ceja i Calvitero, amb una mica de neu i més de 2400m, també hi ha una estació d'esquí amb pocs dies de neu.
Bejar és monumental i des del segle XVI va tenir una indústria tèxtil vinculada a la llana dels ramats d'ovelles que hi passaven. El cant de cigne va ser la Guerra Civil, perquè Béjar va quedar en el cantó dels sublevats, era l'única ciutat amb indústria tèxtil i això la va fer proveïdor especial de l'administració i l'exercit. Ara és història i les antigues fàbriques tèxtils s'arrengleren en ruines al cantó del "Cuerpo de hombre", el riu bejarano.
Des de l'època romana, Béjar era important perquè hi passava la Ruta de la Plata que anava de Mérida a Astorga. Després es va fer un ferrocarril amb aquest recorregut i nom, que va ser cancel.lat fa 10 anys. Ara cada vegada te més importància el turisme ciclista i a peu, seguint un camí de Santiago. L'antiga via del ferrocarril ja s'està reconvertint a Via Verda ciclista.
Béjar està de festa celebrant una tradició que barreja llegendes. Uns homes disfressats de molsa van entrar a la ciutat quan estava ocupada pels moros i al veure'ls van fugir despavorits. Aquesta estranya festa es celebra el diumenge següent al dia de Corpus. És el dia que arribo i tota la ciutat està decorada amb banderes del Corpus, espanyoles i campanes que no callen.
Els promotors de la indústria tèxtil van ser els ducs de Béjar, els aristòcrates locals. Cervantes dedica el Quixot al duc de Béjar amb l'esperança que sigui un mecenes adequat. També em dedico a recórrer Espanya en bicicleta i explicar-ho. M'agradaria demanar al Duc una subvenció però no he trobat l'horari d'audiència.
Etapa 11. Béjar - Casares de las Hurdes. 115 km, 2371m desnivell.
Etapa reina en distància i desnivell al travessar les serres de Francia y Canchera. Amb llocs destacats com el ríu Alagón i els seus afluents, al Parc Natural de las Batuecas, la serra de França, i la regió de las Hurdes.
La sortida de Béjar cap al oest creua molts camins que porten tots com nom "plata". L'autovia de la plata, l'antic tren de la plata reconvertit en Via Verda. Segueixo calçada romana, camins i carreteres locals fins a travessar el riu Alagón, l'afluent més llarg del Tajo.
He sortit d'hora, encara no fa calor i al paisatge esplèndid destaquen els cirerers a punt de collir i que els mengi.
La pujada des del Alagón fins a la cresta de la serra de França és dura i travessa pobles que han tingut un passat ben conservat. Destaca La Alberca monument nacional i poble convertit completament al turisme.
Costa reconèixer els pobles miserables que varen visitar Unamuno i altres intelectuals per cridar l'atenció del seu estat. Això va causar un viatge propagandístic del Rey Alfonso XIII.
Des del Collado de Los Lobos, al cantó del santuari de Peña de Francia, una llarga baixada alternada amb petites pujades i la travessa de la serra Canchera, em porten fins a la part alta de l'encaixada vall en la que es distribueixen els pobles de la regió de les Hurdes.
He reservat una habitació a Huetre, alquería a 2 km de Casares de las Hurdes. La vista del poble és impressionant. Un reguitzell de cases que aprofiten el desnivell brutal de la vall amb enginy. Una àvia m'explica amb un accent difícil, que la casa antiga la van convertir en apartament turístic els seus fills, la familia Guillermo, que des de fa més de vint anys viuen a La Seu d'Urgell dedicats a aquesta activitat.
El terra no és tan ric com el de la vall del Alagón i les Batuecas, l'emigració ha sigut constant i la senyora de l'únic bar del petit poble m'explica que té quatre néts de fills que viuen a Cervera.
Las Hurdes tenia l'estigma de ser la zona més pobre d'Espanya, i així ho va presentar Buñuel al seu documental "Las Hurdes, tierra sin pan" un crit d'atenció per fer-hi millores. La regió encara no té l'aprofitament turístic de comarques veïnes. Els pobres edificis de pissarra es mantenen i contrasten amb els nous que s'han fet amb l'esforç dels seus emigrants
Etapa 12. Huetre (alquería de Casares de las Hurdes) - Villamiel. 90 km, 1658 m desnivell.
M'ha costat marxar de Huetre, del racó més aïllat de Las Hurdes, la comarca més aïllada d'España, que es el país amb demografia i territori més disfuncional d'Europa. M'hi hauria quedat una temporada llarga. És diferent.
La mestressa del bar em parla de les filles i nets a Cervera. ¿Hablarán catalán? Bueno, y moro porque en el colegio la mayoría de niños son familias de Marruecos.
També m'explica que quan era petita vivien a Huetre 500 persones, més que a Casares, l'Ajuntament de que depenen. Llavors no tenien aigua corrent sempre i no hi arribava carretera. Ara tenen de tot, però ja no hi ha nens i a l'antiga guarderia s'ha fet un apartament turístic.
L'accent dels hurdanos s'assembla al asturià, es diu que té reminiscències celtes lusitanes i leoneses. Mai cap invasor ha volgut quedar-se una terra tan dura e inhòspita.
Las Hurdes baixes, Pinofranqueado o Caminomorisco, ja no tenen res especial, apart dels noms. Tenen agricultura, comerç i turisme com tants altres pobles.
Les llargues etapes, la calor, l'imprevisible dels menjars i la manca de ciclistes que mantinguin les rutes ciclables, fan que ara vagi molt per carreteres sense gasolineres perquè són més ràpides i previsibles.
És el temps de les cireres i no cal baixar de la bicicleta per atipar-se. Ajuda, perquè la ruta és fa dura. Un continu puja-i-baixa per les valls que baixen de la Serra de Gata, cada cop més a prop de Portugal.
És un altre lloc per descobrir i malgrat la seva riquesa agrícola i atractiu turístic ha perdut molta població els últims anys. La perjudica la llunyania de les grans ciutats.
Els finals d'etapa no els escullo, sovint són l'únic lloc en que puc fer una reserva amb Booking, però Villamiel és un poble que s'ho val. Demà toca travessar la Serra de Gata, i de nou el Central, per tornar a Salamanca i a Portugal, travessant la Reserva Natural da Serra da Malcata fins al poble de Sabugal.
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Etapa 13. Villamiel - Sabugal. 56 km, 874 m desnivell.
De la província de Cáceres a la de Salamanca travessant una altra vegada la Sierra de Gata i el Sistema Central. Des de Navafria vull passar a Aldeia do Bispo però no és fàcil. No trobo indicadors fins un camí rural, pintat a mà i en lloc d'un bar té una abeurador per ovelles. A la carretera no hi ha indicacions fins les senyals d'entrada a Portugal. Contrasta amb el control de fa poques setmanes amb la prohibició de traslladar-se entre comunitats.
El camí fins a Sabugal segueix la base de la Serra de Malcata, continuació de la serra de Gata. Una zona protegida amb molts generadors eòlics i algunes restes dels ultims incendis. Puja i baixa fins a Sabugal, un poble gran i antic amb tots els serveis. Forma part del que era la Beira Alta, té un castell medieval, amb torre d'homenatge pentagonal, i el riu Côa que té una zona d'esbarjo molt agradable.
Espanya i Portugal són dos veïns que viuen d'esquena, per la prevenció que té Portugal a un veí tan gran i que ha vist sempre com abusador.
La gent en canvi està molt propera, és difícil a Portugal practicar el meu portinyol perquè molta de la gent que trobo parla un castellà molt correcte. En canvi als restaurants, informacions culturals o turístiques, tot està escrit en portuguès, amb complement al francès o al anglés però mai al castellà.
La següent etapa serà fins Monfortinho, rodejant la serra de Malcata i tornant a Espanya per la província de Càceres.
Etapa 14. Sabugal - Termas de Monfortinho. 84 km, 987 m desnivell.
La ruta rodeja la reserva natural, els desnivells no són tan alts com a les etapes anteriors i continua un puja i baixa entre generadors eòlics i pantans.
Segueixo carreteres secundàries i sense tràfic dels districtes de Guarda i Castelo-Branco, marcades per la proximitat de la muntanya i d'Espanya.
Monsanto és una de les joies de Portugal. Un niu d'àligues amb castell i muralles de quan era una defensa enfront del veí de l'est. Monsanto va ser escollit fa anys com el poble més portuguès de Portugal i és un tema del que encara estan orgullosos. Les vistes són espectaculars i un premi a la dura pujada fins als empedrats camins de la ciutat vella i el castell.
L'etapa acaba a les Termes de Monfortinho, a pocs quilòmetres de la frontera amb Cáceres. Turisme termal encara buit. Només hi ha dos hotels oberts, i al meu sóc l'únic client. Les termes només donen els serveis amb reserva per internet i tots esperen que a principi de juliol el món torni a ser com abans.
Etapa 15. Termas de Monfortinho - Plasencia. 99 km i 804 m desnivell.
L'última etapa és de tornada, cap a l'est i fins a Plasencia. El motiu és que no hi ha trens que travessin de Portugal a Espanya. L'únic és un tren el dia que va d'Oporto a Vigo, tots els altres han estat anulats per part d'Espanya que ha dedicat tots els seus recursos a l'AVE. Això m'obliga a anar amb la bicicleta fins a Plasencia, què és una ciutat molt interessant, i allà agafar el tren per començar la tornada a través de Madrid fins a Barcelona.
La frontera entre els dos països és pobre i sense grans pobles. Em despisto i i no tinc més remei que anar pel que va ser una carretera nacional en la que circulen escassos i grans camions cap a Portugal.
Coria és la ciutat al mig de l'etapa. Quan els cristians van arribar-hi, ja estava al mapa, amb construccions fetes per romans, emirs i califes, hi van fer una catedral i va continuar important gràcies a la riquesa de la vall del riu Alagón.
Les carreteres nacionals saltaven els pobles i això les feia avorrides. Passat Coria, torno a carreteres petites, de poble en poble i estupendes. Com més petita l'administració responsable, millor. Les provincials millor que les autonòmiques, però les meves preferides son les de la Confederación Hidrográfica del Tajo.
A mida que passa el dia, la previsió de tempesta es concreta, apareixen els primers llamps i trons, cau poca pluja però el vent augmenta i m'obliga a forçar la màquina per arribar a Plasencia abans que caigui el xàfec.
Plasencia es un bon final de viatge. La segona ciutat de la segona província més gran d'España. Te de tot, fins i tot dos catedrals, una vella i una nova, però les dos molt antigues. Ara atreu població, molta immigrant, després de segles d'emigrar per una vida millor. Matant indis i construint imperis, o buscant feina a Madrid, Barcelona o Alemania.
Ha sigut una bona ruta.
13 dies pedalant i 2 pujant muntanyes, 1030 kilòmetres, 17803 metres desnivell.
Sistema Central, que vol dir les serres de Alto Rey, Ayllón, Guadarrama, Paramera, Gredos, Béjar, Francia, Hurdes, Gata i Malcata. Molts colls i dos grans cims. Almanzor, de 2591m i Peñalara de 2428m.
7 provincies espanyoles i 2 portugueses.
1 roda punxada, 2 caigudes, 1 tall de digestió, algunes rampes i moltíssims grans moments. Gran país i grans persones que es poden llegir pedalant.
Sistema Ibéric en bici en temps de fronteres entre Comunitats
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Travessa ciclista de 18 dies pel Sistema Ibèric, el cor de l'Espanya buidada. 1120 km, 20490m. Com un Quixot amb bicicleta veient els canvis d'una Espanya que sembla un regne de taifes, amb fronteres interiors delimitades per generadors eòlics i vigilades per la Guardia Civil.
Etapa 1. Ulldecona-Morella. 70km, 1740m. Tren Barcelona a Ulldecona. La bici, una BTT amb rodes de 29" que pesa 18kg. 12 kg a les alforges. Total, 30 kg que m'acompanyaran per les muntanyes a on naixen els rius que alternen Atlàntic i Mediterrani.
A Morella, hostal "La Muralla" que regenta l'Elena, una simpàtica romanesa que va arribar fa 20 anys i feia la neteja de l'hotel quan els propietaris es van jubilar i els fills no volien continuar el negoci. Li van proposar llogar-ho, el seu marit neteja boscos i els fills viuen a Vinaròs. Els nets parlen valencià i han perdut el romanès.
Etapa 2. Morella-Cantavieja. 50km, 1180m. Pobles com Cinctorres que cada any han de lluitar per mantenir l'escola oberta per falta de nens. Al port de Cabrillas, generadors eòlics fan frontera amb l'Aragó. M'enganxa una turmenta i per això no hi ha control. Encara no se viatjar amb pluja i fred i arribo hipotèrmic a Iglesuela del Cid. A Catalunya els restaurants han de tancar a les 17:00, a València a les 18:00 i a l'Aragó a les 22:00, però a Cantavieja entre setmana, tots han tancat. Només el bar de la gasolinera te formatge, pernil i pa.
Etapa 3. Cantavieja-Alcalá de la Selva. 56km, 1340m. Plena de rècords, el poble més alt d'Espanya, Valdelinares, i el punt més alt de la travessia, 1970 m, a 50 metres del Peñarroya, la muntanya més alta de Teruel. Hi ha una estació d'esqui tancada i el poble te 250 residents, suficient per l'escola. En temporada, hi ha 5000 segones residències i algun cap d'any arrivaven a 30.000 persones. Ara soc l'únic client de l'únic hotel.
Etapa 4. Alcalá de la Selva-Teruel. 50km, 610m. Etapa curta i passada per aigua fins a Teruel una ciutat marcada per l'art mudèjar i el record de la Guerra Civil. Els cristians que van conquistar la ciutat als moros, no sabien fer res, els únics artesans i arquitectes eren els moros que es van quedar i l'art mossàrab es encara la joia de la ciutat.
Etapa 5. Teruel-Albarracín. 53km, 810m. La ruta continua a l'oest i m'endinso a la Serra d'Albarracín. Aquestes serres sempre han sigut lloc de gent que s'ha refugiat a la muntanya, però ara sóc l'únic clandestí. Només he trobat algunes bicicletes de carretera i sense equipatge i quasi cap cotxe d'ús no agrícola.
A Gea de Albarracín entro a les restes del aqüeducte romà que portava aigua del Guadalaviar al Jiloca, a Cella, per 24 km excavats en roca, possiblement el primer transvasament de conques portant l'aigua del Túria a l'Ebre.
Etapa 6. Albarracín-Cañete. 89km, 1500m. No trobo ningú al senyal que indica Castella la Manxa. Fa 10 km que no trobo ningú i trigaré més de 10 km fer-ho.
Etapa 7. Cañete-Cuenca. 90 km, 860m. Cuenca és cruïlla de molts camins. Camino del Cid, Camino de la Lana, Tren antic de Aranjuez a Utiel i ara un AVE. Ara hi ha més camins que viatgers.
Cuenca és un dels pobles més atractius d'Espanya i no perd més població perquè la capitalitat i el turisme són les úniques activitats que fixen.
Etapa 8. Cuenca-Tragacete. 73 km, 1150m. La ruta segueix la serranía de Cuenca. Al sud de la província queda la plana de La Mancha. Una estàtua a Cuenca recorda Don Quijote i em sento prop del personatge que a cavall, en lloc de bicicleta, recorria una Espanya que només podia interpretar l'humor. El turisme s'ha congelat però tornarà perquè és un lloc especial. Tragacete està entre el naixement del riu Xúquer i el del Cuervo. Un desemboca a València i l'altre a Lisboa. Estic a la divisòria d'aigües entre Mediterrani i Atlàntic.
Etapa 9. Tragacete-Beteta. 51 km, 940 m. La última etapa a Cuenca. Quan els romans Beteta era important pel mineral de ferro, a l'edat mitja per la llana i la transhumància i ara per l'aigua mineral, Solan de Cabras està a prop, i pels mimbres per fer cistells. Al bar obert tenen ajoarriero millor que la brandada de bacallà i morteruelo, com els millors patés.
Etapa 10. Beteta-Molina de Argón. 75 km, 1550 m. L'Alto Tajo te una pista de 29km seguint el riu entre estrets i penyals. Una meravella en la que en un dia de pluja i turmenta, només m'he trobat una guineu. Els següents 30 km per la pista que remunta el rio Gallo fins a Molina de Aragón són una meravellosa i solitària lliçó de geologia i pluja.
Etapa 11. Molina de Aragón-Nuévalos. 79 km, 1400 m. El camí rural asfaltat travessa una frontera de comunitats autònomes i tots els vehicles que s'hi mouen tenen un propòsit. Hi ha furgonetes que van a vendre als pobles que no tenen botigues, també transports escolars que porten els pocs nens per aprofitar els centres rurals escolars agrupats, hi ha misterioses furgonetes amb finestres tapades que probablement porten treballadors temporers il·legals. Als rius hi ha hortes i fruiters i al secà, blat, civada i girasol. Molts pastors són marroquins i fa anys que estan instal·lats amb les seves famílies, altres tenen parelles ucraïneses, hi ha famílies romaneses que gestionen bars, a les capitals comarcals viuen els que han marxat del poble que no tenia farmàcia ni oficina de banc. Ara també hi ha retornats de les capitals fugint de l'epidèmia. Les rendes eòliques han pagat parcs infantils per nens que no hi son. La UE paga la política agrària i els cartells que volen informar a un turista que no hi es.
El sistema ibèric és la columna vertebral d'Espanya. Separa la vessant mediterrània de l'atlàntica i el regne d'Aragó del de Castella. Ara les separacions son per CCAA fetes sobre taifes antigues.
Etapa 12. Nuévalos-Illueca. 71 km, 920 m. L'etapa baixa la vall del riu Piedra fins a la unió amb el Jalón, travessa Calatayud i puja fins Illueca. La incidència del Covid és més forta a totes les comunitats de la vall de l'Ebre, perquè les condicions dels treballadors precaris al treball agrícola i de transformació ho faciliten.
Etapa 13. Illueca-Vozmediano, 80 km, 1360 m. Beratón, primer poble de Castilla Leon, 1400 m sobre el nivell del mar i molt fred. Un poble que té diners per les rendes eòliques i els ha invertit bé. L'edifici més especial del poble serveix per hostatjar Ajuntament, Centre de Salut i Bar.
Etapa 14. Pujada al Moncayo. 20 km i 1400 m a peu. El Moncayo és la muntanya més alta del Sistema Ibèric i un dels cims emblemàtics d'Espanya. L'ascensió més normal és des del santuari al cantó aragonès, però el control talla la carretera pel confinament de comunitats. La pujada des de Vozmediano es solitària, llarga i magnífica. Tres hores i mitja travessant una fageda, les pedres d'una antiga gelera i la neu del cim.
Els pagesos al bar tenen ganes de xerrar i m'expliquen la seva economia. A la granja el porc passa de 14 a 105 kg en 4 mesos. Mascles capats i femelles barrejats. Viuen en cors de 14 porcs en 2 naus de 1500. L'empresa catalana Valls porta el garrí, s'emporta el porc, envia el pinso i antibiòtic, cada setmana passa un veterinari i paga 14€ per porc. Es un bon preu. Els purins van al camp a abonar i algun dia caldrà depurar-los... Te sort de tenir un pou i no pagar aigua. No hi ha ningú a la granja i amb passar-hi un cop al dia es suficient. A Sòria hi ha cereals i porcs, no fan falta temporers. A La Rioja hi ha fruiters i calen molts temporers. La frontera son generadors eòlics. Els nous tindran 260m i seran els edificis més alts d'España, més que les torres de la Castellana.
Etapa 15. Vozmediano-Yanguas. 70 km, 1060 m. Pel desert nord de Soria. Yanguas és maco, frontera i camí cap a Arnedo que està en confinament perimetral. Comparteixo fonda i sopar amb uns portuguesos llenyataires que treballen al bosc per una empresa de Burgos, fent pellets i taulons de fusta. Els pocs hostals oberts entre setmana viuen dels treballadors.
Etapa 16. Yanguas-Rasillo de Cameros. 62 km, 1260 m. Pujo per pistes habilitades pel transport dels generadors eòlics fins a la Sierra Cebollera, després pistes de vaques pel cordal fins un camí. Confonc la direcció i arribo al cim del antic port de Piqueras. No hi va ningú des que es va obrir el túnel que connecta Soria amb La Rioja. Al descens travesso un control de GC avorrits, esperant que passi algú a qui aturar en la pujada. M'avancen i uns quilòmetres més avall fan un control per veure qui soc. Sorpresos de veure un ciclista que ve de Soria, no accepten que estic federat perquè no competeixo, però com ja estic a La Rioja no em poden multar o fer tornar enrere. Enrabiats, em posen una multa per no circular amb la bici per un arcén inexistent i conducció temerària per una carretera sense tràfic. Deu ser enveja, perquè un em confessa que també és ciclista i cal esperar, que aviat es podrà anar a tot arreu.
Etapa 17. Rasillo de Cameros-Ezcaray. 72 km, 1170 m. El recorregut entre Nieva de Cameros i Anguiano és un GR molt deteriorat per falta d'ús, fang, fulles i branques. Més d'una hora empenyent la bicicleta costa amunt i travessant un parell de rierols. Al baixar, un prat amb centenars d'ovelles, és la regió originària de la merina. Quatre gossos pastors se'm planten al davant i he de negociar una alternativa donant-lis la cara. Camí de Berceo punxo una roda. No he revisat el material al marxar perquè una càmera de recanvi està punxada i l'altre és de 26". No tinc més remei que arreglar-ho amb dos parxes.
Etapa 18. Ezcaray-Miranda de Ebro i retorn a Barcelona. 51 km, 200 m. De Ezcaray fins a Miranda de Ebro, el paisatge es esplèndid després de les pluges d'abril i el sol dels primers dies de maig. Les muntanyes de la Demanda tenen una punta de neu i el cereal deixa pas al raïm.
El tren a Barcelona transborda a Saragossa a un AVE. Cal desmuntar la bicicleta i no tinc les eines. El bus tampoc és fàcil, he de fer canvi a Vitòria. He pagat suplement però els dos conductors posen pegues. Als països pobres, una furgo plena té lloc per una bicicleta i després per una cabra. Als països rics l'autobús està buit però no hi ha lloc per la bici.
A Vitòria el bus ve de Madrid i va a Irun, està ple i la meitat del passatge són subsaharians. A Vitòria el bus ve de Santander i va a Barcelona, està quasi buit, els marroquins que m'han ajudat a carregar la bici baixen a Lleida i arribem a Barcelona tres passatgers.
Ho explico amb més detall al blog
La ruta està en 18 tracks de Wikiloc a partir de: https://www.wikiloc.com/.../transiberica-01-ulldecona...
(Transiberica. 01 Ulldecona - Morella) at #wikiloc
Confinat en bici sense poder sortir de la Comunitat Valenciana.
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Escric des de Tuejar, al Alto Turia. Hi he arribat amb la bicicleta des de Segorbe, al Alt Palancia, per un coll de 1000 metres i un santuari que te una enorme gruta al fons de la que hi ha una ermita. L'Esglesia s'ha rendit, la pica d'aigua beneïda està seca i es recomana hidrogel.
Volia anar a Galicia i travessar Aragó, però el van tancar. Després Castilla la Vieja i ahir la Nueva. Avui la Comunitat Valenciana però ja estic a dins, hi vaig arribar ahir en tren a Sagunt. La meitat dels pocs passatgers eren migrants, sembla que a Sagunt poble parlen valencià i a Sagunt Port castellà. Crèiem que estava tot inventat en murs i fronteres.
El meu problema és que l'equipatge m'havia de fer sobreviure a una nit al pàram castellà, en el cas que l'hivern s'avancés i es tanquessin hotels per aturar als virus i salvar vides. Porto 15 kg a les alforges, amb eines i aigua. Amb una bici amb rodes de 29" es com arrencar una moto gran.
Amb tot tancat, recorrerè la Comunitat i quan baixi de la muntanya, em banyarè a Benidorm.
Els 15 kg son un sobrepès que no em fa vulnerable al Covit, pero em converteix en cicloturista extrem. En pujades fortes trio carreteres comarcals a camins rurals o forestals. També perquè hi ha menys gent.
Ahir de Sagunt a Segorbe, mitja ruta de camps i canals entre mandariners, l'altra part una via verda per l'antic tren miner que venia de Ojos Negros, a Teruel. Força gent. Ciclistes, tractors, caminadors i fugissers grups de treballadors sikhs i pakistanesos. Al hotel només un grup de caçadors de Madrid.
Avui de Segorbe a Tuejar, 70km i 1100m de desnivell, a on acaba l'horta i comença el secà, grans vistes i molt poca gent. De Altura a Alcubias, 25 km amb coll i sense pobles, m'han avançat en 2 hores, 3 camions, els 4 tot terreny negres dels caçadors, 5 turistes del santuari-cova i 20 ciclistes. Jo no he avançat a ningú.
El toc de queda a la CV és a mitja nit, però al poble sóc l'únic que passeja a les 10h. De dia també travesso pobles buits. Això i viure tots a la ciutat ajuda la feina dels virus.
Comparteixo l'hotel amb un grup de motards que diuen que les grans extensions buides per anar en moto no existeixen enlloc més d'Europa.
Avui la serra Calderona, demà la del Negrete fins al río Magro i Requena. La CV és un bon lloc per quedar-hi atrapat.
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Visc el millor estat d'alarma que podia imaginar. Estic a una fonda a Ayora, darrer poble valencià abans de la frontera amb Castella. Està buit i el fondista m'ha dit que tinc sort perquè haurien d'estar plens de gent per reunir-se amb els seus difunts. Al camí de les Hoces del Cabriel, somriures còmplices amb altres ciclistes. A les carreteres comarcals amb els motards. A la carretera Nacional que va a Albacete, tot sol. La meva Ro es 0. Ni puc infectar a ningú, ni hi ha algu per fer'm-ho. Tampoc hi ha ningú que em pugui atropellar.
A Tuéjar es recorden les desfilades de "Moros i cristians" que ara no poden ser. Benagéber era un poble moro al Alt Turia en un paratge aïllat i maquíssim. Una democràcia hi va començar un pantà i el va acabar una dictadura. Queda el poble moro sota les aigües, el poblat dels treballadors que el van suar i les instalacions militars que el protegien. Fa ganes de quedars-hi dies pels seus boscos.
Uns quants kilòmetres i els 1000 metres de desnivell de cada dia, fins a la plana de Utiel i Requena. Es com una extensió de la Meseta. Castella i Valencia ho van intercanviar després de pendre-ho als moros i quan els Reis Catòlics, estava a Valencia i allà es va quedar. També perquè l'excel.lent vi que fan s'exportava per Valencia.
Van expulsar als moros i la feina va ser tornar a omplir-ho. Ara l'interior del país es buida i els darrers tres dies he menjat a la cafeteria d'una ucrainesa, un armeni i un kebab. Quan un lloc es buida, altres venen. No es la primera vegada.
A Requena, que es molt maco, he sopat "tarrina de morteruelo" "mollejas de cordero con setas y ajos tiernos" i vi de Requena. Exquisit i castellà. Pujades i baixades entre vinyes que tenien fruits sobrats o renascuts després de la collita. Un plaer pel ciclista.
Hoces del Cabriel fins a la confluència amb el Júcar a Cofrent. És un poble amb castell moro, central nuclear, grans vistes i antigues pintures que recorden la "epopeia" d'expulsar 300.000 moriscs d'España al segle XVII. La meitat vivien a Valencia, a on eren el 30% de la població i la que sabia treballar el camp. Els nobles es van quedar la seva terra i com que era una neteja ètnica es van revoltar i els van matar. Com el guetho de Varsòvia, com Gaza.
De Jarafuel a Ayora, s'hi fa una romeria recordant un miracle que els va deslliurar de la epidèmia i la gana fa molts anys. Com ara no es pot sortir en grup, molts balcons de Ayora tenen una invocació al seu Sant Angel. Altres tenen la bandera d'España amb un toro.
Sembla que la CV gestiona bé aquesta crisi. Un amic local em diu que tenen casos pero pocs ingressos i poca gravetat. Les mesures del Govern valencià semblen plenes de sentit comú i coherència. Fins i tot "Las Provincias", el diari del bunker-barraqueta, ha de triar imaginats agravis catalanistes per criticar a l'esquerra que governa la comunitat i la capital.
Demà cap a Xàtiva, seu de valencians inmortals com Raimon i la familia Borgia. D'un temps, d'un país.
Una ciutat es un llibre que es llegeix amb els peus. Aquest temps i aquest territori es poden llegir amb una bicicleta.
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Les darreres etapes del meu confinament perimetral valencià han sigut:
Ayora-Xàtiva, per unes serres amb més de 200 molins aerogeneradors.
Xàtiva-Alcoi, per la Serra de Mariola
Alcoi- Novelda, travessant la serra del Maigmó.
Com el meu principal GPS és la Wikipedia, m'han acompanyat valencians il.lustres i una cultura sàvia i canviant.
Amb temps esplèndid, cada dia faig uns 70 km i 1000 metres de desnivell. Començo el dia eufòric, després negitós pels cansament acumulat, les equivocacions de ruta i la proximitat de la foscor. Al vespre, planificar l'endemà, veure com va el món i buscar menjar.
Al sortir de Ayora la Guardia Civil controlava els accessos a Castella. La meva ruta era un somni exclusiu per ciclistes i motards. 50 km fins Enguera per carenes sense cap poble i amb visió dels generadors eòlics. Gegants de 80 metres amb pales de 80 m de diàmetre que fan 1.5 Mw cadascú. Entre tots sumen 1/3 de la potencia de la veína Central de Cofrents. Un Quixot amb bicicleta que els prengués per gegants no els hi podria fer mal.
Un llarg descens arriba a Xàtiva amb temps de veure la posta de sol des del seu imponent castell.
No hi ha turisme i al vespre soc l'únic ocupant d'una casa del barri vell. Arreu referències als Borgia. Una familia local, d'origen aragonés i famosa a Roma. Els papas Alejandro VI i Calixto III, Lucrecia, César i San Francesc de Borja. Tots plegats van fer que a Roma diguessin "Oh Dio, la chiesa romana in mani dei catalani!" Mai més, però Maquiavelo, el pioner dels politòlegs, tenia com models Fernando "El Católico" i César Borgia. Dos aragonesos d'origens il.legitims que es van obrir camí.
Quan es van crear les províncies, es volia fer la de Xàtiva i la de Orihuela, ningú parlava d'Alacant com a provincia, pero ara serà les meves properes etapes.
Moltes antigues carreteres comarcals han quedat marginades per les autovies i estan rodejades de tarongers. Son el món dels tractors, ciclistes i peatons. Son el futur.
Surto de Valencia pel Parc Natural de la Serra de Mariola, em falten marxes per les pendents del 10% però s'ho val. Alacant diuen que és la província més muntanyosa d'Espanya, amb serres abruptes i torrents d'aigua que no sap ploure. Poca o massa.
Alcoi n'és l'exemple, 4 torrents i les serres fan que la ciutat s'organitzi al voltant de molts ponts. Un capvestre clar amb lluna plena, convida a caminar-los.
La relació del País Valencià amb els seus intelectuals es complexa. Ovidi Montllor és l'alcoià més reconegut i una plaça amb les millors vistes es per ell. Raimon va estar prohibit a Xåtiva quan el PP ho manava tot a la comunitat, pero ara ha donat el seu llegat a la ciutat.
Al vespre m'ha despertat un terrabastall. Un terratrèmol d'escala 3,6 que ha durat 5". M'ho prenc amb calma i segueixo dormint fins que em desperta una nova rèplica.
Al matí a Alcoi es parlava d'això i no del Covid. Ningú en recorda un des de fa 30 anys i per sort no ha fet mal. A Lorca fa pocs anys, un de més llarg i d'escala 5,1, va ensorrar 1.164 cases i matar 9 persones.
La següent etapa, fins Novelda, busca les restes d'un tren que no es va acabar. Volia anar d'Alcoi fins Agost, amb un terreny molt complicat. Es va començar als anys 30 i abandonar als 80 derrotat pels cotxes abans de nàixer.
M'equivoco i em dirigeixo cap al Parc Natural de la Font-Roja. Sembla que hi ha un sender fins a Ibi, en la meva ruta, pero no esta clar que sigui ciclable. Pregunto a un grup de bombers forestals en reunió. El més decidit em diu que es pot, es dificil i esta prohibit en bici. Està dient a tots que ell ho ha fet. La jefa que presideix la reunió el renya i em diu que no es pot perquè està prohibit.
Torno a Alcoi i recupero els tunels i ponts que mai han vist un tren però ara tenen vida amb ciclistes i caminants.
Novelda es el meu destí de nit i està al Mig Vinalopó, el riu més llarg de la provincia i aliment original de la industria sabatera. Al meu hostal els clients hi van per negocis, potser encarregar sabates per a famoses marques internacionals.
Sopar ja es un problema. La Comunitat Valenciana es jove i no te majoria de jubilats. Es diferencia d'altres comunitats com Astúries i aqui la gent no vol ser confinada, pero si no hi ha clients, els negocis no obren.
Demà, potser amb pluja, cap a Orihuela, a la frontera tancada amb Múrcia i després cap al Mediterrà.
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Etapa Novelda a Orihuela, seguint a Miguel Hernández per la ruta del Cid.
Etapa Orihuela a Alacant per la via d'un tren que funciona.
Es veu que el Cid es va tornar a barallar amb el seu rei i es va dedicar a fer de bandoler en terres mores. D'això n'han fet una ruta interessant i mal senyalitzada. Crec que el Cid volia tornar a Burgos però es va perdre i va acabar a Orihuela.
Al camí hi ha de tot. Camins agrícoles, rutes prohibides de regadiu, palmeres i universitats a Elx, un tren, un AVE, una nacional, autovia i autopista, urbanitzacions a mig fer,...poca gent.
Orihuela ja te Miguel Hernandez com fill predilecte. El franquisme el va fer morir jove i empresonat pero ell ha guanyat perquè tots sabem els seus versos.
La Felisa, una amiga de Murcia em va recomanar el millor homenatge al poeta. Gracias Felisa, sin tu consejo no habría ido. Els murals de San Isidro son pintures al carrer del barri més pobre d'Orihuela. Un barri d'antigues barraques reconvertides en casetes, carrers que s'enfilen a la muntanya i dibuixen la força de la poesia de MH als seus murs.
Esclata una tormenta i els carrerons plens d'aigua son final dels torrents de la muntanya que segueixen fins al riu Segura. Em refugio a una de les cases que fa de bar. Ningú porta mascaretes, les tres maquines de joc hi posen la música i algu fuma.
Després en llocs en que soc l'únic visitant dels barris bons, em prenen la temperatura, em fan rentar amb gel i em demanen nom i telèfon.
Això del Covid també va de pobres i rics.
També de bons i dolents. Maria Magdalena de Novelda es bona quan ens protegeix de l'epidèmia amb una creu, una calavera, un raïm de garnatxa tintorera i un de moscatell d'Alexandria.
La "Diablesa" es dolenta quan la Cruz de labradores la derrota a "Mon, mort, dimoni i carn"
Els hotels a la CV estan oberts però costa. Estic en un hotel de luxe que és un palau renaixentista en promoció de 30€ i està buit. El govern valencià incentiva fins a 600€ el 70% del cost d'hotel i mitja pensió per promoure el turisme intern dels empadronats a la comunitat. Mínim dos nits i es repetirà cada trimestre mentre quedin diners.
Anuncien tormentes a la Comunitat i porto dos dies amb aigua. Aprofito que la linea Murcia-Alacant te parada a Orihuela i per 5€ i en 1 hora ho reconverteixo en jornada de descans.
A Alacant retrobo la vida de ciutat gran, muntanya i castell de Santa Bárbara, Esplanada i mar, dificil elecció entre arrós melós, sec o caldós.
La Comunitat Valenciana mantindrà el tancament perimetral la setmana vinent i només en puc sortir per tornar a casa. Hi ha debat per tancar la hosteleria. Seguiré pedalant cap a Valencia per rutes interessants però això s'acaba.
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Tornada a Barcelona després de 13 dies, 750 kilòmetres i 8.100 metres de desnivell en 11 etapes de bicicleta i tres viatges en tren. Rodejar les províncies de Valencia i Alacant en una Comunitat Valenciana que te les fronteres tancades amb les comunitats veïnes. No era la meva previsió ni he trobat ningú que fes alguna cosa semblant, però ara la ruta la fan les alarmes sanitàries més que el temps i l'energia.
Alacant a Calp es una etapa complicada pel model de turisme ja obsolet. Platja Sant Joan te tants blocs d'apartaments que mai es deuen omplir. Ara estan buits i en venda. Però el pitjor son les urbanitzacions que s'extenen pels acantilats. Es dificil que es puguin mantenir ni oferir manteniment, subministres o seguretat.
Benidorm es irreal però més viable. Immensos edificis per un turisme que ja no existeix perquè ha envellit, te por i s'ha empobrit. El Gran hotel Bali, amb 186m, es l'hotel més alt d'Europa i durant molts anys l'edifici més alt d'España. Ara està tancat per un virus. Un altre de 95m és dubtós que s'acabi encara que anuncia un luxe infinit.
Pujades i baixades entre acantilats i en veure que les urbanitzacions no comuniquen, cal anar per una carretera de costa amb cotxes de valencians o evasors de confinaments de cap de setmana.
La torre de Babel és el futur. Als pobles de muntanya es parla castellà, el recepcionista del hostal de Calp tecleja en rús al telèfon i em tradueix en anglés que jo al pis 2 i la bici al terrat. A València i a l'horta es parla valencià i els pocs clients de les terrasses obertes, parlen holandés o anglès. L'hostaler d'Alacant em diu que espera salvar l'hivern amb els comerciants argelins i marroquins que venen per les rebaixes.
A Calp no ho puc resistir i encara de nit vaig a pujar el Penyal d'Ifac. Una tormenta al istme em mulla i deixa el sender relliscós. Per sort hi ha cadenes i cordes als llocs pitjors. Pujo sol amb els crits de les gavines i la vista esplèndida quan s'obre un clar al cel.
Sense temps per descansar i ja migdia, ruta cap a Dènia, un altre mosaic de xalets que alternen luxe i decadència.
Potser seran aviat les restes d'una economia ja caduca, com en altre temps ho van ser les colònies tèxtils, els grans astillers o les mines esgotades.
Via Verda de La Safor des d'Oliva a Gandia. Un altre tren petit que conserva només 7 km perque la terra a l'horta es reaprofita.
Fi d'etapa a Gandia que en un dissabte al vespre està esplèndida. Els carrers del seu barri antic son amples i amb places plenes de taules dels bars. Tothom està millor i és més feliç assegut a l'aire lliure amb els amics que tancat a casa.
El Palau Ducal, i tot Gandía, els va comprar el papa Borgia, Alexandre VI, a Ferran el Catòlic que necesitava diners per atacar al rei moro de Granada. Com era papa tenia diners i va donar el ducat al seu fill. El tercer duc es va fer jesuïta, el van fer superior, després sant i no va voler ser cardenal. Gent del seu temps.
Moltes coses no canvien, Eduardo Zaplana, un xicot espavilat, es va casar amb la filla d'un constructor de Benidorm, per ser alcalde van comprar el vot d'una trànsfuga socialista, la "Bienpagá", va portar al Papa a València , va ser ministre i com que era sincer, se li va sentir que "estava en política per forrarse". Un altre del seu temps.
Ara els pisos de Gandía costen poc per la enorme oferta de pisos buits a la platja. Una reconversió econòmica gegant de futur incert.
L'únic viu es la terra cultivada. Milers de tarongers i mandarines en el seu millor moment. Un ciclista no passa gana.
Després l'Albufera per una preciosa ruta entre dunes i pins, entre mar i llac. Es un espai que fa pocs milenis anava del Xúquer al Túria, deu vegades la superfície actual. Rep l'aigua dels regadius veïns i regula el nivell amb el mar a través de tres canals i comportes. Sembla que te 21.000 hectàrees i en període de migració te 30.000 ocells. Voldria dir 1,5 ocells per Ha, que es com una illa del Eixample. Els humans vivim més apretats i així ens va.
El fi d'etapa son l'Aurora i el Javier. Han recorregut en kaiak molts cops l'Albufera i mai han trobat ningú que també ho fes..
Els meus viatges a algún racó de món sempre comencen llegint com hi van anar Kapuscinsky, Javier, Manel o Corto Maltés.
Aurora i Javier em descobreixen una esplèndida Valencia que torna a guanyar punts en la competència entre ciutats mediterrànies.
Son dos metges que comparteixen la sorpresa de l'autoflagel d'Europa en aquesta crisi social i sanitària. Conversem varies voltes al món i les seves muntanyes. De les muntanyes de la Lluna, l'Himalaia, l'Àsia Central, Pirineus, Andes i Canadà. Acabem en llibreries de vell remenant llibres dels viatgers que van obrir rutes i muntanyes i després ho van explicar.
Del torrent de la conversa retenc alguns consells pel mal de muntanya "Sube como viejo para llegar como joven". "Abandonamos porquè venia una calma con 40⁰ bajo cero. 20 en una tienda se puede, para 40 has de estar en una estación antártica".
Un viatge no s'acaba mai perquè és una vida, el nostre món sempre estarà en canvi i la propera ruta serà diferent.
Pakistan, pendiente por pandemia. Empieza algo desconocido.
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Este abril tenía que ir a Pakistán pero los muros caminan. Hace poco protegían a Europa pero ahora ya nos impiden salir a la calle. Si mantenemos los ojos y la mente abiertos conseguiremos que los muros no lleguen a nuestro cerebro. Amigos de Mauritania y Burkina Faso me han escrito curiosos y solidarios ante nuestros problemas.
Pakistán en abril y mayo era Ramadán y mucha nieve en la montaña. Habrá que pasar Cuaresma y Confinamiento en Barcelona pero me gustaría en otoño, después del monzón, volver a viajar.
Pakistán es fascinante. 120 países, 2 de cada 3, se crearon después de la Segunda Guerra Mundial. Sólo dos lo fueron por religión, Pakistán e Israel. El islam ha desplazado a los antiguos dioses zoroastrianos, védicos, griegos, budistas o sikhs. Pero los dioses de las montañas, el K2 del Karakorum, Nanga Parbat del Himalaya o Tirich Mir del Hindu Kush permanecen.
Las civilizaciones del Indo son las más antiguas del planeta, junto con Egipto y Mesopotamia. La historia posterior es truculenta y llena de interrogantes aún abiertos.
Había leído mucho sobre Pakistán. Su historia, la Partición, sus guerras en Cachemira, Bengala y Afganistán, los héroes que fueron a sus montañas. Con Conxita queríamos ir de Karachi a Lahore, Peshawar e Islamabad, visitar familiares de sus pacientes y amigos pakis de Barcelona, y después quería seguir hacia los remotos valles de las montañas. Queda pendiente.
De momento toca vivir en positivo este momento de cambio tremendo en que se nos está hundiendo el castillo de naipes en que vivíamos. No es la primera vez que ocurre algo así y casi siempre es a mejor.
Confinado, buscaré tiempo para resumir mejor las reflexiones de los viajes
Estret i Rif, frontera nord, frontera sud.
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En Melilla hay una estatua dedicada "Al soldado de reemplazo, precursor del turismo en la ciudad". No es una broma y se refiere a lo que antes era la mili. Había llegado a Melilla andando la frontera con Nador y cinco horas de bus local desde Alhucemas. Había pasado junto a lugares como Annual, el Barranco del Lobo y el Monte Gurugú en los que habían muerto miles de jóvenes tan pobres que no podían pagar para librarse de la mili. Estos hechos lejanos habían causado la Semana Trágica en Barcelona, al no querer la madres que se llevaran a esa guerra a más hijos. También dieron fuerza a una casta incompetente y sanguinaria, los militares africanistas, que se sublevaron contra la República un día antes de lo previsto. Ese adelanto fue bueno para las ciudades de la península que consiguieron derrotar la sublevación, pero malo para los republicanos de Melilla. La primera noche los sublevados ya habían fusilado a 180 personas, incluyendo el gobernador militar, el alcalde, 17 miembros de la comunidad judía y 3 hermanos socialistas de veinte años. Cuando la Guerra Civil empezó en la península, ya había terminado en Melilla. Ahora tantos muertos comparten un cementerio que es historia viva.
Ha sido un viaje entre fronteras, de Algeciras a Málaga por el norte de Marruecos. Frontera norte o frontera sur según se mire. Los europeos hemos quitado muros al Este y los estamos construyendo al Sur. Ceuta y Melilla se rodean de un triple muro pero como los residentes en Tetuan y Nador pueden entrar sin visado porque eso ayuda a la economía, pero no ir a la península, hay otra frontera junto al mar, y después el mar...
En el Estrecho hay más tráficos. Lo forman cuatro ciudades que pertenecen a tres países y hablan cinco idiomas. En los pueblos del Rif no hay alcohol, pero en Ketama, a 1500 metros de altitud y mucho frío, me ofrecieron una tableta de hashis por 10 €. En Marruecos no es legal pero a esa altitud es lo único que se cultiva y parece que hay gente muy poderosa en el negocio.
El comercio en el Estrecho es el juego del gato y el ratón. Con las motos de agua han aumentado las entradas por mar en Ceuta. Las islas Chafarinas, una posesión española surrealista al este de Melilla, han recibido embarcaciones con migrantes en sus islas desiertas que han obligado a los seis soldados de guarnición a echar una mano. Para secuestrar a un petrolero iraní, Estados Unidos dio mucho dinero a su capitán indio para que lo llevara desde Gibraltar a un punto de aguas internacionales.
Tanger es la "Casablanca" de la película y tiene un puerto, tren y autopista para intentar liderar el comercio marítimo. En su medina se recuerda el paso de muchos intelectuales cuando su población era internacional. Ahora es marroquina pero se habla también francés y el único español recordado es Juan Goytisolo, un premio Cervantes nacido en Barcelona, de nombre vasco, que vivió en Marrakeix y fue de los pocos que supo ver España desde el otro lado del muro.
En Tetuán te entienden mejor en castellano porque fue capital del protectorado y pueden viajar a Ceuta. De allí salieron los aviones de Hitler que trasladaron al ejército africano a España y le permitieron ganar la guerra. El Rif se llamaba Mauretania cuando los romanos, mucho antes del islam, y la gente era mora antes que musulmana. Los abuelos lucharon con Abd-el-Krim contra los españoles y cobraron rescate por los prisioneros. Los padres con Franco en la guerra y cobraban en saqueo porque el sueldo se lo quedaba el sultán. Los hijos intentan atravesar a España para labrarse un futuro en Europa.
Nos necesitamos porque "Europa Sur", el diario del Campo de Gibraltar, informa que empieza la recogida de la fresa en Huelva. Repetirán 15.000 mujeres marroquíes y habrá 5.000 nuevas. Se reservan 10.000 plazas para españoles pero el año pasado sólo se llenaron 200.
Ha sido un viaje corto pero da para mucho. Pocos lugares hay tan intensos, cambiantes y cercanos como la frontera que separa y une la mayor desigualdad del mundo.
Gambia, l'excepció del anglès al pais més petit d'Àfrica.
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Bienvenidos a Gambia y despedida de Senegal, una bonita ex colonia de Francia camino de ser ... una colonia de Francia.
A Abdou le gustaban los pájaros y aprendió su oficio de unos ornitólogos españoles. Ahora él también es un pajarero y se gana bien la vida con sus prismáticos y su ejemplar de "Birds of Western Africa". Les enseñó los pájaros del delta del Sine Saloum en Senegal y ellos le invitaron a Doñana, el Delta del Ebre y el Pirineo. Nos ha llevado a la isleta con un suelo que son millones de conchas y manglares que son el dormidero de centenares de aves. Llegan todas al caer el sol y cada una elige una rama para pasar la noche. Al salir el sol todas vuelan cantando a buscar su comida.
Abdalà es sarahule del este de Gambia y aragonés de Barcelona. Enfermero en un hospital de Barcelona, árbitro de Fútbol y atleta. Amigos suyos de la asociación "Alpicat solidari" colaboran en proyectos en su pueblo gambiano y sus amigos sarahules dan vida a su pueblo aragonés.
Si Suleiman no tuviera visitantes a los que enseñar el Adrar mauritano, llevaría como pasajeros a jóvenes que quieren llegar al mar y a Europa.
Si Karim no tuviera tubabs que le alquilan el cayuco para atravesar los manglares del Sine Saloum, llevaría viajeros clandestinos a Las Palmas. En alguno de estos viajes ya estaban nuestros bisabuelos cuando salieron de África.
Los datos de trabajo en España dicen que en 2014 los emigrantes eran el 14% de los contratos. En los contratos creados entre el 2014 y 2019 han sido el 38%. En los dos últimos años los contratos de emigrantes han crecido un 17% y los de nacidos en España un 2%.
La gran caída de la natalidad, la España vaciada y el perfil de los trabajos que se crean hace indispensable la llegada de jóvenes migrantes.
No todos vienen de África, pero para ellos la absurda y criminal carrera de obstáculos por tierra y mar antes de llegar a un padrón municipal y un trabajo gracias a amigos que ya han llegado admite comparaciones con el tráfico de esclavos.
Gambia es el país más pequeño de África y es el fin del viaje. Una anomalía en inglés en medio de la francofonía, por causa de la logística y geopolítica del comercio de personas.
Llegar en avión no requiere visado pero la policía de las aduanas terrestres tiene su negocio. Empiezan con 60€ y el regateo lo deja en 40€ porqué estaremos menos de 7 días.
El negocio de la policía de carretera es más barato. Detienen nuestro taxi al aeropuerto y buscan un motivo. No llevo abrochado el cinturón y me informan que inmovilizarán al taxi para llevarlo a juicio. Falta poco para la salida del avión y pregunto por el importe de la multa. 6 € son suficientes y podemos seguir.
Además, playas, pesca, pescado ahumado, campos de futbol en marea baja, museos con extrañas justificaciones de "female circuncision" y del honor africano de morir en las guerras de los ingleses, destino estrella de los viajes de Thomas Cook y más.
Para poder votar dejo para otro viaje Guinea, Bisau, Sierra Leona y Liberia. En Africa reforma constitucional quiere decir que el presidente quiere presentarse a otro mandato. En el occidente rico y atlántico quiere decir mandar con menos votos y aprovechando conflictos territoriales. El trío de las Azores, o sea España, Inglaterra y Estados Unidos, son un pésimo ejemplo. También lo eran en el comercio triangular con el occidente pobre y atlántico, el africano.
Senegal. Quince días de cayuco hasta Las Palmas
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De Djifer, en el delta donde confluyen los ríos Siné y Saloum, hasta Las Palmas hay 1043 km y un cayuco tarda quince días. Me lo cuenta Karim que nos lleva durante cuatro horas por los manglares hasta el sur, cerca ya de Gambia. Su cayuco es pequeño y no sirve porque para la travesía hace falta mucha gasolina y agua. La gasolina hay que comprarla poco a poco y esconderla en los manglares por las sospechas y los helicópteros. Como en los minibuses, se sale cuando el pasaje está completo y por la noche. Hasta 140 personas que pagan 1000 euros, el triple del avión. Fatou Diomé, escritora de la zona y profesora en la Universidad de Estrasburgo, también lo explica en "Celles qui attendent", las esposas que esperan el dinero y las madres que venden lo que tienen para que sus hijos triunfen en Europa.
En el hotel de Dakar coincidimos activistas culturales, ONGs, viajeros y policías. La Unión Europea ayuda a frenar la emigración clandestina y a mantener a Senegal como el país más estable de Africa Occidental. Es más fácil porque no hay materias primas y nadie organiza golpes de estado por la pesca y el agua de los ríos.
Desde Mauritania se entra a Senegal en un barco que atraviesa el río. El problema es que la frontera mauritana está controlada por bandidos. Son policias fuera de servicio compinchados con los policías de servicio. El jefe de los bandidos me lleva al despacho y me dice que asistió a cursos de la policía española en Murcia y que tiene un amigo poli en Barcelona que se llama Pepe. Lo arreglamos cambiandole mis divisas mauritanas por las senegalesas a un cambio que le beneficia. Me ha costado dos horas y quince euros pero anochece, la mezquita llama a la oración, he de encontrar una piragua para cruzar el río y después un "Sept places" hasta Saint Louis. Son Peugeots contemporáneos de De Gaulle y pueden romperse.
El museo de la Aerospatiale recuerda a los héroes del correo aéreo. Empezaron en Toulouse y crearon etapas hasta Santiago de Chile. Saint Luois era una. Todos sabían como morirían pero no imaginaban otra cosa.
Mermoz cayó en el desierto, bebió el agua del radiador, enfermó y sus rescatadores lo vendieron a los franceses.
Guillaumet volvió después de seis días perdido en la Cordillera y destrozar su avión en un glaciar.
Saint Exupèry sabía escribir y lo contaba. Había sido periodista en el Madrid del "No pasarán". Cayó al desierto y se le apareció un niño que le pidió que le dibujara una cabra y al final volvió al planeta del que era principito a cuidar su rosa. El libro en que lo contó es el más vendido de la historia y el más traducido después de la Biblia.
Dakar es especial. En Africa la primera emigración fue a las ciudades y en cien años ha pasado de nada a varios millones de personas. Es una ciudad amable, sin armas ni violencia. Francia jugó sus cartas para seguir controlando y el islam prohibe el alcohol y hay menos desigualdad porque establece la caridad en el 2.5% anual del patrimonio. En las playas los hombres descargan el pescado, las mujeres marisquean y lo venden y los niños juegan a futbol.
Mauritania. De Canarias al Sahara
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Espero un tren en lo que fue una desvencijada estación. El tren tiene 250 vagonetas que llevan mineral de hierro de una mina 1000 kilometros en el interior del Sahara hasta el puerto de Nouadhibou, en la frontera de Mauritania y Marruecos, donde estuvo el Sahara español. Para contentar a los locales, se puede subir gratis a cualquier vagoneta y bajar cuando el tren pare porque no hay estaciones. Haré el trayecto con las vagonetas vacías, cuando están cargadas la vista es mejor. El tren parará poco rato y hay que darse prisa al trepar pero será peor para el pastor que quiere llevar un rebaño de cabras.
Emir también espera el tren y me dice que quiere irse a Europa, que ha visto "La casa de papel" con subtítulos en árabe y francés y que no quiere perderse esa fiesta, que todo en Africa es una mierda. Su hermano pequeño nos escucha y les insisto en que han de formarse, hablar idiomas y aprender un oficio.
Europa estafa a Africa. El Reino Unido se va porque quería fronteras abiertas para las mercancías pero no para personas, y la Unión Europea dijo que no. Pero a Africa le compran los antiguos colonizadores los minerales a mitad de precio y le venden sin aranceles los textiles y comidas que ellos no pueden fabricar. Pero no les dejan emigrar para buscar trabajo. A cambio se dan ayudas para que nada cambie. Jorge Fernandez Díaz dice que el rey de Marruecos, como represalia porque le molestaron paseando en moto acuática por el Estrecho, permitió una inundación de pateras con destino a España.
Greta está también en la conversación con Emir. No se llama así pero casi, ha venido en autoestop desde Baviera porque no coge aviones, es vegetariana y se protege de los mosquitos con remedios naturales. Somos los únicos "tubabs" en este pedazo de desierto y cuando viene el tren subimos a la misma vagoneta. Greta quiere ir a Malawi y cuando puede hace couchsurfing, pero esta noche me acoge a mi porque me ofrece una de sus dos camas. Ha instalado su hamaca y aprovecha su colchoneta para su sesión diaria de yoga.
La mitad del viaje se va en mirar el desierto y la otra mitad en mirar las estrellas. La via corre a pocos metros de la frontera y en el primer tercio tiene señal telefónica mauritana, en el segundo tercio marroquí y en el tercero nada porque es territorio donde las Naciones Unidas querrían un referendum saharaui pero Marruecos mantiene fuera de su muro verde.
Choum está a mitad de camino, nos hemos dormido y el choque de las vagonetas al pararse nos despierta con tiempo justo para saltar a tierra y encontrar un vehículo hasta Atar. Es la capital de la región de Agrar y tuvo su gloria cuando era cruce de caravanas de Tombuctú a Marraqueix y cuando era la joya del París-Dakar. Pero las dos ocasiones se perdieron por conflictos, el absurdo rally se trasladó a Sudamérica hace doce años y los charter desde París dejaron de volar. Hace dos años volvieron, un vuelo a la semana en temporada y todos sueñan con un segundo. Francia quiere proteger el turismo en sus territorios y la geopolítica sigue. Para Inglaterra, la franja del tren y la región de Agrar es zona roja, peligrosa y se desaconseja viajar. Al este, cerca de Mali, todos coinciden, no hay que ir.
En Chinghetti algunas familias guardan libros muy antiguos. Es su misión y enseñan con orgullo Coranes manuscritos en piel de cordero de pocos siglos después de la huida de Mahoma a Medina. El mejor mirador de la antigua ciudad y de la puesta de sol es la gran duna que amenaza con devorarlos. Tumbados en la arena lo comento con Sidi, mauritano que tiene una "maison d'hôtes" en Atar y ha contratado a Sylvie, que es de Montpellier. Los almoravides que lucharon contra otro Sidi, el Cid castellano, venían de Atar o de Marraquech, eran unos monjes guerreros que ahora son venerados en la historia musulmana. También son un modelo para violentos y ya en Chinguetti cenando tienen experiencias que contar.
Hay una boda, todo el pueblo está invitado al baile y la música y para la ocasión estreno un bubú y un turbante. Los únicos blancos somos Sylvie, yo y las chicas que se han pasado con el maquillaje blanqueador.
Más tarde en la capital hay fieles en la mezquita, mucha gente en el mercado y sólo yo en el excelente museo. Muchas y pintadas piraguas en la arena de la playa de los pescadores y pocas en el agua pescando. En el puerto nuevo paran los modernos barcos españoles, portugueses o japoneses. Eso también pasó en Somalia.
Apuntes escritos sin cerveza , porque Mauritania es islámico, de un viaje que empezó en Las Palmas, con más sentido de lo que parece y que continúa a Senegal.
Blanco y negro en colores.
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De nuevo en ruta. Mi intención era empezar por Mauritania desde Canarias y volver en diciembre desde Liberia. La situación política de Mali fue el primer descarte y la decepción de unas cuartas elecciones en noviembre me convenció a volver antes para votar y dejar las montañas del Fouta Djalon en Guinea y Sierra Leona para otro viaje. Hoy es un día difícil porque las duras sentencias que ha anunciado el Tribunal Supremo no dejan indiferente a nadie. En Europa causará sorpresa que una presidenta de Parlamento pueda ser condenada a muchos años de cárcel por un acto político. Pero los parlamentos tienen un poder limitado. El de Mauritania ha abolido ya tres veces la esclavitud.
La distancia amplía la perspectiva y en otro viaje a África Occidental, unos soldados burkinabés en la frontera con Costa de Marfil durante una conversación nocturna y fronteriza, me sugerían no volver a Barcelona. Con el principio del procés y el atentado de las Ramblas era peligroso, lo decía su televisión.
Conxita vendrá la segunda mitad del viaje. En nuestra sociedad envejecida y doliente los médicos no pueden jubilarse. Mauritania, Senegal, Gambia y la posibilidad en diciembre de volver al Sahel y África central.
Puerto Rico. Batalla por el paraíso.
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El ferry a Puerto Rico es un resumen del viaje. El pasaje son dominicanos con mucho equipaje. El camarero es haitiano y está contento cuando hablamos bien de su país. El bote navega bajo bandera griega.
Puerto Rico es una colonia. La que le queda a Estados Unidos después de quedarse con los restos del decrépito imperio español. Cuba se le fue con la revolución y Filipinas la ocupó Japón, un imperio rival. Puerto Rico es el estado más pobre de USA y sus ciudadanos no pueden votar al presidente pero pueden emigrar. Es lo que hicieron a New York los bailarines del gang de West Side Story, un maravilloso avatar de Romeo y Julieta.
En 2013 Puerto Rico estaba en quiebra. Era la Grecia del imperio americano. En 2017 llegó la bancarrota y después el huracán María, con ráfagas de 300 km/h y 3.000 muertos. Para los muy ricos no hay mal que por bien no venga, la teoría del shock. Trump y los republicanos recortan las ayudas a la reconstrucción y facilitan la emigración. Una isla que se vacíe de locales. Un paraíso tropical sin los impuestos de los ricos. Las plusvalías están en la ciudad y las playas. Lo explica la activista Naomi Klein en "La batalla por el Paraíso" con contraportada de Ada Colau y la alcaldesa de San Juan.
Los demócratas no cierran la puerta a la integración como 51 estado. Los republicanos no lo quieren, lo quieren todo sin tener que pagar. La decisión será del Congreso USA porque los habitantes de la colonia no lo deciden.
Cuando los portoriqueños residen en USA, votan demócrata. Como Alessandra Ocasio Cortez, la congresista más joven e icono de la nueva izquierda demócrata.
Los conflictos de PR son modernos. Se parecen a los nuestros. Son diferentes de la dureza política de Dominicana y de la dureza social de Haití.
El viejo San Juan se llena con la llegada de los cruceros y las tiendas y bares cierran al marchar el último buque. Nosotros rentamos un carro y manejamos hasta la reserva natural del Yunque. El único camino en la jungla que no cerró por el María permite llegar al punto más alto y ver las dos orillas, el Caribe y el Atlántico. Después la playa de El Luquillo, sin resorts, hoteles ni apartamentos y con 60 puestos de comida.
Ferry de nuevo a Santo Domingo. El Presidente se reune con un Vicepresidente de China dos días después de pedir a Trump que retire la calificación de Dominicana como país peligroso, asusta a los turistas. En el bus desde Haití venían diez indios, la competencia de los chinos. Unos vienen al Caribe a vender, otros a exigir, otros a la playa.
Complicado el taxi al aeropuerto y Uber nos cuesta menos de la mitad. El conductor propone cancelar la reserva al empezar y se ahorra el 30% de la plataforma. Nos explica que en Haití hay terremotos y en Dominicana no porque aqui creen en Dios y al otro lado de la isla se veneran muchos demonios. Afirma que aquí los demonios sólo se usan para sanar cuando los remedios de la doctora no alcanzan.
Historias, ron, música. Nos vamos pero es dificil marchar de un sitio que vives como tu casa.
Haitī. Un valiente y complejo país.
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La primera República en América la hicieron unos colonos contra su Rey y conservando sus esclavos. La segunda la hicieron los esclavos contra sus colonos porque en Francia hubo una Revolución.
Hicieron historia pero lo pagarían caro. Francia obligó a Haití a indemnizar el dinero que perdió. Era el valor de la vida de los negros y se terminó de pagar el 1947. Estados Unidos no reconoció a Haití hasta 70 años después cuando también tuvo que hacer una guerra civil para abolir la esclavitud.
Haití esta a mitad de camino de Africa y América. Del vudú y de los cristianismos. Su lengua, el creole, la crearon para entenderse gente que hablaba mandinga, yoruba, fula, francés o español.
Un sacerdote salesiano ganó dos veces las elecciones pero toda reforma toca intereses de las élites y el vecino del norte. La primera vez le derrocaron militares cerca del narcotráfico y la segunda mercenarios entrenados por la CIA. El penúltimo presidente tiene un conjunto musical que no puede actuar en Canadá por letras misóginas y violentas.
El actual robó los fondos de Petrocaribe, un acuerdo de Chávez para ayudar a los países pobres del Caribe con petróleo. En febrero hubo manifestaciones para que se fuera y ahora no hay turistas.
Llegamos en bus a Port Haitien y nos instalamos en la escuela Les Poupons. Madame Colas debe ser mamba del vudu porque sabe organizarse. 30 alumnos a 20$ por mes y alquila habitaciones. Como la principal industria son las ONG, cuando tiene voluntarios ahorra costes. Lavarte los dientes por la mañana viendo a niños uniformados repetir palabras en francés tiene gracia.
Christophe fue esclavo, cocinero y general durante la revolución haitiana. Después se proclamó emperador y construyó la Citadelle Laferrière, un castillo para 15.000 soldados en la cima de una montaña, y el palacio de Sans Souci, para rivalizar con Versalles. Negros utilizaban el látigo contra negros y cuando Christophe tuvo una apoplejía y vio que venían a vengarse, se pegó un tiro.
Ahora no hay turismo. Los blancos miedosos creen que al bajar del avión unas turbas se los comerán. No es verdad y sólo hemos de temer a nuestro miedo. Los haitianos son gente estupenda, que ha sufrido mucho y sabe superarlo. El turismo volverá porque el país es una maravilla.
En Port au Prince, la capital, se notan los efectos del terremoto del 2010. Paseando por el centro hay muchos solares vacíos pero el comercio se hace en la calle. El Champ de Mars, el Marché à Fer i el Hotel Oloffson recuerdan los grandes días del turismo y anticipan mejoras.
El peligro, como siempre es el transporte. Caos circulatorio porque en los carrefours no hay reglas. Solo se mueven las moto-taxi. Hemos recorrido la ciudad en todas direcciones. Tres pasajeros en la moto, zigzaguendo entre artísticos tap-taps y lujosos 4x4, esquivando baches, charcos y cunetas y cuando hace falta en la dirección contraria.
En PaP vivimos en Haití Communitaire, un interesante proyecto que vive de alquilar a visitantes y cede sus instalaciones a organizaciones comunales que necesitan espacio temporal en la capital. Gente muy maja.
La vuelta a la República Dominicana en un bus que atraviesa una barrera de alambres que es la frontera más desigual del mundo. La RD tiene una renta per cápita 10 veces mayor que la de Haití. Las diferencias de USA con México o de España con Marruecos no son tan grandes.
República Dominicana, patrimonio musical de la humanidad
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El domingo por la tarde, en dos horas, salen de Barajas cuatro vuelos hacia la República Dominicana. Tres van a Punta Cana y uno a Santo Domingo. Unos van llenos de españoles y el otro de dominicanos. Turismo, remesas, oro, puros y ron. Es la mayor economía del Caribe.
Las pequeñas islas vecinas forman parte de los diversos grados de la constelación de Inglaterra. Antes importaban esclavos y los piratas enterraban sus tesoros. Ahora los ricos de todo el mundo siguen haciéndolo. Las deudas de todo esto se juzgarán en el Tribunal de lo Mercantil del Juicio Final.
Santo Domingo es música y sol. Y en cada esquina un colmado donde se venden latas, papel higiénico, bebidas, se oye música, se baila, se ríe y se juega dominó. El espacio es escaso y las parejas han de bailar muy agarradas. Nos invitan a sentarnos entre los profesionales del juego y los creadores del ritmo. La bachata será en otoño patrimonio inmaterial de la humanidad. El merengue y el bolero cuentan historias más complejas, pero siempre de amor.
Domingo en la mañana, fuera de la Zona Colonial, han intentado robar el bolso a una canadiense. Ha caído, tiene sangre y la ayudan los del colmado. También Conxita la tranquiliza hablandole en francés y haciendole una exploración neurológica típica del vudu occidental. Trabaja en la embajada en Haití y había venido a la RD para relajarse.
En el Panteón de la Patria hay próceres y patriotas. No está el sanguinario dictador Trujillo. En el cementerio de El Pardo espera a la momia de su amigo Franco.
Después de asesinar a las tres hermanas Mirabal, ahora iconos de la democracia, Trujillo ya no era útil para la CIA que le había protegido por miedo a la revolución cubana. Termino la fiesta del chivo y con dificultad el país empezó a prosperar.
Mucho más, sus playas, los mestizajes, los diferentes turismos. Las Terrenas, la península de Samaná, Santiago de los Caballeros y la ruta hacia Cap Haitien y la escuela Les Poupons, que alquila habitaciones.
Lo cuento con más detalle y en castellano, porque en Latinoamérica siempre descubro mi identidad latina, en el blog alfonssort.blogspot.com
Mombasa i la costa Swahili.
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Mombasa es el gran puerto de Africa del Este. Ya lo sabia Heng He, que era un almirante de la dinastía Ming. Llegó antes que los portugueses que buscaban especias, los árabes, que buscaban esclavos, o los ingleses, que querían exportar aristócratas ociosos, construir ferrocarriles y hacer safaris y películas.
El amante de Karen Blixen, la escritora de "Memorias de África" no se parecía a Robert Redfort, pero muchos europeos soñaron en una idílica y salvaje vida natural en África.
A costa de los keniatas, que trabajaban gratis a cambio de un pedazo de tierra en que cultivar su subsistencia. Hasta que se sublevaron. Murieron 32 colonos y 12.000 keniatas.
Mombasa ahora forma parte de la nueva Ruta de la Seda y la China ha construido un superpuerto y tren moderno para comerciar con el centro de Africa y navegar a Europa. Mombasa es una isla y se llega al continente con un ferry gratuito para peatones y ciclistas que tiene su punto.
La costa del Indico habla swahili, que es un idioma bantú con añadidos de portugués, árabe e inglés. Pero en Malindi los locales me hablan en italiano. Dicen que hay 3000 italianos residentes pero no los veo. La mayoría de las casas están en venta. Los mochileros siguen llegando pero el turismo rentable, el de safari en Parque Nacional y resort en la playa, ha caído.
Hace dos semanas una voluntaria italiana en un pueblo cercano a Malindi fue secuestrada. Por Al Shabab o por bandidos, pero seguro que se negocia un rescate.
En Malindi hay consul italiano que habla swahili y una residente opina que es más seguro que Italia. Aqui no necesita alarmas ni perros en su casa, pero dice que el pueblo es muy sucio.
La costa es musulmana. Es dificil encontrar un lugar para tomar un cerveza. Ayuda que retransmitan un partido de la Premier League. Una asociación islámica quiere cerrar el Club Casablanca por relajación moral. Está cerca de mi hostel. Es el barrio de la prostitución Al andar por la noche en una calle degradada, un grupo de chicas me ofrecen sus servicios. La voz es agradable, pero llevan nikab y solo puedo ver sus ojos.
Han empezado las vacaciones y los locales que lo pueden pagar, indios y kikuyus, cogen el tren a las playas. No hay billetes hasta fin de diciembre, pero por una cancelación he conseguido ir en primera clase y volver en segunda. Muchos niños. En primera gritan en inglés y en segunda en swahili.
La edad media de Uganda es 16 años, la de Kenya 19, la de España 43. Quiere decir que la mitad de la población tiene menos años.
Las estaciones y la organización son chinas y la seguridad grande. Dos escaners y dos perros olfateando. El tren atraviesa el Parque Nacional Tsavo pero a mediodía los elefantes hacen la siesta.
Siempre hay fiesta en el Parque Uhuru, por el día de la Independencia o de la Graduación. El sitio más tranquilo de Nairobi es el Arboretum. Un enorme bosque al que se accede pagando 50 cèntimos po m-Pesa, el sistema de dinero electrónico de Safaricom. Tengo cuenta y saldo y puedo entrar. La solución para un continente en que la mayoría no tienen cuenta bancaria ni tarjeta.
Nairobi ha sufrido. 70 muertos en el atentado al Mall Westgate en 2013. 213 en el atentado a la embajada USA el 1998. El memorial emociona.
Mañana termina el viaje. Ningún viaje deja indiferente, pero África del Este es el origen de la humanidad. En sus problemas actuales tenemos un espejo de nuestra capacidad de convivir y resolver el futuro. De los 11 mayores campos de refugiados de las Naciones Unidas, 7 están en esta región. Por conflictos actuales. Como los que hicieron que nuestros abuelos emigrasen des de estas tierras a vivir otras vidas.
Lo cuento mejor y en catalán, en el blog de mis viajes
Rwanda, mil colines i un futur.
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Rwanda, mil colinas y un futuro. Uno de los países más pequeños y hermosos de Africa. Tiene más de mil colinas, pero nadie las ha contado. En cuanto al futuro, lo intentan.
Pueden ser el primer país africano que supere las identidades tribales asesinas. Las palabras hutu y tutsi son tabú. Del genocidio hace 24 años y la media de edad de los africanos es 19,5 años. Además el 50% del Parlamento son mujeres.
Hutus y tutsis eran seguramente dos castas de un mismo grupo. Lengua y costumbres eran las mismas. Los colonizadores belgas necesitaban una minoria en que apoyarse y definieron como tutsi a los que tenían más de 10 vacas. Ricos y pobres.
Ahora son todos ruandeses y orgullosos del progreso de su país. No se ve pobreza, los motoristas llevan casco y las bolsas de plástico están prohibidas.
Han cambiado al inglés por mal rollo con Francia durante el genocidio. Lo acabó el Frente Patriótico de Rwanda, con exiliados tutsis y ayuda americana. Pero la Presidenta de la Francophonie, 88 países, es ruandesa, y las excelentes carreteras las ha hecho China.
Aprovechan el turismo rico. Ver los gorilas en el lado ruandés de la cadena de volcanes Virunga cuesta 1500 $. Hay lodges que cuestan 900$ por persona y noche. Algunos clientes llegan en helicóptero. Quizá también hacen venir a los gorilas. Hay crisis y lluvia y no hay clientes. Pago 5$ por un zumo de tomate de árbol y paso la tarde mirando volcanes, lagos y mapas y hablando con los camareros que me enseñan todas las habitaciones. Después en moto vuelvo a mi guesthouse.
El lago Kivu es especial. Tiene metano disuelto en su fondo que aumenta por emisiones volcánicas. Puede generar una nube tóxica. Quizá por un terremoto. Se extrae el gas que se puede para alimentar la fábrica de cerveza de la orilla.
Los que hablan francés son del Congo. En Kivu, las ciudades de Goma y Gisenyi estan separadad por muros de piedra volcánica en la calle. 20000 personas comercian en la Petite barrière cada día. Patatas a Congo y electrónica, lonas de campamentos y ropa vieja a Rwanda.
Un sueño de camino, el Nile Congo Trail. El centro del mundo. En algunas cooperativas, intermediarios compra coltan y otros metales especiales. Quizá vienen del atormentado Congo, al otro lado del lago, con guerrillas, ébola y 20000 cascos azules que cobran bien y son de países pobres.
Nadar en el lago, remar en canoa, vistas fabulosas. Me parece un paraíso. Por las risas de los niños también.
Después de 20 días en pueblos, montañas y fronteras llago a Kigali, la capital. Memorial del genocidio y recuerdo en sitios de matanzas destacadas. Borrar las identidades asesinas y mantener la memoria. Para que no vuelva a ocurrir. Un pequeño gran país y un ejemplo. Que tengan suerte.
Lo cuento más en detalle y en catalán en el blog. alfonssort.blogspot.com
Muntanyes de la Luna, egos excessius i goril.les.
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Rwenzori. Las montañas de la luna. Un misterio a 5.000m entre la niebla. El agua del Nilo y del Congo. 5 de los 7 días, con barro y botas de goma. Abandono en el glaciar del pico Stanley, con crampones en la roca helada y un guia con edema pulmonar.
Muy dura la ruta de Kilembe. También lo fue para Javier hace 20 años, ascender por la ruta Central, monopolizada por los bukondo y a los que no gusta el mugunzu John.
Dani llegó al Margherita hace 35 años, cuando Uganda estaba en guerras y el Congo en paz. Contaban partículas radiactivas para ver la antigüedad del glaciar, y el contador Geiger les avisó que la carne seca que comían era de Chernobil.
Ahora trabajan 450 personas en la ruta de Kilembe, la creación de John. Muchos han puesto suelo de cemento y techo metálico a sus casas y comprado más tierra para plantar cafe.
El primero que subió al Ruwenzori fue Luigi Amadeo de Saboya. Nació en España y su padre salió por piernas cuando los poderes del estado frustraron el enésimo intento de modernizar el país. Murió Prim pero se ganó un gran explorador y alpinista.
Las cabañas para no morir de frío las han subido porteadores. No hay mulos y si los hubiera, se hundirian en el barro.
En el Parque Queen Elisabeth hay todo tipo de animales. También 14 jubilados holandeses, ellos y ellas, recorriendolo todo en bici.
El Parque Bwindi Impenetrable tiene la mitad de los 800 gorilas de montaña que quedan en el mundo.
Otros personajes exagerados, Diane Fossey con los gorilas y Jane Goodall con los chimpancés, entendieron la sicología de los primates. Excepto la de los humanos que era más perversa.
Un grupo de gorilas se puede habituar a la presencia de humanos, siempre que el silverback, espalda plateada, que puede llegar a 190 kg, no lo vea como un problema.
A pesar de las horas de camino en el bosque siguiendo al grupo, hay más demanda que plazas. En Bwindi cuesta 600$, hay que pedirlo con mucha antelación y convives una hora con los gorilas. En el lado Rwandés de la misma montaña son 1500$. Virunga, el lado congoleño está cerrado. Los malos son más que los rangers y están mejor armados. Demasiados rangers muertos y turistas secuestrados. Hace 20 años eso pasaba en Bwindi y Virunga estaba en paz.
Te gastas una fortuna y el silverback te hace una peineta y te enseña el culo. Una de las crías hace el tonto, se le rompe la rama y cae encima de Elvira, una simpática madrileña.
Las colinas y los paisajes entre Uganda, Rwanda y Congo son de los más bonitos del mundo. Los humanos sobramos. Creamos demasiada infelicidad.
Lo cuento mejor, pero en catalan, en el blog de viajes. alfonssort.blogspot.com
Uganda i les fonts del Nil
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El Nilo era un enigma. Un rio que venia del desierto y con sus crecidas fertilizaba la tierra. Un Dios. Los ingleses buscaron su origen y como la malaria y los leones lo ponían dificil, dieron por buena la salida del lago Victoria.
Ahora hay una ruina de puerto, donde llegaba el ferrocarril desde el Indico, y una boyante industria de rafting.
El Nilo ha de bajar 1400 m de desnivel hasta el Mediterraneo y lo hace con escalones entre 5 y 35 metros. En uno nuestra balsa da la vuelta y salgo magullado. A veces se clava y el navegante queda colgado.
No puedo reclamar a los dioses que regulan el agua porque he firmado un papel que dice: "Esta parte del Nilo se califica como Grado 5. El libro oficial de la British Canoe Union define grado 5 como: rápidos extremadamente dificiles, largos y violentos, pendientes fuertes, grandes caídas, areas de presión. Soy consciente del peligro y renuncio a reclamar a la empresa organizadora".
Publicidad para chiflados.
En Jinja también hay concursos de belleza de albinos, cementerios de cristianos, musulmanes y descreídos que murieron por King & Country, y cenizas de Gandhi.
Uganda con Idi Amin fue un macabro caos. Después varias dictaduras hasta que los guerrilleros de Museveni pusieron orden. Disciplinados y con formaciòn política.
Del marxismo al evangelismo. 30 años, 5 elecciones y 3 reformas para seguir, ahora le preocupa la homosexualidad.
Los jóvenes entienden a Bovi Wine, cantante y diputado con futuro. El 50% de la ciudad vive en slums y habla su lenguaje.
Organizo mi expedicion al Ruwenzori y pago por un Gorilla Permit en Bwindi. Para todo hay que tener dinero y estar en forma.
Steve organiza visitas a pie por Kampala. Voy y se vienen 3 futuras medicas australianas. Las he impresonado. No se imaginan a sus padres haciendo lo que hago.
Universidad Makerere, slum Katanga, mercados y estación inverosímil de matatus. Palacio del rey de Buganda que asaltó el ejército para recordar al Rey que manda el Presidente
En Kasese, de donde saldré para el Ruwenzori, murieron en 2016, 84 guardias del rey de Rwenezururia y 16 soldados del ejército, por lo mismo.
Kampala, con sus 7 colinas y su verdor es una ciudad preciosa y los ugandeses grandes tipos. Uganda es otro país que va de la imaginación al corazón.
Ahora una semana sin electricidad ni cobertura para llegar a 5.000m en el corazón de Àfrica. Lo seguiré contando en. alfonssort.blogspot.com
Turkana. El paradís del que van expulsar als avis.
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Hace 5 millones de años, empezaron a moverse algunas placas terrestres y a lo largo de 5000 km aparecieron huecos, riscos y volcanes. La tierra se volvió más seca y los huecos se llenaron de agua. Aquello fue el paraíso para los homínidos que se adaptaron. Era el espacio que los había creado.
Huesos con heridas demuestran que hace 10.000 años se mataban luchando entre si. Nuevos volcanes aislaron al lago Turkana del Nilo.
Estos pecados propios y desgracias ajenas echaron a nuestros abuelos del paraíso. Los cocodrilos se quedaron porque el Nilo estaba lejos.
Las microagencias de viaje y los conseguidores de Nairobi decían que la orilla derecha del lago Turkana era "no go". Para ir a la izquierda hacia falta un 4x4 y pagar proteccion militar. No es verdad.
Fui encadenando matatus y hay tramos bien, otros mal, pozos de petroleo con proteccion militar, aerogeneradores con participacion española y zonas de pelea entre pokot y turkana con cinco checkpoints.
Los chicos se han de ir de casa después de la circuncision y empezar un rebaño. Si no lo pueden robar a la tribu vecina y estan borrachos, paraban un coche. Si no puede ser una vaca, por lo menos un celular.
Un boda-boda, una moto, me lleva los 60 km de arena desde Logwar a Eliye Springs, en el lago. Un Dakar en un desierto de camellos y cabras.
En el lago, mis primeros muzungu en dias.
Antonio, gallego y aleman, vive en Logwar. Con amigos locales tienen un empresa de formacion y sitios web. Se presentan a un concurso de Google.
impactchallenge.withgoogle.com/keny…/charities/startup-lions
Puede votar todo el mundo. Yo ya lo he hecho.
Apuu, una chica estupenda, me enseña su tienda on-line
www.apuuwazadi.com
De momento distribuyen en moto pero ya crecerán.
En barca en el lago de color verde, un policia amigo de Antonio me ofrece protección. Se le entiende mal porque está borracho.
Las cabañas son de hoja de palma y no hay electricidad. Rolf recuperó el lugar hace 10 años y no quiere volver a Suiza. Está orgulloso de sus proyectos para pacificar conflictos tribales. Lo próximo es un concurso de belleza con chicas pokot y turkana. Convivencia y autoestima. Dificil para el jurado porque son muy guapas.
Iten en un escarpado del Rift. En 1976 llegó el padre irlandés Colm O'Connor. Tres meses como profesor de geografia y sin experiencia deportiva. 25 alumnos suyos han ganado mundiales de fondo y 4 medallas olímpicas. Empezó a entrenar a chicas y ahora las keniatas kalenjin lo ganan todo. No volverá a Irlanda.
Una campeona local, Lornah Kiplagat. Ha creado el High Altitude Training Center y vienen de todo el mundo a descubrir el secreto.
Yo lo he intentado, corriendo por los caminos de la tierra roja de Africa entre campos verdes a 2400m. Me acordaba de todos los amigos con los que hemos entrenado, corrido y comentado alguna maraton.
En la próxima de Barcelona volveré a doblar el tiempo del keniata ganador aunque conozca algo de su secreto. También le doblo en edad.
Sigo. Mañana matatus y fronteras hasta Jinja, en Uganda, las fuentes del Nilo en el lago Victoria.
Lo cuento en el blog. alfonssort.blogspot.com
Un muzungu al Mount Kenya
https://www.facebook.com/alfons.sort/posts/10216896224693134
Un muzungu en el Monte Kenia.
El muzungu es el que hace el selfie, yo. Detrás está Peter, mi guia. Detrás la cima de Point Lenana, la única fácil del Kenya. Le faltan 15 metros para los 5000 y 1 kilometro para el Ecuador. Es temporada baja y en tres días hemos subido 4 muzungus.
En los 4 días de camino, un centenar de babuinos, antílopes varios, muchos pájaros, hyrax que parecen marmotas pero son primos de los elefantes. El animal más raro, un coche de Google que gravaba hasta donde podía para Maps.
Lo del guía y cocinero no era obligatorio pero sí imprescindible para no tener problemas. Peter y Patrick no tenian reloj y no conocían la brújula ni el altímetro pero habían subido muchas veces.
Para la lluvia yo tenía material técnico y ellos paraguas. Nos mojamos todos. Al resbalar soñabas en caer en una cagada de búfalo que podía ser más blanda.
Lenana es la única punta fácil del Kenia, es como un 3000 de los Pirineos. Como se sube de noche y las rocas tienen hielo, no lo parece. En la cima hay unos cables y escalones en la roca que se agradecen y presumen de ser la ferrata más alta.
Ya en Nanyuki, seco y duchado, voy de mi hostal el Ecuador. 10 minutos andando. Un grupo de chinos ven como un chorro de agua gira en sentido contrario 10 metros al norte o al sur. En el mismo Ecuador el chorro cae sin girar. Aunque se sepa, no deja de sorprender.
Lo he contado con más detalle en el blog. Nairobi, Kibera y el Monte Kenya. alfonssort.blogspot.com
Mañana sigo hacia el oeste y norte. Al lago Turkana y a la región de donde vienen los dioses kalenji que ganan todas las maratones
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Kibera es el "slum" mayor de Africa. Es domingo y todos los niños juegan, las iglesias evangelicas tienen dioses encerrados en chozas que compiten su verdad en decibelios. Grafitis defienden en swahili la paz entre tribus. En un escaso lavabo público que permite mear por 3 céntimos encuentro una impagable reflexion del intelectual jefe del gang de los "Black albinos".
Los abuelos luchaban por la independencia, los padres entre tribus y los hijos viven conflictos modernos de género.
En un bar de Kibera me preguntan por Europa. Digo que antes las tribus de los alemanes y los franceses se mataban, pero ahora ya no.
Por la tarde se podra ver el "Clásico" y el Manchester por 30 céntimos. Los niños la mitad, y son mayoría.
Mañana me voy en matatu hacia el Monte Kenya. Otro país que se hace querer.
Africa del Este. Grandes lagos y grandes montañas.
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De nuevo en ruta. Un pedazo del este de Africa. 7 semanas en Kenya, Uganda y Rwanda.
Con suerte, Rwenzori, las Montañas de la Luna. Donde los antiguos sabían que nacían los grandes ríos. Glaciares a 5000 metros sobre las selvas donde viven los últimos gorilas.
Los grandes lagos. Turkana, Kivu, Victoria. Donde Africa se está partiendo y una especie de simios se adaptó a los espacios áridos entre volcanes. Después esos simios, nosotros, empezamos a viajar.
Inmensas sonrisas africanas y la pregunta sin respuesta. Vosotros podeis venir a nuestra casa, pero nosotros no podemos ir a la vuestra.
En Europa somos viejos y en Africa son jóvenes. Son nuestro futuro.
Empiezo este viernes por Nairobi y lo ire contando en mi blog de viajes alfonssort.blogspot.com
Sudan. Sanciones a los Faraones Negros.
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Entro en Sudan como se debe, remontando el Nilo en el ferry semanal que sale de Aswan. En mi dirección la carga es mayor. Motos, neveras, lavadoras, muebles. Un almacén flotante.
Soy el único turista y todos los pasajeros ya me han dado la mano. La mitad se han hecho una foto conmigo y la otra mitad buscan el momento.
24 horas de sol, estrellas, agua y desierto. A las 6 de la mañana, pasamos cerca del templo de Abu Simbel.
Una semana para ir saltando de pueblo en pueblo y de monumento en monumento, hasta Khartoum. Siguiendo el Nilo y tomando atajos por los desiertos de Nubia y Bayuda. En buses, lokandas e invitaciones a Iftar.
Los buses salen cuando se llenan. Los móviles no recogen el cambio de hora en Khartoum y vivo una semana con la hora cambiada. Nadie mira el reloj. El tiempo lo dicta el sol, la mezquita y los pasajeros que faltan.
En el bus, el pop sudanés es sustituido por discursos religiosos. Una de cada diez palabras es Allah.
En la lokanda hay un patio abierto con camas. Alrededor habitaciones y servicios compartidos. Yo estoy en la suite, con baño, aire acondicionado y paredes de cartón que separan a pobres de ricos. Pago 3€ y los del patio pagan en céntimos.
Al caer el sol busco en la calle alguien que me invite a cenar. El hospital, los policías. En Karima me invitan en un barrio en el límite de los terrenos fértiles. Después del Iftar se reza. El adolescente que chapurrea inglés me pregunta en nombre de los demás: "Porqué no rezas, si los que rezan van al cielo y los que no, al infierno".
Más pirámides que en Egipto. Menos antiguas, más pequeñas y pendientes. Los faraones de la XXV Dinastía eran nubios. Los Faraones Negros.
En Atbara se cruzaban ferrocarriles. Era la columna vertebral del proyecto colonial de Inglaterra en África. Con ellos llevaron a los soldados para vengar la victoria del Mahdi sobre Gordon. Quizá se apreciaban. Al islamista Mahdi le dolió la muerte del general Gordon. Creía que lo podía convertir al Islam.
El tren ayudó a ganar, pero más las armas de destrucción masiva. Ametralladoras contra espadas.
De las pirámides de Meroe he de marchar haciendo autoestop en una carretera del desierto, no hay otra forma. Media hora hasta que un camionero se apiada de mi.
Sudan ha estado en guerra con si mismo en el sur y el oeste. En el este y norte también tiene conflictos. El origen es el mismo. Desde hace miles de años disminuye la tierra cultivable por cambio del clima y cada vez hay más gente porque morimos menos. Pero el gobierno gestiona mal sus relaciones internacionales. Dio refugio a Carlos "Chacal" y a Osama Bin Laden. Khartum puede ser agradable fuera del Ramadan, del Haboob, viento del desierto y cuando la temperatura no supera los 45 grados. Estados Unidos le culpó de los atentados a sus embajadas de Kenia y Tanzania. Bombardeó una fábrica. Una investigación posterior demostró que hacían productos veterinarios y discretamente se les indemnizó. Ahora hay una orden de captura contra el Presidente de Sudan y sanciones económicas generales. No funcionan las tarjetas de crédito ni las compras por Internet.
Esto justifica la preocupación por la seguridad. El puente entre Khartoum y Omdurman, en la confluencia del Nilo Blanco y el Nilo Azul, no se puede fotografiar, aunque en Google están sus imágenes. Un policía secreto en moto se me acerca, me da dos patadas y aprovecha mi sorpresa para robarme el móvil y largarse en moto.
Se lo cuento a los policias del puente en lengua de signos, porque no hablo árabe ni ellos inglés. Entienden que quiero ir en moto a Omdurman. Paran al primero que pasa y le dicen que me lleve. Aprovecho para visitar el mercado más grande del país.
Unas amigas directoras de estación de una ONG internacional me introducen en su mundo y el de la juventud dorada local. Su trabajo sustituye deficiencias del estado, aunque los protocolos de sus organizaciones les obligan a vivir en una burbuja. Les agradezco mucho las experiencias que me han contado de sus trabajos anteriores en Palestina, Irak, Afganistan, Colombia. Todos los lugares calientes.
Acabo este viaje por Oriente Medio volviendo por Istanbul, ocho semanas inolvidables. En estos países apareció nuestra cultura. La rótula entre Africa, Asia y Europa y los problemas de convivencia más dificiles.
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En Melilla hay una estatua dedicada "Al soldado de reemplazo, precursor del turismo en la ciudad". No es una broma y se refiere a lo que antes era la mili. Había llegado a Melilla andando la frontera con Nador y cinco horas de bus local desde Alhucemas. Había pasado junto a lugares como Annual, el Barranco del Lobo y el Monte Gurugú en los que habían muerto miles de jóvenes tan pobres que no podían pagar para librarse de la mili. Estos hechos lejanos habían causado la Semana Trágica en Barcelona, al no querer la madres que se llevaran a esa guerra a más hijos. También dieron fuerza a una casta incompetente y sanguinaria, los militares africanistas, que se sublevaron contra la República un día antes de lo previsto. Ese adelanto fue bueno para las ciudades de la península que consiguieron derrotar la sublevación, pero malo para los republicanos de Melilla. La primera noche los sublevados ya habían fusilado a 180 personas, incluyendo el gobernador militar, el alcalde, 17 miembros de la comunidad judía y 3 hermanos socialistas de veinte años. Cuando la Guerra Civil empezó en la península, ya había terminado en Melilla. Ahora tantos muertos comparten un cementerio que es historia viva.
Ha sido un viaje entre fronteras, de Algeciras a Málaga por el norte de Marruecos. Frontera norte o frontera sur según se mire. Los europeos hemos quitado muros al Este y los estamos construyendo al Sur. Ceuta y Melilla se rodean de un triple muro pero como los residentes en Tetuan y Nador pueden entrar sin visado porque eso ayuda a la economía, pero no ir a la península, hay otra frontera junto al mar, y después el mar...
En el Estrecho hay más tráficos. Lo forman cuatro ciudades que pertenecen a tres países y hablan cinco idiomas. En los pueblos del Rif no hay alcohol, pero en Ketama, a 1500 metros de altitud y mucho frío, me ofrecieron una tableta de hashis por 10 €. En Marruecos no es legal pero a esa altitud es lo único que se cultiva y parece que hay gente muy poderosa en el negocio.
El comercio en el Estrecho es el juego del gato y el ratón. Con las motos de agua han aumentado las entradas por mar en Ceuta. Las islas Chafarinas, una posesión española surrealista al este de Melilla, han recibido embarcaciones con migrantes en sus islas desiertas que han obligado a los seis soldados de guarnición a echar una mano. Para secuestrar a un petrolero iraní, Estados Unidos dio mucho dinero a su capitán indio para que lo llevara desde Gibraltar a un punto de aguas internacionales.
Tanger es la "Casablanca" de la película y tiene un puerto, tren y autopista para intentar liderar el comercio marítimo. En su medina se recuerda el paso de muchos intelectuales cuando su población era internacional. Ahora es marroquina pero se habla también francés y el único español recordado es Juan Goytisolo, un premio Cervantes nacido en Barcelona, de nombre vasco, que vivió en Marrakeix y fue de los pocos que supo ver España desde el otro lado del muro.
En Tetuán te entienden mejor en castellano porque fue capital del protectorado y pueden viajar a Ceuta. De allí salieron los aviones de Hitler que trasladaron al ejército africano a España y le permitieron ganar la guerra. El Rif se llamaba Mauretania cuando los romanos, mucho antes del islam, y la gente era mora antes que musulmana. Los abuelos lucharon con Abd-el-Krim contra los españoles y cobraron rescate por los prisioneros. Los padres con Franco en la guerra y cobraban en saqueo porque el sueldo se lo quedaba el sultán. Los hijos intentan atravesar a España para labrarse un futuro en Europa.
Nos necesitamos porque "Europa Sur", el diario del Campo de Gibraltar, informa que empieza la recogida de la fresa en Huelva. Repetirán 15.000 mujeres marroquíes y habrá 5.000 nuevas. Se reservan 10.000 plazas para españoles pero el año pasado sólo se llenaron 200.
Ha sido un viaje corto pero da para mucho. Pocos lugares hay tan intensos, cambiantes y cercanos como la frontera que separa y une la mayor desigualdad del mundo.
Gambia, l'excepció del anglès al pais més petit d'Àfrica.
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Bienvenidos a Gambia y despedida de Senegal, una bonita ex colonia de Francia camino de ser ... una colonia de Francia.
A Abdou le gustaban los pájaros y aprendió su oficio de unos ornitólogos españoles. Ahora él también es un pajarero y se gana bien la vida con sus prismáticos y su ejemplar de "Birds of Western Africa". Les enseñó los pájaros del delta del Sine Saloum en Senegal y ellos le invitaron a Doñana, el Delta del Ebre y el Pirineo. Nos ha llevado a la isleta con un suelo que son millones de conchas y manglares que son el dormidero de centenares de aves. Llegan todas al caer el sol y cada una elige una rama para pasar la noche. Al salir el sol todas vuelan cantando a buscar su comida.
Abdalà es sarahule del este de Gambia y aragonés de Barcelona. Enfermero en un hospital de Barcelona, árbitro de Fútbol y atleta. Amigos suyos de la asociación "Alpicat solidari" colaboran en proyectos en su pueblo gambiano y sus amigos sarahules dan vida a su pueblo aragonés.
Si Suleiman no tuviera visitantes a los que enseñar el Adrar mauritano, llevaría como pasajeros a jóvenes que quieren llegar al mar y a Europa.
Si Karim no tuviera tubabs que le alquilan el cayuco para atravesar los manglares del Sine Saloum, llevaría viajeros clandestinos a Las Palmas. En alguno de estos viajes ya estaban nuestros bisabuelos cuando salieron de África.
Los datos de trabajo en España dicen que en 2014 los emigrantes eran el 14% de los contratos. En los contratos creados entre el 2014 y 2019 han sido el 38%. En los dos últimos años los contratos de emigrantes han crecido un 17% y los de nacidos en España un 2%.
La gran caída de la natalidad, la España vaciada y el perfil de los trabajos que se crean hace indispensable la llegada de jóvenes migrantes.
No todos vienen de África, pero para ellos la absurda y criminal carrera de obstáculos por tierra y mar antes de llegar a un padrón municipal y un trabajo gracias a amigos que ya han llegado admite comparaciones con el tráfico de esclavos.
Gambia es el país más pequeño de África y es el fin del viaje. Una anomalía en inglés en medio de la francofonía, por causa de la logística y geopolítica del comercio de personas.
Llegar en avión no requiere visado pero la policía de las aduanas terrestres tiene su negocio. Empiezan con 60€ y el regateo lo deja en 40€ porqué estaremos menos de 7 días.
El negocio de la policía de carretera es más barato. Detienen nuestro taxi al aeropuerto y buscan un motivo. No llevo abrochado el cinturón y me informan que inmovilizarán al taxi para llevarlo a juicio. Falta poco para la salida del avión y pregunto por el importe de la multa. 6 € son suficientes y podemos seguir.
Además, playas, pesca, pescado ahumado, campos de futbol en marea baja, museos con extrañas justificaciones de "female circuncision" y del honor africano de morir en las guerras de los ingleses, destino estrella de los viajes de Thomas Cook y más.
Para poder votar dejo para otro viaje Guinea, Bisau, Sierra Leona y Liberia. En Africa reforma constitucional quiere decir que el presidente quiere presentarse a otro mandato. En el occidente rico y atlántico quiere decir mandar con menos votos y aprovechando conflictos territoriales. El trío de las Azores, o sea España, Inglaterra y Estados Unidos, son un pésimo ejemplo. También lo eran en el comercio triangular con el occidente pobre y atlántico, el africano.
Senegal. Quince días de cayuco hasta Las Palmas
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De Djifer, en el delta donde confluyen los ríos Siné y Saloum, hasta Las Palmas hay 1043 km y un cayuco tarda quince días. Me lo cuenta Karim que nos lleva durante cuatro horas por los manglares hasta el sur, cerca ya de Gambia. Su cayuco es pequeño y no sirve porque para la travesía hace falta mucha gasolina y agua. La gasolina hay que comprarla poco a poco y esconderla en los manglares por las sospechas y los helicópteros. Como en los minibuses, se sale cuando el pasaje está completo y por la noche. Hasta 140 personas que pagan 1000 euros, el triple del avión. Fatou Diomé, escritora de la zona y profesora en la Universidad de Estrasburgo, también lo explica en "Celles qui attendent", las esposas que esperan el dinero y las madres que venden lo que tienen para que sus hijos triunfen en Europa.
En el hotel de Dakar coincidimos activistas culturales, ONGs, viajeros y policías. La Unión Europea ayuda a frenar la emigración clandestina y a mantener a Senegal como el país más estable de Africa Occidental. Es más fácil porque no hay materias primas y nadie organiza golpes de estado por la pesca y el agua de los ríos.
Desde Mauritania se entra a Senegal en un barco que atraviesa el río. El problema es que la frontera mauritana está controlada por bandidos. Son policias fuera de servicio compinchados con los policías de servicio. El jefe de los bandidos me lleva al despacho y me dice que asistió a cursos de la policía española en Murcia y que tiene un amigo poli en Barcelona que se llama Pepe. Lo arreglamos cambiandole mis divisas mauritanas por las senegalesas a un cambio que le beneficia. Me ha costado dos horas y quince euros pero anochece, la mezquita llama a la oración, he de encontrar una piragua para cruzar el río y después un "Sept places" hasta Saint Louis. Son Peugeots contemporáneos de De Gaulle y pueden romperse.
El museo de la Aerospatiale recuerda a los héroes del correo aéreo. Empezaron en Toulouse y crearon etapas hasta Santiago de Chile. Saint Luois era una. Todos sabían como morirían pero no imaginaban otra cosa.
Mermoz cayó en el desierto, bebió el agua del radiador, enfermó y sus rescatadores lo vendieron a los franceses.
Guillaumet volvió después de seis días perdido en la Cordillera y destrozar su avión en un glaciar.
Saint Exupèry sabía escribir y lo contaba. Había sido periodista en el Madrid del "No pasarán". Cayó al desierto y se le apareció un niño que le pidió que le dibujara una cabra y al final volvió al planeta del que era principito a cuidar su rosa. El libro en que lo contó es el más vendido de la historia y el más traducido después de la Biblia.
Dakar es especial. En Africa la primera emigración fue a las ciudades y en cien años ha pasado de nada a varios millones de personas. Es una ciudad amable, sin armas ni violencia. Francia jugó sus cartas para seguir controlando y el islam prohibe el alcohol y hay menos desigualdad porque establece la caridad en el 2.5% anual del patrimonio. En las playas los hombres descargan el pescado, las mujeres marisquean y lo venden y los niños juegan a futbol.
Mauritania. De Canarias al Sahara
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Espero un tren en lo que fue una desvencijada estación. El tren tiene 250 vagonetas que llevan mineral de hierro de una mina 1000 kilometros en el interior del Sahara hasta el puerto de Nouadhibou, en la frontera de Mauritania y Marruecos, donde estuvo el Sahara español. Para contentar a los locales, se puede subir gratis a cualquier vagoneta y bajar cuando el tren pare porque no hay estaciones. Haré el trayecto con las vagonetas vacías, cuando están cargadas la vista es mejor. El tren parará poco rato y hay que darse prisa al trepar pero será peor para el pastor que quiere llevar un rebaño de cabras.
Emir también espera el tren y me dice que quiere irse a Europa, que ha visto "La casa de papel" con subtítulos en árabe y francés y que no quiere perderse esa fiesta, que todo en Africa es una mierda. Su hermano pequeño nos escucha y les insisto en que han de formarse, hablar idiomas y aprender un oficio.
Europa estafa a Africa. El Reino Unido se va porque quería fronteras abiertas para las mercancías pero no para personas, y la Unión Europea dijo que no. Pero a Africa le compran los antiguos colonizadores los minerales a mitad de precio y le venden sin aranceles los textiles y comidas que ellos no pueden fabricar. Pero no les dejan emigrar para buscar trabajo. A cambio se dan ayudas para que nada cambie. Jorge Fernandez Díaz dice que el rey de Marruecos, como represalia porque le molestaron paseando en moto acuática por el Estrecho, permitió una inundación de pateras con destino a España.
Greta está también en la conversación con Emir. No se llama así pero casi, ha venido en autoestop desde Baviera porque no coge aviones, es vegetariana y se protege de los mosquitos con remedios naturales. Somos los únicos "tubabs" en este pedazo de desierto y cuando viene el tren subimos a la misma vagoneta. Greta quiere ir a Malawi y cuando puede hace couchsurfing, pero esta noche me acoge a mi porque me ofrece una de sus dos camas. Ha instalado su hamaca y aprovecha su colchoneta para su sesión diaria de yoga.
La mitad del viaje se va en mirar el desierto y la otra mitad en mirar las estrellas. La via corre a pocos metros de la frontera y en el primer tercio tiene señal telefónica mauritana, en el segundo tercio marroquí y en el tercero nada porque es territorio donde las Naciones Unidas querrían un referendum saharaui pero Marruecos mantiene fuera de su muro verde.
Choum está a mitad de camino, nos hemos dormido y el choque de las vagonetas al pararse nos despierta con tiempo justo para saltar a tierra y encontrar un vehículo hasta Atar. Es la capital de la región de Agrar y tuvo su gloria cuando era cruce de caravanas de Tombuctú a Marraqueix y cuando era la joya del París-Dakar. Pero las dos ocasiones se perdieron por conflictos, el absurdo rally se trasladó a Sudamérica hace doce años y los charter desde París dejaron de volar. Hace dos años volvieron, un vuelo a la semana en temporada y todos sueñan con un segundo. Francia quiere proteger el turismo en sus territorios y la geopolítica sigue. Para Inglaterra, la franja del tren y la región de Agrar es zona roja, peligrosa y se desaconseja viajar. Al este, cerca de Mali, todos coinciden, no hay que ir.
En Chinghetti algunas familias guardan libros muy antiguos. Es su misión y enseñan con orgullo Coranes manuscritos en piel de cordero de pocos siglos después de la huida de Mahoma a Medina. El mejor mirador de la antigua ciudad y de la puesta de sol es la gran duna que amenaza con devorarlos. Tumbados en la arena lo comento con Sidi, mauritano que tiene una "maison d'hôtes" en Atar y ha contratado a Sylvie, que es de Montpellier. Los almoravides que lucharon contra otro Sidi, el Cid castellano, venían de Atar o de Marraquech, eran unos monjes guerreros que ahora son venerados en la historia musulmana. También son un modelo para violentos y ya en Chinguetti cenando tienen experiencias que contar.
Hay una boda, todo el pueblo está invitado al baile y la música y para la ocasión estreno un bubú y un turbante. Los únicos blancos somos Sylvie, yo y las chicas que se han pasado con el maquillaje blanqueador.
Más tarde en la capital hay fieles en la mezquita, mucha gente en el mercado y sólo yo en el excelente museo. Muchas y pintadas piraguas en la arena de la playa de los pescadores y pocas en el agua pescando. En el puerto nuevo paran los modernos barcos españoles, portugueses o japoneses. Eso también pasó en Somalia.
Apuntes escritos sin cerveza , porque Mauritania es islámico, de un viaje que empezó en Las Palmas, con más sentido de lo que parece y que continúa a Senegal.
Blanco y negro en colores.
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De nuevo en ruta. Mi intención era empezar por Mauritania desde Canarias y volver en diciembre desde Liberia. La situación política de Mali fue el primer descarte y la decepción de unas cuartas elecciones en noviembre me convenció a volver antes para votar y dejar las montañas del Fouta Djalon en Guinea y Sierra Leona para otro viaje. Hoy es un día difícil porque las duras sentencias que ha anunciado el Tribunal Supremo no dejan indiferente a nadie. En Europa causará sorpresa que una presidenta de Parlamento pueda ser condenada a muchos años de cárcel por un acto político. Pero los parlamentos tienen un poder limitado. El de Mauritania ha abolido ya tres veces la esclavitud.
La distancia amplía la perspectiva y en otro viaje a África Occidental, unos soldados burkinabés en la frontera con Costa de Marfil durante una conversación nocturna y fronteriza, me sugerían no volver a Barcelona. Con el principio del procés y el atentado de las Ramblas era peligroso, lo decía su televisión.
Conxita vendrá la segunda mitad del viaje. En nuestra sociedad envejecida y doliente los médicos no pueden jubilarse. Mauritania, Senegal, Gambia y la posibilidad en diciembre de volver al Sahel y África central.
Puerto Rico. Batalla por el paraíso.
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El ferry a Puerto Rico es un resumen del viaje. El pasaje son dominicanos con mucho equipaje. El camarero es haitiano y está contento cuando hablamos bien de su país. El bote navega bajo bandera griega.
Puerto Rico es una colonia. La que le queda a Estados Unidos después de quedarse con los restos del decrépito imperio español. Cuba se le fue con la revolución y Filipinas la ocupó Japón, un imperio rival. Puerto Rico es el estado más pobre de USA y sus ciudadanos no pueden votar al presidente pero pueden emigrar. Es lo que hicieron a New York los bailarines del gang de West Side Story, un maravilloso avatar de Romeo y Julieta.
En 2013 Puerto Rico estaba en quiebra. Era la Grecia del imperio americano. En 2017 llegó la bancarrota y después el huracán María, con ráfagas de 300 km/h y 3.000 muertos. Para los muy ricos no hay mal que por bien no venga, la teoría del shock. Trump y los republicanos recortan las ayudas a la reconstrucción y facilitan la emigración. Una isla que se vacíe de locales. Un paraíso tropical sin los impuestos de los ricos. Las plusvalías están en la ciudad y las playas. Lo explica la activista Naomi Klein en "La batalla por el Paraíso" con contraportada de Ada Colau y la alcaldesa de San Juan.
Los demócratas no cierran la puerta a la integración como 51 estado. Los republicanos no lo quieren, lo quieren todo sin tener que pagar. La decisión será del Congreso USA porque los habitantes de la colonia no lo deciden.
Cuando los portoriqueños residen en USA, votan demócrata. Como Alessandra Ocasio Cortez, la congresista más joven e icono de la nueva izquierda demócrata.
Los conflictos de PR son modernos. Se parecen a los nuestros. Son diferentes de la dureza política de Dominicana y de la dureza social de Haití.
El viejo San Juan se llena con la llegada de los cruceros y las tiendas y bares cierran al marchar el último buque. Nosotros rentamos un carro y manejamos hasta la reserva natural del Yunque. El único camino en la jungla que no cerró por el María permite llegar al punto más alto y ver las dos orillas, el Caribe y el Atlántico. Después la playa de El Luquillo, sin resorts, hoteles ni apartamentos y con 60 puestos de comida.
Ferry de nuevo a Santo Domingo. El Presidente se reune con un Vicepresidente de China dos días después de pedir a Trump que retire la calificación de Dominicana como país peligroso, asusta a los turistas. En el bus desde Haití venían diez indios, la competencia de los chinos. Unos vienen al Caribe a vender, otros a exigir, otros a la playa.
Complicado el taxi al aeropuerto y Uber nos cuesta menos de la mitad. El conductor propone cancelar la reserva al empezar y se ahorra el 30% de la plataforma. Nos explica que en Haití hay terremotos y en Dominicana no porque aqui creen en Dios y al otro lado de la isla se veneran muchos demonios. Afirma que aquí los demonios sólo se usan para sanar cuando los remedios de la doctora no alcanzan.
Historias, ron, música. Nos vamos pero es dificil marchar de un sitio que vives como tu casa.
Haitī. Un valiente y complejo país.
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La primera República en América la hicieron unos colonos contra su Rey y conservando sus esclavos. La segunda la hicieron los esclavos contra sus colonos porque en Francia hubo una Revolución.
Hicieron historia pero lo pagarían caro. Francia obligó a Haití a indemnizar el dinero que perdió. Era el valor de la vida de los negros y se terminó de pagar el 1947. Estados Unidos no reconoció a Haití hasta 70 años después cuando también tuvo que hacer una guerra civil para abolir la esclavitud.
Haití esta a mitad de camino de Africa y América. Del vudú y de los cristianismos. Su lengua, el creole, la crearon para entenderse gente que hablaba mandinga, yoruba, fula, francés o español.
Un sacerdote salesiano ganó dos veces las elecciones pero toda reforma toca intereses de las élites y el vecino del norte. La primera vez le derrocaron militares cerca del narcotráfico y la segunda mercenarios entrenados por la CIA. El penúltimo presidente tiene un conjunto musical que no puede actuar en Canadá por letras misóginas y violentas.
El actual robó los fondos de Petrocaribe, un acuerdo de Chávez para ayudar a los países pobres del Caribe con petróleo. En febrero hubo manifestaciones para que se fuera y ahora no hay turistas.
Llegamos en bus a Port Haitien y nos instalamos en la escuela Les Poupons. Madame Colas debe ser mamba del vudu porque sabe organizarse. 30 alumnos a 20$ por mes y alquila habitaciones. Como la principal industria son las ONG, cuando tiene voluntarios ahorra costes. Lavarte los dientes por la mañana viendo a niños uniformados repetir palabras en francés tiene gracia.
Christophe fue esclavo, cocinero y general durante la revolución haitiana. Después se proclamó emperador y construyó la Citadelle Laferrière, un castillo para 15.000 soldados en la cima de una montaña, y el palacio de Sans Souci, para rivalizar con Versalles. Negros utilizaban el látigo contra negros y cuando Christophe tuvo una apoplejía y vio que venían a vengarse, se pegó un tiro.
Ahora no hay turismo. Los blancos miedosos creen que al bajar del avión unas turbas se los comerán. No es verdad y sólo hemos de temer a nuestro miedo. Los haitianos son gente estupenda, que ha sufrido mucho y sabe superarlo. El turismo volverá porque el país es una maravilla.
En Port au Prince, la capital, se notan los efectos del terremoto del 2010. Paseando por el centro hay muchos solares vacíos pero el comercio se hace en la calle. El Champ de Mars, el Marché à Fer i el Hotel Oloffson recuerdan los grandes días del turismo y anticipan mejoras.
El peligro, como siempre es el transporte. Caos circulatorio porque en los carrefours no hay reglas. Solo se mueven las moto-taxi. Hemos recorrido la ciudad en todas direcciones. Tres pasajeros en la moto, zigzaguendo entre artísticos tap-taps y lujosos 4x4, esquivando baches, charcos y cunetas y cuando hace falta en la dirección contraria.
En PaP vivimos en Haití Communitaire, un interesante proyecto que vive de alquilar a visitantes y cede sus instalaciones a organizaciones comunales que necesitan espacio temporal en la capital. Gente muy maja.
La vuelta a la República Dominicana en un bus que atraviesa una barrera de alambres que es la frontera más desigual del mundo. La RD tiene una renta per cápita 10 veces mayor que la de Haití. Las diferencias de USA con México o de España con Marruecos no son tan grandes.
República Dominicana, patrimonio musical de la humanidad
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El domingo por la tarde, en dos horas, salen de Barajas cuatro vuelos hacia la República Dominicana. Tres van a Punta Cana y uno a Santo Domingo. Unos van llenos de españoles y el otro de dominicanos. Turismo, remesas, oro, puros y ron. Es la mayor economía del Caribe.
Las pequeñas islas vecinas forman parte de los diversos grados de la constelación de Inglaterra. Antes importaban esclavos y los piratas enterraban sus tesoros. Ahora los ricos de todo el mundo siguen haciéndolo. Las deudas de todo esto se juzgarán en el Tribunal de lo Mercantil del Juicio Final.
Santo Domingo es música y sol. Y en cada esquina un colmado donde se venden latas, papel higiénico, bebidas, se oye música, se baila, se ríe y se juega dominó. El espacio es escaso y las parejas han de bailar muy agarradas. Nos invitan a sentarnos entre los profesionales del juego y los creadores del ritmo. La bachata será en otoño patrimonio inmaterial de la humanidad. El merengue y el bolero cuentan historias más complejas, pero siempre de amor.
Domingo en la mañana, fuera de la Zona Colonial, han intentado robar el bolso a una canadiense. Ha caído, tiene sangre y la ayudan los del colmado. También Conxita la tranquiliza hablandole en francés y haciendole una exploración neurológica típica del vudu occidental. Trabaja en la embajada en Haití y había venido a la RD para relajarse.
En el Panteón de la Patria hay próceres y patriotas. No está el sanguinario dictador Trujillo. En el cementerio de El Pardo espera a la momia de su amigo Franco.
Después de asesinar a las tres hermanas Mirabal, ahora iconos de la democracia, Trujillo ya no era útil para la CIA que le había protegido por miedo a la revolución cubana. Termino la fiesta del chivo y con dificultad el país empezó a prosperar.
Mucho más, sus playas, los mestizajes, los diferentes turismos. Las Terrenas, la península de Samaná, Santiago de los Caballeros y la ruta hacia Cap Haitien y la escuela Les Poupons, que alquila habitaciones.
Lo cuento con más detalle y en castellano, porque en Latinoamérica siempre descubro mi identidad latina, en el blog alfonssort.blogspot.com
Mombasa i la costa Swahili.
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Mombasa es el gran puerto de Africa del Este. Ya lo sabia Heng He, que era un almirante de la dinastía Ming. Llegó antes que los portugueses que buscaban especias, los árabes, que buscaban esclavos, o los ingleses, que querían exportar aristócratas ociosos, construir ferrocarriles y hacer safaris y películas.
El amante de Karen Blixen, la escritora de "Memorias de África" no se parecía a Robert Redfort, pero muchos europeos soñaron en una idílica y salvaje vida natural en África.
A costa de los keniatas, que trabajaban gratis a cambio de un pedazo de tierra en que cultivar su subsistencia. Hasta que se sublevaron. Murieron 32 colonos y 12.000 keniatas.
Mombasa ahora forma parte de la nueva Ruta de la Seda y la China ha construido un superpuerto y tren moderno para comerciar con el centro de Africa y navegar a Europa. Mombasa es una isla y se llega al continente con un ferry gratuito para peatones y ciclistas que tiene su punto.
La costa del Indico habla swahili, que es un idioma bantú con añadidos de portugués, árabe e inglés. Pero en Malindi los locales me hablan en italiano. Dicen que hay 3000 italianos residentes pero no los veo. La mayoría de las casas están en venta. Los mochileros siguen llegando pero el turismo rentable, el de safari en Parque Nacional y resort en la playa, ha caído.
Hace dos semanas una voluntaria italiana en un pueblo cercano a Malindi fue secuestrada. Por Al Shabab o por bandidos, pero seguro que se negocia un rescate.
En Malindi hay consul italiano que habla swahili y una residente opina que es más seguro que Italia. Aqui no necesita alarmas ni perros en su casa, pero dice que el pueblo es muy sucio.
La costa es musulmana. Es dificil encontrar un lugar para tomar un cerveza. Ayuda que retransmitan un partido de la Premier League. Una asociación islámica quiere cerrar el Club Casablanca por relajación moral. Está cerca de mi hostel. Es el barrio de la prostitución Al andar por la noche en una calle degradada, un grupo de chicas me ofrecen sus servicios. La voz es agradable, pero llevan nikab y solo puedo ver sus ojos.
Han empezado las vacaciones y los locales que lo pueden pagar, indios y kikuyus, cogen el tren a las playas. No hay billetes hasta fin de diciembre, pero por una cancelación he conseguido ir en primera clase y volver en segunda. Muchos niños. En primera gritan en inglés y en segunda en swahili.
La edad media de Uganda es 16 años, la de Kenya 19, la de España 43. Quiere decir que la mitad de la población tiene menos años.
Las estaciones y la organización son chinas y la seguridad grande. Dos escaners y dos perros olfateando. El tren atraviesa el Parque Nacional Tsavo pero a mediodía los elefantes hacen la siesta.
Siempre hay fiesta en el Parque Uhuru, por el día de la Independencia o de la Graduación. El sitio más tranquilo de Nairobi es el Arboretum. Un enorme bosque al que se accede pagando 50 cèntimos po m-Pesa, el sistema de dinero electrónico de Safaricom. Tengo cuenta y saldo y puedo entrar. La solución para un continente en que la mayoría no tienen cuenta bancaria ni tarjeta.
Nairobi ha sufrido. 70 muertos en el atentado al Mall Westgate en 2013. 213 en el atentado a la embajada USA el 1998. El memorial emociona.
Mañana termina el viaje. Ningún viaje deja indiferente, pero África del Este es el origen de la humanidad. En sus problemas actuales tenemos un espejo de nuestra capacidad de convivir y resolver el futuro. De los 11 mayores campos de refugiados de las Naciones Unidas, 7 están en esta región. Por conflictos actuales. Como los que hicieron que nuestros abuelos emigrasen des de estas tierras a vivir otras vidas.
Lo cuento mejor y en catalán, en el blog de mis viajes
Rwanda, mil colines i un futur.
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Rwanda, mil colinas y un futuro. Uno de los países más pequeños y hermosos de Africa. Tiene más de mil colinas, pero nadie las ha contado. En cuanto al futuro, lo intentan.
Pueden ser el primer país africano que supere las identidades tribales asesinas. Las palabras hutu y tutsi son tabú. Del genocidio hace 24 años y la media de edad de los africanos es 19,5 años. Además el 50% del Parlamento son mujeres.
Hutus y tutsis eran seguramente dos castas de un mismo grupo. Lengua y costumbres eran las mismas. Los colonizadores belgas necesitaban una minoria en que apoyarse y definieron como tutsi a los que tenían más de 10 vacas. Ricos y pobres.
Ahora son todos ruandeses y orgullosos del progreso de su país. No se ve pobreza, los motoristas llevan casco y las bolsas de plástico están prohibidas.
Han cambiado al inglés por mal rollo con Francia durante el genocidio. Lo acabó el Frente Patriótico de Rwanda, con exiliados tutsis y ayuda americana. Pero la Presidenta de la Francophonie, 88 países, es ruandesa, y las excelentes carreteras las ha hecho China.
Aprovechan el turismo rico. Ver los gorilas en el lado ruandés de la cadena de volcanes Virunga cuesta 1500 $. Hay lodges que cuestan 900$ por persona y noche. Algunos clientes llegan en helicóptero. Quizá también hacen venir a los gorilas. Hay crisis y lluvia y no hay clientes. Pago 5$ por un zumo de tomate de árbol y paso la tarde mirando volcanes, lagos y mapas y hablando con los camareros que me enseñan todas las habitaciones. Después en moto vuelvo a mi guesthouse.
El lago Kivu es especial. Tiene metano disuelto en su fondo que aumenta por emisiones volcánicas. Puede generar una nube tóxica. Quizá por un terremoto. Se extrae el gas que se puede para alimentar la fábrica de cerveza de la orilla.
Los que hablan francés son del Congo. En Kivu, las ciudades de Goma y Gisenyi estan separadad por muros de piedra volcánica en la calle. 20000 personas comercian en la Petite barrière cada día. Patatas a Congo y electrónica, lonas de campamentos y ropa vieja a Rwanda.
Un sueño de camino, el Nile Congo Trail. El centro del mundo. En algunas cooperativas, intermediarios compra coltan y otros metales especiales. Quizá vienen del atormentado Congo, al otro lado del lago, con guerrillas, ébola y 20000 cascos azules que cobran bien y son de países pobres.
Nadar en el lago, remar en canoa, vistas fabulosas. Me parece un paraíso. Por las risas de los niños también.
Después de 20 días en pueblos, montañas y fronteras llago a Kigali, la capital. Memorial del genocidio y recuerdo en sitios de matanzas destacadas. Borrar las identidades asesinas y mantener la memoria. Para que no vuelva a ocurrir. Un pequeño gran país y un ejemplo. Que tengan suerte.
Lo cuento más en detalle y en catalán en el blog. alfonssort.blogspot.com
Muntanyes de la Luna, egos excessius i goril.les.
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Rwenzori. Las montañas de la luna. Un misterio a 5.000m entre la niebla. El agua del Nilo y del Congo. 5 de los 7 días, con barro y botas de goma. Abandono en el glaciar del pico Stanley, con crampones en la roca helada y un guia con edema pulmonar.
Muy dura la ruta de Kilembe. También lo fue para Javier hace 20 años, ascender por la ruta Central, monopolizada por los bukondo y a los que no gusta el mugunzu John.
Dani llegó al Margherita hace 35 años, cuando Uganda estaba en guerras y el Congo en paz. Contaban partículas radiactivas para ver la antigüedad del glaciar, y el contador Geiger les avisó que la carne seca que comían era de Chernobil.
Ahora trabajan 450 personas en la ruta de Kilembe, la creación de John. Muchos han puesto suelo de cemento y techo metálico a sus casas y comprado más tierra para plantar cafe.
El primero que subió al Ruwenzori fue Luigi Amadeo de Saboya. Nació en España y su padre salió por piernas cuando los poderes del estado frustraron el enésimo intento de modernizar el país. Murió Prim pero se ganó un gran explorador y alpinista.
Las cabañas para no morir de frío las han subido porteadores. No hay mulos y si los hubiera, se hundirian en el barro.
En el Parque Queen Elisabeth hay todo tipo de animales. También 14 jubilados holandeses, ellos y ellas, recorriendolo todo en bici.
El Parque Bwindi Impenetrable tiene la mitad de los 800 gorilas de montaña que quedan en el mundo.
Otros personajes exagerados, Diane Fossey con los gorilas y Jane Goodall con los chimpancés, entendieron la sicología de los primates. Excepto la de los humanos que era más perversa.
Un grupo de gorilas se puede habituar a la presencia de humanos, siempre que el silverback, espalda plateada, que puede llegar a 190 kg, no lo vea como un problema.
A pesar de las horas de camino en el bosque siguiendo al grupo, hay más demanda que plazas. En Bwindi cuesta 600$, hay que pedirlo con mucha antelación y convives una hora con los gorilas. En el lado Rwandés de la misma montaña son 1500$. Virunga, el lado congoleño está cerrado. Los malos son más que los rangers y están mejor armados. Demasiados rangers muertos y turistas secuestrados. Hace 20 años eso pasaba en Bwindi y Virunga estaba en paz.
Te gastas una fortuna y el silverback te hace una peineta y te enseña el culo. Una de las crías hace el tonto, se le rompe la rama y cae encima de Elvira, una simpática madrileña.
Las colinas y los paisajes entre Uganda, Rwanda y Congo son de los más bonitos del mundo. Los humanos sobramos. Creamos demasiada infelicidad.
Lo cuento mejor, pero en catalan, en el blog de viajes. alfonssort.blogspot.com
Uganda i les fonts del Nil
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El Nilo era un enigma. Un rio que venia del desierto y con sus crecidas fertilizaba la tierra. Un Dios. Los ingleses buscaron su origen y como la malaria y los leones lo ponían dificil, dieron por buena la salida del lago Victoria.
Ahora hay una ruina de puerto, donde llegaba el ferrocarril desde el Indico, y una boyante industria de rafting.
El Nilo ha de bajar 1400 m de desnivel hasta el Mediterraneo y lo hace con escalones entre 5 y 35 metros. En uno nuestra balsa da la vuelta y salgo magullado. A veces se clava y el navegante queda colgado.
No puedo reclamar a los dioses que regulan el agua porque he firmado un papel que dice: "Esta parte del Nilo se califica como Grado 5. El libro oficial de la British Canoe Union define grado 5 como: rápidos extremadamente dificiles, largos y violentos, pendientes fuertes, grandes caídas, areas de presión. Soy consciente del peligro y renuncio a reclamar a la empresa organizadora".
Publicidad para chiflados.
En Jinja también hay concursos de belleza de albinos, cementerios de cristianos, musulmanes y descreídos que murieron por King & Country, y cenizas de Gandhi.
Uganda con Idi Amin fue un macabro caos. Después varias dictaduras hasta que los guerrilleros de Museveni pusieron orden. Disciplinados y con formaciòn política.
Del marxismo al evangelismo. 30 años, 5 elecciones y 3 reformas para seguir, ahora le preocupa la homosexualidad.
Los jóvenes entienden a Bovi Wine, cantante y diputado con futuro. El 50% de la ciudad vive en slums y habla su lenguaje.
Organizo mi expedicion al Ruwenzori y pago por un Gorilla Permit en Bwindi. Para todo hay que tener dinero y estar en forma.
Steve organiza visitas a pie por Kampala. Voy y se vienen 3 futuras medicas australianas. Las he impresonado. No se imaginan a sus padres haciendo lo que hago.
Universidad Makerere, slum Katanga, mercados y estación inverosímil de matatus. Palacio del rey de Buganda que asaltó el ejército para recordar al Rey que manda el Presidente
En Kasese, de donde saldré para el Ruwenzori, murieron en 2016, 84 guardias del rey de Rwenezururia y 16 soldados del ejército, por lo mismo.
Kampala, con sus 7 colinas y su verdor es una ciudad preciosa y los ugandeses grandes tipos. Uganda es otro país que va de la imaginación al corazón.
Ahora una semana sin electricidad ni cobertura para llegar a 5.000m en el corazón de Àfrica. Lo seguiré contando en. alfonssort.blogspot.com
Turkana. El paradís del que van expulsar als avis.
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Hace 5 millones de años, empezaron a moverse algunas placas terrestres y a lo largo de 5000 km aparecieron huecos, riscos y volcanes. La tierra se volvió más seca y los huecos se llenaron de agua. Aquello fue el paraíso para los homínidos que se adaptaron. Era el espacio que los había creado.
Huesos con heridas demuestran que hace 10.000 años se mataban luchando entre si. Nuevos volcanes aislaron al lago Turkana del Nilo.
Estos pecados propios y desgracias ajenas echaron a nuestros abuelos del paraíso. Los cocodrilos se quedaron porque el Nilo estaba lejos.
Las microagencias de viaje y los conseguidores de Nairobi decían que la orilla derecha del lago Turkana era "no go". Para ir a la izquierda hacia falta un 4x4 y pagar proteccion militar. No es verdad.
Fui encadenando matatus y hay tramos bien, otros mal, pozos de petroleo con proteccion militar, aerogeneradores con participacion española y zonas de pelea entre pokot y turkana con cinco checkpoints.
Los chicos se han de ir de casa después de la circuncision y empezar un rebaño. Si no lo pueden robar a la tribu vecina y estan borrachos, paraban un coche. Si no puede ser una vaca, por lo menos un celular.
Un boda-boda, una moto, me lleva los 60 km de arena desde Logwar a Eliye Springs, en el lago. Un Dakar en un desierto de camellos y cabras.
En el lago, mis primeros muzungu en dias.
Antonio, gallego y aleman, vive en Logwar. Con amigos locales tienen un empresa de formacion y sitios web. Se presentan a un concurso de Google.
impactchallenge.withgoogle.com/keny…/charities/startup-lions
Puede votar todo el mundo. Yo ya lo he hecho.
Apuu, una chica estupenda, me enseña su tienda on-line
www.apuuwazadi.com
De momento distribuyen en moto pero ya crecerán.
En barca en el lago de color verde, un policia amigo de Antonio me ofrece protección. Se le entiende mal porque está borracho.
Las cabañas son de hoja de palma y no hay electricidad. Rolf recuperó el lugar hace 10 años y no quiere volver a Suiza. Está orgulloso de sus proyectos para pacificar conflictos tribales. Lo próximo es un concurso de belleza con chicas pokot y turkana. Convivencia y autoestima. Dificil para el jurado porque son muy guapas.
Iten en un escarpado del Rift. En 1976 llegó el padre irlandés Colm O'Connor. Tres meses como profesor de geografia y sin experiencia deportiva. 25 alumnos suyos han ganado mundiales de fondo y 4 medallas olímpicas. Empezó a entrenar a chicas y ahora las keniatas kalenjin lo ganan todo. No volverá a Irlanda.
Una campeona local, Lornah Kiplagat. Ha creado el High Altitude Training Center y vienen de todo el mundo a descubrir el secreto.
Yo lo he intentado, corriendo por los caminos de la tierra roja de Africa entre campos verdes a 2400m. Me acordaba de todos los amigos con los que hemos entrenado, corrido y comentado alguna maraton.
En la próxima de Barcelona volveré a doblar el tiempo del keniata ganador aunque conozca algo de su secreto. También le doblo en edad.
Sigo. Mañana matatus y fronteras hasta Jinja, en Uganda, las fuentes del Nilo en el lago Victoria.
Lo cuento en el blog. alfonssort.blogspot.com
Un muzungu al Mount Kenya
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Un muzungu en el Monte Kenia.
El muzungu es el que hace el selfie, yo. Detrás está Peter, mi guia. Detrás la cima de Point Lenana, la única fácil del Kenya. Le faltan 15 metros para los 5000 y 1 kilometro para el Ecuador. Es temporada baja y en tres días hemos subido 4 muzungus.
En los 4 días de camino, un centenar de babuinos, antílopes varios, muchos pájaros, hyrax que parecen marmotas pero son primos de los elefantes. El animal más raro, un coche de Google que gravaba hasta donde podía para Maps.
Lo del guía y cocinero no era obligatorio pero sí imprescindible para no tener problemas. Peter y Patrick no tenian reloj y no conocían la brújula ni el altímetro pero habían subido muchas veces.
Para la lluvia yo tenía material técnico y ellos paraguas. Nos mojamos todos. Al resbalar soñabas en caer en una cagada de búfalo que podía ser más blanda.
Lenana es la única punta fácil del Kenia, es como un 3000 de los Pirineos. Como se sube de noche y las rocas tienen hielo, no lo parece. En la cima hay unos cables y escalones en la roca que se agradecen y presumen de ser la ferrata más alta.
Ya en Nanyuki, seco y duchado, voy de mi hostal el Ecuador. 10 minutos andando. Un grupo de chinos ven como un chorro de agua gira en sentido contrario 10 metros al norte o al sur. En el mismo Ecuador el chorro cae sin girar. Aunque se sepa, no deja de sorprender.
Lo he contado con más detalle en el blog. Nairobi, Kibera y el Monte Kenya. alfonssort.blogspot.com
Mañana sigo hacia el oeste y norte. Al lago Turkana y a la región de donde vienen los dioses kalenji que ganan todas las maratones
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Kibera es el "slum" mayor de Africa. Es domingo y todos los niños juegan, las iglesias evangelicas tienen dioses encerrados en chozas que compiten su verdad en decibelios. Grafitis defienden en swahili la paz entre tribus. En un escaso lavabo público que permite mear por 3 céntimos encuentro una impagable reflexion del intelectual jefe del gang de los "Black albinos".
Los abuelos luchaban por la independencia, los padres entre tribus y los hijos viven conflictos modernos de género.
En un bar de Kibera me preguntan por Europa. Digo que antes las tribus de los alemanes y los franceses se mataban, pero ahora ya no.
Por la tarde se podra ver el "Clásico" y el Manchester por 30 céntimos. Los niños la mitad, y son mayoría.
Mañana me voy en matatu hacia el Monte Kenya. Otro país que se hace querer.
Africa del Este. Grandes lagos y grandes montañas.
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De nuevo en ruta. Un pedazo del este de Africa. 7 semanas en Kenya, Uganda y Rwanda.
Con suerte, Rwenzori, las Montañas de la Luna. Donde los antiguos sabían que nacían los grandes ríos. Glaciares a 5000 metros sobre las selvas donde viven los últimos gorilas.
Los grandes lagos. Turkana, Kivu, Victoria. Donde Africa se está partiendo y una especie de simios se adaptó a los espacios áridos entre volcanes. Después esos simios, nosotros, empezamos a viajar.
Inmensas sonrisas africanas y la pregunta sin respuesta. Vosotros podeis venir a nuestra casa, pero nosotros no podemos ir a la vuestra.
En Europa somos viejos y en Africa son jóvenes. Son nuestro futuro.
Empiezo este viernes por Nairobi y lo ire contando en mi blog de viajes alfonssort.blogspot.com
Sudan. Sanciones a los Faraones Negros.
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Entro en Sudan como se debe, remontando el Nilo en el ferry semanal que sale de Aswan. En mi dirección la carga es mayor. Motos, neveras, lavadoras, muebles. Un almacén flotante.
Soy el único turista y todos los pasajeros ya me han dado la mano. La mitad se han hecho una foto conmigo y la otra mitad buscan el momento.
24 horas de sol, estrellas, agua y desierto. A las 6 de la mañana, pasamos cerca del templo de Abu Simbel.
Una semana para ir saltando de pueblo en pueblo y de monumento en monumento, hasta Khartoum. Siguiendo el Nilo y tomando atajos por los desiertos de Nubia y Bayuda. En buses, lokandas e invitaciones a Iftar.
Los buses salen cuando se llenan. Los móviles no recogen el cambio de hora en Khartoum y vivo una semana con la hora cambiada. Nadie mira el reloj. El tiempo lo dicta el sol, la mezquita y los pasajeros que faltan.
En el bus, el pop sudanés es sustituido por discursos religiosos. Una de cada diez palabras es Allah.
En la lokanda hay un patio abierto con camas. Alrededor habitaciones y servicios compartidos. Yo estoy en la suite, con baño, aire acondicionado y paredes de cartón que separan a pobres de ricos. Pago 3€ y los del patio pagan en céntimos.
Al caer el sol busco en la calle alguien que me invite a cenar. El hospital, los policías. En Karima me invitan en un barrio en el límite de los terrenos fértiles. Después del Iftar se reza. El adolescente que chapurrea inglés me pregunta en nombre de los demás: "Porqué no rezas, si los que rezan van al cielo y los que no, al infierno".
Más pirámides que en Egipto. Menos antiguas, más pequeñas y pendientes. Los faraones de la XXV Dinastía eran nubios. Los Faraones Negros.
En Atbara se cruzaban ferrocarriles. Era la columna vertebral del proyecto colonial de Inglaterra en África. Con ellos llevaron a los soldados para vengar la victoria del Mahdi sobre Gordon. Quizá se apreciaban. Al islamista Mahdi le dolió la muerte del general Gordon. Creía que lo podía convertir al Islam.
El tren ayudó a ganar, pero más las armas de destrucción masiva. Ametralladoras contra espadas.
De las pirámides de Meroe he de marchar haciendo autoestop en una carretera del desierto, no hay otra forma. Media hora hasta que un camionero se apiada de mi.
Sudan ha estado en guerra con si mismo en el sur y el oeste. En el este y norte también tiene conflictos. El origen es el mismo. Desde hace miles de años disminuye la tierra cultivable por cambio del clima y cada vez hay más gente porque morimos menos. Pero el gobierno gestiona mal sus relaciones internacionales. Dio refugio a Carlos "Chacal" y a Osama Bin Laden. Khartum puede ser agradable fuera del Ramadan, del Haboob, viento del desierto y cuando la temperatura no supera los 45 grados. Estados Unidos le culpó de los atentados a sus embajadas de Kenia y Tanzania. Bombardeó una fábrica. Una investigación posterior demostró que hacían productos veterinarios y discretamente se les indemnizó. Ahora hay una orden de captura contra el Presidente de Sudan y sanciones económicas generales. No funcionan las tarjetas de crédito ni las compras por Internet.
Esto justifica la preocupación por la seguridad. El puente entre Khartoum y Omdurman, en la confluencia del Nilo Blanco y el Nilo Azul, no se puede fotografiar, aunque en Google están sus imágenes. Un policía secreto en moto se me acerca, me da dos patadas y aprovecha mi sorpresa para robarme el móvil y largarse en moto.
Se lo cuento a los policias del puente en lengua de signos, porque no hablo árabe ni ellos inglés. Entienden que quiero ir en moto a Omdurman. Paran al primero que pasa y le dicen que me lleve. Aprovecho para visitar el mercado más grande del país.
Unas amigas directoras de estación de una ONG internacional me introducen en su mundo y el de la juventud dorada local. Su trabajo sustituye deficiencias del estado, aunque los protocolos de sus organizaciones les obligan a vivir en una burbuja. Les agradezco mucho las experiencias que me han contado de sus trabajos anteriores en Palestina, Irak, Afganistan, Colombia. Todos los lugares calientes.
Acabo este viaje por Oriente Medio volviendo por Istanbul, ocho semanas inolvidables. En estos países apareció nuestra cultura. La rótula entre Africa, Asia y Europa y los problemas de convivencia más dificiles.
Egipto. Mil libros y un país orgulloso.
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Frente a la ventana de mi habitación en el Downtown del Cairo está el Edificio Yacubian. La novela más vendida en Egipto explica la decadencia de la ciudad a través de los vecinos del edificio. Los espacios privados están bien. Los públicos un desastre. Mi pensión igual. Pago por una habitación grande 10€. Dicen que el Cairo es la capital más barata del mundo.
La pensión y la calle me recuerda mi Madrid de los 70s. Gran Via y Montera. Madrid remontó aquella decadencia. El Cairo no. Por eso muchos africanos quieren ir a la Unión Europea.
Alejandria ya no es la más cosmopolita del Mediterráneo. Kavafis escribió el "Viaje a Itaca" y Lluis Llach lo cantó. Escribía en griego y hablaba francés, inglés e italiano. No sabía árabe. Después de la revolución, en los 50s se marcharon todos los extranjeros. Las revoluciones las ganan los que no tienen otra opción porque no pueden marchar.
Mi pensión en Alex está junto al Hotel Cecil. Por la noche en su bar hay alcohol, pero no están Churchil, las prostitutas, los británicos que pararon a Rommel o los protagonistas de El Cuarteto de Alejandría.
El Faro, maravilla del Mundo, no de la UNESCO, cayó por un terremoto y con sus piedras los mamelucos hicieron un fuerte.
El palacio de Cleopatra está bajo el agua en la bahía. No hay visibilidad ni turismo y sería complicada una inmersión.
La primera Biblioteca se le quemó a Julio Cesar. Ahora hay una muy moderna llena de estudiantes. La segunda la quemaron los cristianos. Habían pasado de perseguidos a perseguidores. Debajo del Serapeium un militar que me proteje del terrorismo me enseña túneles reservados. La propina le parece poco pero no discutimos. Está armado.
El Museo Egipcio en la Plaza Tahrir, donde se hizo caer a Mubarak, es demasiado pequeño para todo lo que se ha encontrado. Falta poco para poner dos momias en un sarcófago. Hubo un atentado y el ejército se asegura de prevenir lo que ya ha pasado.
Como no hay turistas y es Ramadan, los museos cierran por la tarde sin avisar. Se prepara la fiesta de la noche. Las Pirámides ya han cerrado y me ofrecen un paseo en camello por el desierto exterior al recinto monumental.
Hace 35 años estaba con Conxita al pie de la Gran Pirámide. No lo pude resistir y empecé a subir. No hice caso de los gritos. Arriba 45 siglos se lo miraban. Al bajar la bronca fue monumental.
Tren nocturno a Luxor y Aswan. La tierra fértil junto al río es cada vez es más estrecha. Los pueblos y los vivos al Este, por donde sale el sol. Las tumbas y los muertos al Oeste, por donde se pone. El desierto cada vez más cerca.
Templos coptos, Agatha Christie, navegando en faluca con Ahmed y un ferry para ir al Sudán. Un país maldito por las sanciones internacionales, los conflictos internos y el termómetro. La última etapa, de momento.
Sinaí y Mar Rojo. Desiertos y corales.
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Dos noches sin dormir y ser valiente con la comida hace que suba al Sinaí en un estado lamentable. Es el monte en que Jehová le dio a Moisés los Diez Mandamientos. Si llego arriba me añadirá dos. Onceavo. "No pedirás para comer siempre la cosa más rara". Doceavo. "A tu edad, no estarás dos noches sin dormir"
Jenny, cuando está, se encarga de la recepción del Hotel Alaska, en Dahab, costa sur de la península de Sinaí. Dahab es un paraíso, un oasis rodeado de desiertos y mar lleno de peces y coral. Tiene 30 habitaciones y soy el único cliente. Cuando me vaya creo que cerrarán. Le pregunto porque hay tan poca gente en este paraíso de bohemios y deportistas.
"El calor, Ramadán, estamos en el lugar más peligroso del mundo. No lo se pero hace unas semanas estuve en Londres y veía soldados armados por todas partes"
No está claro quien es el enemigo. Hamas, que manda en Gaza. Los Hermanos Musulmanes, clandestinos después del último golpe de estado. Los beduinos, pobres entre ricos. Quizá todos.
Empecé el contacto con desiertos y mares en Jordania. De Petra a Wadi Rum. Un desierto con montañas de arenisca y granito que salen de la arena. Allí Lawrence convenció a los beduinos para guerrear contra los turcos. Le interesaba a Inglaterra que ganó la guerra. Lawrence de Arabia ganó 7 oscares.
Las montañas de arenisca son una esponja cuando llueve y el agua se filtra hasta el granito que la escupe al exterior. No hay más que buscar un arbol, el vuelo de los pájaros o la dirección de las huellas de animales. Yo compré varios litros de agua embotellada para pasar la noche en un campamento.
Me acuerdo de los campeones de mis tres cuñados. Rosa, Miquel y Jordi. Fueron con unos amigos y tres camellos desde Tunez al Pirineo.
A Lawrence le violaron en Aqaba y se vengó con una sangrienta victoria. Yo voy en taxi compartido. Mi hotel está en 12 km de costa que el rey le cambió al de Arabia por 6000 km cuadrados de desierto. En el mar hay unos corales maravillosos. En el desierto no se si hay petróleo, pero creo que ganó el de Jordania.
Mohammed es mi divemaster para ir al naufragado Cedar Pride. Material cutre, sin indicador de profundidad y sólo 120 bar de presión de aire. Lo normal es 200 pero me dice que es suficiente. El barco está intacto y torcido a 28 metros. Nadamos por la cubierta inclinada y metemos la cabeza en bolsas de aire viejo como el naufragio. Me quedo sin aire para respirar antes de salir y he de utilizar el segundo regulador de Mohammed. Salimos abrazados.
El ferry a Nuweida, en Egipto, sale a medianoche. Llegamos a las 2. La estación es enorme, quizá de cuando Israel ocupaba el Sinaí, en los 70s. Solo llega un ferry y es por la noche. Durante el dia estan los que trabajan, pero no hay ferries. Por la noche no hay nadie.
Los únicos extranjeros son tres coreanos que también van a Dahab. Compartimos 70 km de taxi. No nos cruzamos con nadie ni hay ningún pueblo. Sólo 4 controles militares.
Con la moda de ver salir el sol des de la cima, salgo en el único grupo que va al Sinaí a las 11 de la noche. Otro día sin dormir. El Djebel Musa, monte de Moisés, tiene su punto. Si Moisés subió a pleno sol, no me extraña que oyera hablar a una zarza ardiendo.
Al pie del monte, el monasterio de Santa Caterina, de una rama heterodoxa de la ortodoxia griega. La biblioteca y iglesia en funcionamiento continuado más antigua del mundo. Tienen protectores. Una carta de Mahoma y una resolución de Napoleón. La pintura de Santa Caterina la regaló el cónsul de Catalunya en la República de Venecia, en el siglo XIII.
Hay que ir al Blue Hole, un círculo de coral que en el centro llega a tener 130 metros de profundidad. Un paraíso para la immersión a pulmón libre. A 60 metros hay un agujero en el muro que permite salir a mar abierto. En el camino al principio de la inmersión hay varias lápidas de los que no volvieron.
Intento apuntarme a la inmersión normal, pero con mi Open Waters y sin conocerme no me aceptan. Se lo agradezco. Si te descontrolas te puedes ir al fondo y en el Blue Hole no hay fondo.
Voy con un grupo de egipcios coptos a las playas del norte. Blue Hole en snorkel, Ras Ganum, con la profundidad justa del coral para que haya muchos peces. Blue Lagoon, ya solo se puede llegar en barco. Hay cabañas por si no quieres marcharte del paraíso.
Mañana bus al Cairo. Después no tiene pérdida, hay que seguir el Nilo.
Noches de Ramadán en campos de refugiados de Palestina y en Jordania.
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Empieza el Ramadán, para los musulmanes es una obligación religiosa y un signo cultural. En el campo de refugiados Aqbat Jaber, en Jericó, y en Amman, la capital de Jordania. El primero a 200 metros bajo el nivel del mar y al oeste del río Jordán. La segunda a 800 metros de altitud y al este del Jordán.
En medio, el lugar en que Juan bautizó a Jesucristo. Ahora los palestinos lo han de mirar desde 10 kilómetros porque el río Jordán y la orilla del Mar Muerto es zona de seguridad israelí. Se han apropiado el agua y el negocio turístico del Mar Muerto.
Los evangelistas pueden acceder al río para renovar su bautismo. Leen la Biblia cada día y les dice que Dios dio esta tierra al pueblo que dice que le eligió. Son los que hicieron a Trump presidente y apoyan incondicionalmente a Israel. Puede tener problemas con el Partido Demócrata y los judíos liberales americanos.
Después de la matanza de Gaza hay huelga general en Palestina y me quedo dos días más en el campo de Deheisha, en casa de Mohammed y Shinaa. Hoy llegan dos huéspedes nuevos y me cambian a un cuarto de los niños. Isabel y Ricardo llaman desde el otro lado del Muro del Apartheid y Mohammed me los pasa. Tenían muy claro que querían venir. Nos encontramos en el checkpoint y evitamos una barricada en que aún queman neumáticos. Paseando por Bethlehem nos preguntan de donde somos. Respondemos que de Madrid y Barcelona. Alguno se sorprende. Como ver a un Ortodoxo y uno de Hamás.
No nos separamos en tres días y seguiremos intentando entender a Palestina, Israel, España y Catalunya. Vamos a Hebrón, la ciudad más dificil. 400 colonos y 4000 soldados para protegerlos. 101 controles y calles cortadas en el casco urbano. 512 tiendas de palestinos han cerrado. El núcleo de colonos que ha ocupado edificios de la ciudad vieja es violento
Los soldados tienen ganas de hablar. Uno me explica que ha hecho treking en el Pirineo. Que le gusta lo que hace porque le ve un sentido y que quiere hacer el curso a comandante. Pregunto poco y habla mucho. Soy su coach.
Muchos jovenes israelíes se van a vivir a Europa. Berlín es la favorita. Nadie sabe si son más los que salen o los que entran.
En la Tumba de los Patriarcas está enterrado Abraham y sus descendientes. Es una mezquita y en el 1994 un médico judío nacido en USA mató a 29 palestinos. Fue condenado pero en algunos asentamientos tiene monumento.
En Jerico hay los restos de ciudad y murallas más antiguos del mundo. En esta tierra lo de los muros viene de lejos. También hay la montaña donde Jesús ayunó 40 días y resistió las tentaciones del demonio. Nosotros no. Subimos en teleférico y a pesar del Ramadán, nos tomamos un helado de chocolate.
Duermo en el hostal de Sami, en el campo de refugiados Aqbat Jaber. El abuelo de Sami fue expulsado en el 47. Sami nació en Gaza y la familia vivió 7 años en Noruega. Con lo que ganó, ha vuelto y construido el hostal. Nos invita al pequeño grupo internacional a la cena del fin del ayuno. Por la noche las calles del campo son una fiesta.
A Jordania por el paso del Puente Allenby. El único que pueden utilizar los palestinos. Y sus hijos y nietos. Aunque tengan otra nacionalidad. No pueden volar a Tel Aviv. Han de volar a Amman y entrar por el Allenby.
En Jordania y en la vida, hay que ver Petra. Las montañas del desierto producen Superhéroes. Abraham, Jesucristo, Indiana Jones. En las próximas etapas del viaje, Lawrence de Arabia y Moisés. Temperatura de 40°, comer lagartijas y sol de fuego hace ver realidades paralelas. Como me parecen los templos de Petra después de acceder por un estrecho desfiladero y caminar horas por cuestas y torrentes secos. Allí fueron Harrison Ford y Sean Connery a buscar el Santo Grial y lo encontraron. Me conformo con una botella de agua porque en Ramadán no hay cerveza.
Palestina y Jerusalén. Muros y lamentaciones.
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En casa de Shinaa, Mohammed y sus dos hijos. Elías y Rayan, de 2 y 1 año. En el campo de refugiados palestinos de Deheish, al sur de Bethlehem. Al otro lado del muro. Nos preguntábamos que pasaría el día del traslado de la embajada USA y de la Nakba.
Ahora ya sabemos que en el primer día el ejército israelí ha matado a 50 palestinos en Gaza.
El checkpoint estaba cerrado al tráfico de vehículos y lo he pasado andando. Por la mañana en otro muro, el de las Lamentaciones, los judíos religiosos comunicaban con Yahvé.
Encima, la Esplanada de las Mezquitas está abierta unas pocas horas a no musulmanes. El Gran Rabinato informa que en Sabath se puede pasar por el detector de metales. En la esplanada un grupo de judíos ortodoxos canta rodeado por soldados. No aceptan entrar como turistas.
En esa esplanada Dios cogió barro para crear a Adán, Mahoma subió al cielo y Abraham quería sacrificar a su hijo Isaac cuando una voz le dijo que matara a una cabra. Hoy le llamarían fanático. Entonces le llamaron profeta.
Jerusalén persiste porque cada invasor usa las piedras anteriores para hacer sus nuevos edificios dentro de la ciudad. Parece que no cabe más historia, pero la visita de la hija de Trump y los asesinados en Gaza lo contradicen.
Otro muro es Yad Vashem. El museo del Holocausto. Uno de los grandes crímenes de la historia. Por explicado y documentado nos interpela más. En Auschwitz lloré. En Yad Vashem no. Es dificil llorar cuando cada objeto tiene su sponsor. El guetto se parece al campo de refugiados. Es inmoral convertir al Holocausto en una industria para encubrir crímenes.
Jerusalén tiene 4 barrios. Cristiano, árabe, judío y armenio. En la iglesia del Santo Sepulcro hay cinco comunidades cristianas que se pelean desde hace siglos por cada metro cuadrado y por cada minuto. Una familia musulmana tiene las llaves desde hace siglos para evitar conflictos. Desde los tiempos de Saladino, en el siglo XIII.
Dos chicas francesas me invitan en el bus desde Nazareth al Via Crucis en la Via Dolorosa. Por ahí se empieza. Por la noche me cuelo en los rezos previos al Sabath al pie de Muro de las Lamentaciones. Un árabe me explica que ahora el mejor jugador es Salah, el egipcio que juega en el Liverpool. En mi abarrotado hostel, grupos de jóvenes evangelistas norteamericanos discuten pasajes de la Biblia. Grupo de Viajes Halcón Peregrinaciones. Soy el único que da por buenos a todos los dioses como fenómeno cultural.
El muro a Bethlehem lo he pasado con Javier, un franciscano que vive en la Basílica de la Natividad. Es la iglesia más antigua del mundo y contiene la cueva en que nació Jesús. En una cueva vecina nació Brian.
Javier me cuenta que los árabes, cristianos y judíos, de Bethlehem se llevan bien aunque hace poco le robaron a un cristiano. El Corán dice que robar a un infiel no es incorrecto. Cada vez hay menos cristianos. Van a estudiar fuera y ya no vuelven.
El abuelo de Mohammed vivía en una aldea palestina cerca del actual aeropuerto de Tel Aviv. En 1947 les expulsaron de sus casas y fue a un campo de refugiados en Cisjordania. Vivía con su familia en una tienda de campaña. Años más tarde la ONU construyó una vivienda de una sola sala en el espacio de la tienda. Cada miembro de la familia ha construído una ampliación. Mohammed va por un tercer piso. Ahora tienen una casa muy bonita y confortable y la anuncian en AirBnb. Su hermano Ibrahim empezó hace dos años y tiene más de cien revisiones todas excelentes.
Pepe Carvalho del los campos de refugiados. Las investigaciones de Omar Yussef, maestro convertido en detective. El primero de sus libros es "The Bethlehem murders". El autor és Matt Rees, corresponsal durante muchos años en la región. Conxita me lo ha recomendado y os lo aconsejo.
Ayer me dirigía a ver las pintadas en el muro. No había coches en la calle. Los adolescentes no bromeaban sobre Messi o Ronaldo. De repente algunos se pusieron mascarillas y aparecieron tirachinas. Los primeros disparos de botes de humo. La OLP en Cisjordania no apuesta por una confrontación permanente. Cada familia tiene un muerto o un preso, pero también tiene algo que preservar. Me dicen que en Gaza ha habido 50 mártires.
Más tarde, después de juntarme con los turistas que prefieren el pasado al presente, vuelvo al muro. Todavía molesta el gas lacrimógeno pero todo está tranquilo. Las pinturas en el muro son un libro abierto con páginas de cemento.
Rafiah es judía marroqui.
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Vino a Haifa hace 20 años y con la confianza de hablar en francés, me dice que no entiende porque voy a Jordania y Egipto. Líbano y Sudán no se lo digo. Me dice que en Haifa hay 25000 judíos franceses y cada día más. Es su Aliyah, el retorno por el miedo a "lo que pasa en Europa".
He subido al Carmelo y he visto el jardín al que los Bahai llaman su templo. Más bonito que la iglesia en que se fundó la orden de los Carmelitas, para ayudar a la Cruzada. Miembros famosos fueron Teresa de Avila y Juan de la Cruz. Probablemente de familias judías. Al pie del monte, las tres religiones que descienden de Abraham, veneran la cueva de Elías, donde el profeta se preparó para discutir con 40 sacerdotes de Baal.
Bienvenidos a Israel. En las calles se habla hebreo, árabe, ruso, francés o argentino.
Voy en bus a Nazareth con Gabriela, judía argentina que llegó hace 40 años. Buena época para largarse. Ahora es guia de turismo religioso. Católicos españoles, evangelistas sudamericanos.
Los periódicos informan discretamente que hay tres nuevos muertos en Gaza. Se habían acercado a la valla del gigantesco campo de concentración.
El gobierno, una coalición de derecha, extrema derecha y partidos religiosos, ha bombardeado en Siria. Dormía a poco más de 100 km del Golán y a las 2:30 el ruido de aviones me ha despertado.
El Ha'aretz, diario liberal asociado al New York Times no lo ve claro. El Jerusalem Post, asociado al Wall Street Journal, lo aplaude. Hay casi tantos judíos en New York como en Israel.
Tel Aviv es una burbuja. Parece un barrio judío de Nueva York. Brooklyn, pero con la playa de Barcelona. Hedonista, individualista y caro. Nada que ver con el espíritu austero y socialista de los pioneros que fundaron el estado de Israel.
Pocos mochileros. Seguidores de Jesús, estudiantes de árabe y voluntarios en Palestina. Grupos religiosos que en Nazareth visitan las dos cuevas en que el ángel Gabriel anunció a María que tendría un hijo, que se llamaría Jesús y que era Dios. La basílica ortodoxa tiene una cueva y la católica otra. Por si acaso, se visitan las dos.
Nazareth es la principal ciudad árabe de Israel. Salam Aleykum y Marhaban sustituyen a Shalom y Hello.
Rosh HaNikra es un acantilado que marca la frontera con Líbano. 120 km a Beirut. Acre fue la base de los cruzados. Mandaban los Templarios y los Hospitalarios. Ordenes religiosas y militares. Como todos los que ahora se enfrentan en estas tierras.
Mañana ruta a Jerusalén y Palestina. Esquivando la paralización de transportes por el sábat.
La semana que viene empieza el Ramadán, USA inaugura una embajada en Jerusalén, se celebra la Nakba, catástrofe para los palestinos. Trump dice lo que hay que hacer en Oriente Medio.
Chipre. Un muro al que todos se han acostumbrado.
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Nicosia es la única capital europea dividida. El control policial de la calle Ledra sustituye en el imaginario al Checkpoint Charlie de Berlín. Aduana grecochipriota, tierra de nadie administrada por la Naciones Unidas, aduana turcochipriota. Andando y con policías meridionales y relajados. Algún día tres veces y en chancletas.
Una franja de tierra de nadie de 200 km y un ancho de pocas decenas o centenares de metros. Un Parque Jurásico en que el reloj se paró el 1974. Hasta el año 2003 no se permitió el paso del muro. 29 años separados.
Ese año los dictadores de Grecia invadieron la isla y proclamaron la unión de Chipre a Grecia. El presidente era el arzobispo ortodoxo Makarios que quería situar a Chipre entre los países no alineados. La CIA decía que era comunista y convertiría a Chipre en una Cuba del Mediterráneo. Makarios y Fidel tenían barba.
Cinco días después, el ejército turco la invadió para proteger al 30% de la población turca. Se quedaron el tercio superior de la isla, el más rico, y las Naciones Unidas gestionaron una zona de separación.
Ahora el sur, integrado en la Unión Europea, es cuatro veces más rico.
Dos días en Nicosia, con una catedral tan bonita como la de Palma. Convertida en mezquita y con el mihrab torcido para señalar a La Meca.
En el sur de Nicosia, las calles que van al norte acaban todas en una barricada. Algunas calles se recuperan. Arte callejero. En el norte están barricadas las que van al sur. Un viaje en el tiempo.
Dos dias en el lado turco. En bus a Famagusta. Ciudad veneciana amurallada. Se enriqueció con los cristianos que huyeron de las últimas ciudades cruzadas. Varosia, su playa al sur de la muralla, atraía al turismo de glamour de los 60s. Brigitte Bardot y Elizabeth Taylor. Cuando el ejército turco llegó, todos huyeron a la cercana base inglesa dejando el desayuno en el plato. Sería cosa de pocos días. Ahora en la tierra de nadie, la comida está llena de polvo.
Kyrenia, a 60 millas de Turquia està protegida por vertiginosos castillos en ruina de nombres evocadores, como Buffalvento y San Hilarion.
Ya en el lado griego y con un coche alquilado a una empresa local a mitad de precio, vamos a las montañas de Troodos. Pequeñas iglesias en que se refugiaron los monjes ortodoxos huyendo de los latinos, las huestes del Papa de Roma. Frescos que recuerdan el románico del Pirineo. Estación de esqui sin nieve, hay preocupación por la sequía. Monasterios en los que los turistas ingleses hacen fotos y los turistas rusos rezan.
El arte ortodoxo no cambia. La posición de la Virgen y el niño es igual en la mayoría de iconos del monasterio de Kikkos. La otra patrona de la isla, la diosa Afrodita, es más variada.
Alexos nos cuenta que su local no es un bar. Solo hace banquetes por encargo. Antes las bodas eran de 3000 personas, pero ahora solo de 1000. Se invita a todo el pueblo y los novios se construyen una casa con los regalos. Cuesta 8€ por persona porque no es muy sofisticado. Lo más importante es la cantidad.
El turismo de playa está en Paphos y Larnaka. A medida que avanza la noche el culto a Dyonisos y Afrodita gana adeptos.
Conxita vuelve a Barcelona y yo sigo a Tel Aviv. La linea verde, el muro de la guerra civil de Líbano está en la mente de los libaneses. El muro de Chipre es real y todos se han acostumbrado. El muro entre Israel y Palestina es cada vez más sombrío.
Líbano en primavera.
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Es un país del tamaño de la provincia de Barcelona. Su población crece un 10% cada año y tiene dos millones de refugiados. Sirios y palestinos. Una mezcla de 11 millones de personas en la diáspora, 17 periódicos y 18 denominaciones religiosas oficiales. Quizá es el resultado de haber inventado el alfabeto hace 3000 años y las ciudades hace 7000.
Tiene una historia de guerras que se suceden desde la Biblia hasta hoy. En un bellísimo país que repite en el Mediterráneo Oriental el paisaje familiar de mar y montaña. De Algeciras a Istanbul. De Barcelona a Beirut.
Un taxista es palestino y ha vivido en Costa de Marfil. Otro tiene un hijo en Suecia y otro en Angola. Un guia nos cuenta en portiñol que en Brasil son la tercera comunidad.
En la Corniche la noria del anticuado parque sigue girando y los beiruties pasean y disfrutan, por lo que pueda pasar mañana. Al final, en lo que fue la ciudad vieja antes de su destrucción en la guerra civil de 1975-1990, se ha construido un downtown de lujo sin clientes. No ha funcionado rehacer un Beirut que parezca Dubai. Nuestro hotel está en Hamra, en el corazón de lo que fue el sector occidental, musulmán.
Quizá es un espejismo pero en el restaurante del sábado noche hay música en vivo y bailan clientes. Las tres señoras sin velo y con vino. Las dos chicas con minifaldas y tacones extremos. La chica con velo.
El valle de la Bekaa en la frontera con Siria, con las gigantescas ruinas de Baalbek, las camisetas con los símbolos y colores de Hizbollah y las fotos de los mártires. Recuerdos de lideres cantando que son novios de la muerte en desfiles militares mientras requisan camisetas amarillas.
Campamentos de refugiados sirios. Muchos trabajan en el campo. A 6$/dia, frente a los 30 que cobraría un Libanés. Ya pasaba antes de la guerra.
La montaña del Chuf con los últimos cedros y las luchas entre maronitas y drusos. Allí se refugiaron los cristianos que ya estaban antes de Roma y los herejes cuando los árabes derrotaron a Bizancio.
El sur estuvo ocupado por Israel 22 años. Es territorio chii. Israel volvió en 2006 pero se retiró a los 33 días. El "Partido de Dios" lo recuerda en Mleeta en un parque temático de aquella guerra. En la montaña no hay transporte público porque no hay confianza, pero llegamos a Sidón. Antes fenicia y ahora sunita.
En una cueva en territorio cristiano maronita encontramos unas niñas rezando el rosario. Salam Aleikum, Maria.
Pero nada supera a Byblos. Todas las culturas desde hace 7000 años han dejado sus huellas y sus restos. Es sabado y hay mucho turismo local. Un Líbano amable y feliz. Quizá un futuro.
Mañana seguimos viaje a Chipre.
Oriente Medio. Caminos de encuentro, tierras de muros.
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Nuevo viaje. Ocho semanas de Beirut a Khartoum. Las ciudades más antiguas del mundo y los lugares en que empezaron todos los viajes. Tierras de muros que separan a los que estamos dentro de los que están fuera. En Palestina, Israel, Chipre. En el Mediterráneo y el Sinai. El Nilo separa el mundo de los vivos, al Este, del de los muertos, al Oeste. Hay mucho que ver y muchas personas que conocer.
El viaje ha empezado consiguiendo en tiempo de descuento y de forma surrealista el visado para entrar en Sudán, en la embajada de Madrid. Eso me ha permitido escuchar y conocer en la Casa Árabe a Tomás Alcoverro. Catalán, beirutí y durante muchos años corresponsal de La Vanguardia en Oriente Medio. No coincidiremos en Beirut por poco pero nos hemos citado para la próxima vez. Coincidimos en la dificultad de entender lo que pasa en aquellas tierras en la época de la información uniforme y la lucha por la opinión pública.
El viaje termina en Casablanca, no en Lagos como estaba previsto.
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Dos ciudades que compiten por liderar el futuro de la región. Una tierra que es el futuro porque aqui nacen más niños. Africa es siempre el viaje más difícil pero el que nunca se olvida.
En Casablanca los que esperan el salvaconducto son Omar y Mamadou. En el cafe cercano se sirve cafe y te, ya no alcohol. En algún local se apuesta, pero no a la ruleta, son apuestas deportivas. En los años 40 el único negro eraSam. Ahora hay muchos. Marruecos es siempre el principio de una vieja amistad. Mañana seré yo quien suba al avión que va a Barcelona. Antes el vuelo era a Lisboa, donde empezó este viaje.
El vuelo a Casablanca sobrevoló el desierto y atravesó el río Niger. Antes fui en moto y taxi colectivo de Ouidah a Abomey. Del puerto de embarque al palacio del rey que capturaba esclavos. Dos centros de vudu.
El bus es más cómodo y para menos. El colectivo se gasta el dinero de cada nuevo pasajero en poner gasolina. El bus cuesta el doble. Como el bus en España con Blablacar.
El problema es el mantenimiento. Para el agua se resuelve con odre, cuerda y cubo. Para la cocina con leña y caldero. Africa tiene sus raíces.
Por ignorante entro en un templo vudu y me gano la ira de los vivos y de los muertos. He de hacer unas compras en el mercado de fetiches para que los espíritus me lo perdonen.
En Casablanca, es viernes y Mawlid, la fiesta del nacimiento del profeta Muhammad. Me quedaré en el límite de la mezquita Hassan II, la tercera mayor del mundo después de La Meca y Medina.
Catedral Católica en Yamusukro, en la sabana de Costa de Marfil. Templo Celeste Pentecostal en el poblado lacustre de Ganvie. Templo vudu de Abomey. Mi preferido es el barrio de los griots, los cuentacuentos, de Bobo Diulasso. También explican de donde viene su tribu y como resolver los conflictos.
En 1977, cien mercenarios amigos de la Françafrique aterrizaron en Cotonou para derrocar al gobierno revolucionario. Tres horas y varios muertos después se escapaban en el mismo avión. Había unos soldados norcoreanos en el país que ayudaron a los soldados de Benin y su gobierno construyó un monumento.
Ganvie es una ciudad lacustre que iniciaron los que huían de unos cazadores de esclavos que no podían cruzar el agua porque lo prohibía su vudu. Hoy se ganan la vida pescando y traginando gasolina. Un extremo de la laguna está en Nigeria y el litro se paga a 20 céntimos de €. En Benin en las gasolineras cuesta 80 céntimos, pero todos lo compran en botellas que se venden en los caminos a 50. Hay margen.
El bus se detiene en medio de nada
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y cerca hay un pozo pagado por los saudíes. Dos chicas con la elegancia de la mujer africana, tiran de la cuerda y vierten el agua del odre en un recipiente de aluminio. Se lo ponen en la cabeza y marchan indiferentes. Top Models.
Benin es pequeño pero tiene todo lo que se espera de Africa. Cotonou, la capital, tiene el centro en la Plaza de la Estrella Roja, su época revolucionaria. Un presidente posterior que había sido alto funcionario del Banco Mundial, reconoció al vudu como religión del pais.
En Lome todavía caían las últimas lluvias de la estación corta y en el norte, en Natitingou ya soplaba el harmattan, el viento seco del Sahara que arrastra la tierra y empieza en noviembre. Domingo por la tarde y mientras futuros cinturones negros se entrenan, el partido Kandi contra Sokondé es de máxima rivalidad. Se retransmite con un megáfono.
Las casas de los somba eran fortalezas. Los animales dormían abajo y en el techo cada esposa tenía una choza. El marido pasaba cada noche en una diferente. Iban desnudos. Los blancos les decían que había que vestirse, pero como los blancos se morían y ellos no, les costó aceptarlo. Su último lider, Kara, murió luchando con los franceses. No quería que hicieran listas con los nombres de sus hijos. Después les hacían pagar impuestos y los llevaban a las guerras de los blancos.
En moto se viaja bien. En bus no tanto porque la carretera a Cotonou está llena de baches. Camiones llevan de todo a los paises interiores del Sahel y destrozan la carretera. Lo prefieren a Nigeria porque es más seguro. Sino hay baches se corre más, hay accidentes y para impedirlo se ponen montículos. No hay prisa.
El hotel es bueno y está en un barrio pobre. Cerrará pronto porque soy el único cliente hasta que viene Michael, el otro que viaja por Africa Occidental intentando cambiar de paises.
Fracasamos con el visado de Nigeria. Para asegurar los cobros, solo se puede pagar on line. Pero las estafas nigerianas son legendarias y los bancos bloquean los pagos. Para resolverlo han creado una nueva capa de seguridad gestionada por una empresa dentro de Nigeria. Hay que enviarles el extracto de targeta en un formato imposible.
Los únicos que entran en el pais son los miembros de los paises vecinos, sin visado y en bus, a comprar de todo en Lagos y revenderlo. Los mercantes chinos paran en Mombasa, Durban y Lagos antes de seguir a Algeciras. Los barcos esclavistas paraban en Zanzíbar, Pointe Noire, Ouidah, Cape Fort y Goré.
En el antiguo fuerte portugués de Ouidah me dicen que el rey pagaba dos esclavos por una pipa de fumar.
Ouidah es la capital del vudu y medio pueblo es sacerdote. Nazaire lo era pero Dios le habló y ha creado su iglesia. Tiene 49 años y 42 fieles. Su don de curación no le arregla el dolor de espalda.
En el vudu Dios no habla directamente a los hombres. Utiliza imágenes y elementos de la naturaleza. Las imágenes son muy expresivas y el vudu es un religión en expansión.
Togo es un país bonito con mala suerte.
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Se llamaba la Costa de los Esclavos y sus vecinos eran las Costas del Marfil y del Oro. Fue el primero en Africa con un golpe de estado post colonial. El sargento Gnassingbé mató al primer presidente y 50 años más tarde aún manda su hijo. A Francia ya le fue bien, pero ahora están hartos y llego cuando empiezan tres dias de marchas. Hasta la Primera Guerra Mundial fue colonia alemana y se nota en lo ordenado de la capital, Lomé y lo práctico de las cloacas descubiertas.
Togoville era la capital del rey y ahora es el centro del vudu. Se apareció la Virgen en el lago y el Papa Juan Pablo II fue a conmemorarlo. Para llevarse bien, antes invitó al gran fetichero del vudú a Roma.
El Palacio de Justicia está abierto y parece una gran iglesia. Lo es. Juez, abogado y fiscal discuten un juicio público. De negro y con toga. Centenares lo observamos. Después un guardia armado me dice que voy por la calle equivocada. Le digo que soy catalán y español. Me pregunta que como vamos y le digo que tirando, que saldremos de esta.
Le pregunto que qué tal Togo, me dice que igual y me pide el teléfono por si se va a España. Como no hay invierno en Africa, no hay que preparar comida y abrigo. En cambio si hay una sequía, hay que emigrar. Todos somos descendientes de africanos que emigraron.
Bus con tres averías hasta Kpalimé, lejos del mar y las palmeras. En moto con Fidel hemos de saludar a todos sus conocidos en el camino a las cascadas. La Africa que no cambia está a 50 metros de la carretera.
Ha crecido un 1.4% pero como la población lo ha hecho en un 3%, el sur del Sahara es más pobre que hace un año.
Por suerte los chinos venden las cosas adecuadas a buen precio. La moto Sanya de Fidel, de 125cc cuesta nueva 500€ y la mitad de lo que le he pagado se lo gasta en una radio china comprada a un musulmán. La radio emite también en Ewe y Kabié. La tele sólo en francés.
Una furgo que fue alemana y griega antes de ser africana y llego al norte. Mis primeros europeos en dos días son unos jubilados franceses. Cada año van a Togo y ayudan a una red de orfelinatos. Ahora unos nietos recién llegados competirán por su tiempo. El cultiva champán y como francés chauvinista, opina que el vino de palma no le hace sombra.
Una moto taxi, dos taxi brouse y unos aduaneros que han de terminar la partida de parchís y llego a mi primera parada en Benin. Un país que promete.
Ghana, Africa para debutantes y Puertas sin Retorno.
https://www.facebook.com/alfons.sort 14.11.2017
Ghana es un pais amable con gente estupenda. Su estabilidad hace que sea un modelo para sus vecinos. Se lleva bien con todos los paises, incluso con Egipto, que los ha eliminado en la calificación para el próximo Mundial de futbol.
No siempre ha sido así. Antes de que Kwame Nkrumah, el venerado padre de la patria lo convirtiera en la primera colonia que se independizaba y le cambiara el nombre, se llamaba Costa del Oro. Allí los humanos, y en especial la civilizada Europa había cometido los peores crimenes de la historia. Hay esclavos desde la agricultura, pero el comercio triangular de esclavos anticipa la sofisticada criminalidad de un holocausto.
Los fuertes de Elmina y Cape Coast, fortificados para que una potencia asesina de Europa no se lo quitara a otra, son los más imponentes en el recuerdo. Hay 37 en Ghana, pero estos bastan para recordar. A los que murieron. A los que buscan sus raíces. Para que no se repita nunca.
Hay voluntarios, hay trabajadores de ONGs, no hay mochileros. Hay muchos negros americanos que buscan el recuerdo de sus familias. Como Michele Obama. Muchos con el regusto amargo de que quizá los antecesores de los que viven ahora en Africa vendieron a los blancos a sus antepasados.
Todo por el azúcar, la droga más fuerte con que convivimos. Quizá nos merecemos la obesidad y la diabetis.
Ya no hay oro. Los Ashanti lo recogian sólido en pepitas y ahora la mina de Kumasi tiene 16 toneladas improductivas por 1 tonelada aurífera, de la que se saca 1 gramo de oro. Una salvajada ecológica.
Sin previo aviso a Conxita le cancelan el vuelo de vuelta. Se queda un día más en Africa y lo aprovecha para condensar en 10 reflexiones este viaje y cuarenta años con 9 visitas al continente. Lo explica en su página de Facebook. No os lo perdais.
Trotros y motos como medio de transporte en una ciudad caótica y entrañable. Lo más peligroso sería caer en las cloacas que discurren abiertas junto a la calle. Jardines botánicos en los que los ingleses introducían el cacao maya y el caucho amazónico en sus colonias.
Oaxaca y San Cristóbal de las Casas son dos de las ciudades más bonitas de México y de América. En el bus nocturno que las une, Israel, un indio mixteca me explica que 850 delegados de 44 pueblos originarios se reúnen en San Cristobal para decidir presentar una representante a las elecciones presidenciales del 2018. Un día después me registro como "adherente" y puedo seguir las sesiones. Son a puerta cerrada pero a ventana abierta. Los delegados zapatistas van de riguroso pasamontañas negro.
El lugar es un barrio de chabolas en el límite de la ciudad. Lo habitan refugiados de San Juan Chamula, a 20 km. En 1870 expulsaron a la iglesia católica y los curanderos gestionan la iglesia. Un niño crucificado fue el Cristo indígena y un mestizo que hablaba castilla y tzotzil lideró la revuelta. Si tienes un problema dicen a que imagen, cuantas velas y de que color. Un sacerdote va un dia a la semana para los bautizos. El patrón es Juan Bautista y es el único sacramento que aceptan.
Un 20% de la población no lo acepta y si están mal van al centro de salud. En 1990 un grupo se hicieron evangelistas y en las luchas fueron expulsados del pueblo. Los evangelistas coincidían con los zapatistas. En 2016 en un tiroteo fue asesinado el alcalde de Chamula. El mundo maya es circular, nosotros decimos que es lineal.
La comida de Oaxaca es la mejor del país. Los moles probablemente abrieron el camino a los curries porque el chile viene de centroamerica. Los chapulines, saltamontes crujientes, con michelada, cerveza con salsa de tabasco y chile son un excelente aperitivo.
El arbol más grande del mundo, que ha sobrevivido a los zapotecas que construyeron Monte Albán, a los españoles y a Benito Juárez. Un indio Zapoteca que derrotó al emperador que Francia quería imponer. Un héroe de Oaxaca reverenciado por todos los mexicanos, entre Lincoln y Obama.
Un americano de Colorado que vive por 70$ al mes en San Cristobal, juega al ajedrez y fuma marihuana me explica que desde que se ha legalizado en Colorado, se exporta a Mexico. La calidad y el marketing son buenos.
Robos durante partidos de futbol, paísajes bellísimos y el privilegio de sentirte parte del lugar que visitas porque hablas el idioma. El requisito para ser parte de una de las naciones originales. Entender lo incomprensible, vivir lo inaceptable. Como cantaban "Los Compas" en Revolución, el bar de San Cristóbal con música en vivo cada noche, a las 9 y las 11, "México, como el chile verde, picante pero sabroso".
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El Mount Wilhelm es una montaña de 4.505 m y es la más alta de Oceanía, no es dificil pero me ha dejado hecho polvo. En el camino encuentras la tumba de uno que no llegó, el recuerdo de otro que se perdió y restos de un bombardero que se cayó.
El país es fascinante. 800 idiomas y hace 9.000 años ya fue uno de los lugares es que se inició la agricultura. Cultivaban los huertos igual que ahora, con productos como el kau kau, el taro o la Kassava, y novedades de los Andes, como las Sweet Potatoes. Como no se almacenan como los cereales no evolucionaron hacia imperios y se quedaron en tribus que aún resuelven sus conflictos con flechas y machetes. Los papúes son gente estupenda. En una semana no he visto a ningún occidental y siempre he estado hablando con locales.
No me acostumbro a vivir sin reloj. El PMV, Public Motor Vehicle, que es el transporte local y que es cualquier cosa pero de la marca Toyota, ha esperado en el mercado de Goroka 3h30 hasta que se ha llenado. Entonces ha empezado 7 horas por la Highlands Highway. Es la única "carretera" inter provincias del país. La mitad no asfaltada, la asfaltada peor por los agujeros. Algún río sin puente y todos los puentes de un carril y metal o madera.
Tres controles militares para acabar con los asaltos. La nuez de betel, que masca todo el mundo, se produce en las tierras bajas y se transporta a las altas. Su precio varia de 1 a 5 kinas, según momento, y el tabaco indonesio es diez veces más barato, en el oeste de la isla. Este transporte era el incentivo para los asaltos, porque turistas no hay ni uno y los transportes de las compañias mineras parecen salidos de una película de guerra.
Aqui el color de la muerte es el blanco, en lugar del negro, como en Occidente, así que les debo dar pena, aunque ya diga con fluidez en Tok Pisin, que Papa Niugini me gusta.
Estoy en Port Moresby, la capital más absurda y peligrosa del hemisferio sur.
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Es la capital de PNG porque al estar en el sur no fue ocupada por los japoneses ni destruída para liberarla. Ahora en una ceremonia de la Revival Fellowship. Una secta protestante de gente muy maja, que utilitza el local en que duermo. La CWA, Country Women Assotiation, para protección de mujeres maltratadas que se financia como Hostel. No me entero de nada porque renacen y cantan en Tok Piksin, la lingua franca de un país de 800 idiomas. Mañana vuelo a las Highlands y aunque no hay WiFi, tengo una SIM local de datos y voz.
Los conquistadores españoles enseñaron la imagen de la virgen y el niño y la princesa india dijo que quería el niño.
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Años más tarde esa imagen fue el Santo Niño de Cebú. La más venerada de Filipinas.
Los niños son los perdedores de la tremenda desigualdad de Filipinas, especialmente los que viven en la calle. Uno de ellos, Many Pacquiao, es un héroe. Ha ganado el titulo mundial de boxeo en 8 categorías diferentes. De mosca a welter. En estas elecciones ha sido elegido senador y dice que se presentará a Presidente.
En anteriores elecciones ganó Joseph Estrada, que era un actor que había hecho de duro en el cine. Ahora ha ganado Duterte, que hizo de duro como alcalde.
Me despido de Manila y las Filipinas después de viajar por algunas de sus 7.000 islas. Los fondos marinos son excepcionales y también lo son sus gentes. Nos saludamos diciendo Kumustá y seguimos hablando en inglés.
Ahora sigo viaje a Papua New Guinea, PNG para los amigos. Uno de los países más desconocidos del mundo porque su historia salta directamente de la Edad de Piedra a la época actual. Supomgo que por eso casi no hay Intenet, pero intentaré seguir explicandolo.
Ultima semanas por las islas de Filipinas, con elecciones y ley seca. Próxima parada Papúa Nueva Guinea.
Primeres dos setmanes del viatge. Manila te el seu punt.
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Da que pensar. La Cordillera del norte de Luzon es un mundo especial. Increíbles campos de arroz en pendientes de 45 grados, restes de headhunters i colapses monumentales de camiones i autobuses en la montaña, en medio de la noche. Como siempre, gente interesante. Cada cual con su historia. Ya he colgado tres publicaciones y ahora seguiré a les islas. El fin de fiesta serán les elecciones ... de les Filipinas ... vividas en Manila.
Papúa New Guinea, Filipinas i un poco de las Islas Solomon,
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Qatar i la costa nordest d'Australia. Cultures molt antigues, com les terres altes de Papua, a on els humans van arribar fa el doble d'anys que a Europa i a on es parlen 1.000 dels 7.000 idiomes del món.
Escenaris d'una quasi desapareguda presència espanyola a Filipines, de la Segona Guerra Mundial al Pacífic, de les investigacions de Jared Diamond i Margaret Mead i de les aventures del Corto Maltés a la Balada del Mar Salado. Si puc faré algunes inmersions i pujaré el Mount Wilhelm, de 4.509 metres i la muntanya més alta d'Oceania.
Sarajevo, Mostar, Podgorica. Conxita.
11.3.2016, 10.3.2016, 7.3.2016, 1.3.2016
(...) El primo de Envar tenía una granja cerca de Sarajevo, un par de cabras, alguna gallina y una vaca. El primo de Envar también es musulmán y le gusta la cerveza y la música como a todo el mundo. No hace mucho llegó un nuevo vecino de Arabia Saudí que no soportaba su música y le hacía la vida imposible con denuncias. Los saudíes compran terrenos en Bosnia porque hay prados verdes, porque a veces nieva y porque la tierra es muy barata. Harto y dispuesto a hartar al vecino y con la esperanza de echarlo, el primo de Envar amplió su granja y compró dos cerdos. El vecino saudí, no se fue. Le compró la granja por ocho veces su precio. (...)
(...) El día que empezó la guerra Amina tenía diez años y jugaba dónde después sería la plaza de España. Los niños corrieron a casa asustados por los tiros. A ella, una niña mayor le advirtió: si te para un soldado, di que te llamas Ana. Quedó confundida, mamá, yo qué soy? Hija de musulmán y ortodoxa, la religión no estaba en su vida ni en la de casi ninguno de aquellos yugoslavos. Perdió al padre por una ráfaga de ametralladora en el 93 y a ella la hirieron en dos ocasiones. En pocos meses los vecinos se trasladaron según su nueva identidad declarada. Al este los musulmanes, sitiados; al oeste los croatas católicos; en las colinas, los serbios ortodoxos. Su familia no se movió. Dos guerras más tarde, aquellos vecinos tardaron tres años en cruzar el puente. Amina fue de las primeras, alguien organizaba talleres de pintura y partidos de fútbol para los niños de los dos lados. Veinte años después, una parte de la población vive en la guerra y todavía no puede pasar al otro lado, ya son pocos. La mayoría vive sus religiones discretamente, reconstruyen relaciones, entre ellos y con los que se dicen laicos. Amina huele a tabaco, cojea un poco por la metralla y habla suavemente de la guerra. Mirna, su hermana pequeña ha votado Barcelona para el viaje de fin de curso. Las otras opciones eran Istambul o Roma. Hay muchas Mirnas en Mostar, porque significa paz. (...)
(Resumen de la respuesta a por qué las mujeres de Mostar no llevan velo si la mitad son musulmanas?)
(...) La chica rubia exprime todo su inglés para que lo entendamos bien. En Podgorica no hay nada. Los vecinos del compartimento asienten en bosnio, serbio y croata, que son lo mismo pero no lo son en una tierra de fronteras nuevas. Sin embargo Podgorica, la antigua Titogrado, tiene su punto. Las montañas nevadas desde la ventana, el bulevar de la revolución de octubre, pequeños jardines cuidados y un sábado noche con ganas. Las chicas usan melena i tacones. Los chicos cuero negro, barba espesa y rasurada, pelo muy corto o rapado. Buena gente pero una pinta que asusta. Atravesamos Montenegro cruzando lagos, montes nevados, rodeando bahías con mil islas hasta Dubróvnic. Lejos de todo, centrados en el turismo y la belleza del paisaje alquilan la ciudad a juegos de tronos y guerras de las galaxias. Pero no puedo dejar de pensar qué pensaba, dónde estaba, aquel hombre amable durante la guerra (...)
Dubróvnic. Sol y nubes.
Un altre viatge. Els Balcans occidentals. Començant el 2 de Març a Venezia i tornant des de Zagreb. Passant per Eslovènia, Croàcia, Sèrbia, Montenegro i Bosnia.
Països petits, moltes fronteres, cruïlla de tres religions i en la pràctica, un mateix idioma.
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Frente a la ventana de mi habitación en el Downtown del Cairo está el Edificio Yacubian. La novela más vendida en Egipto explica la decadencia de la ciudad a través de los vecinos del edificio. Los espacios privados están bien. Los públicos un desastre. Mi pensión igual. Pago por una habitación grande 10€. Dicen que el Cairo es la capital más barata del mundo.
La pensión y la calle me recuerda mi Madrid de los 70s. Gran Via y Montera. Madrid remontó aquella decadencia. El Cairo no. Por eso muchos africanos quieren ir a la Unión Europea.
Alejandria ya no es la más cosmopolita del Mediterráneo. Kavafis escribió el "Viaje a Itaca" y Lluis Llach lo cantó. Escribía en griego y hablaba francés, inglés e italiano. No sabía árabe. Después de la revolución, en los 50s se marcharon todos los extranjeros. Las revoluciones las ganan los que no tienen otra opción porque no pueden marchar.
Mi pensión en Alex está junto al Hotel Cecil. Por la noche en su bar hay alcohol, pero no están Churchil, las prostitutas, los británicos que pararon a Rommel o los protagonistas de El Cuarteto de Alejandría.
El Faro, maravilla del Mundo, no de la UNESCO, cayó por un terremoto y con sus piedras los mamelucos hicieron un fuerte.
El palacio de Cleopatra está bajo el agua en la bahía. No hay visibilidad ni turismo y sería complicada una inmersión.
La primera Biblioteca se le quemó a Julio Cesar. Ahora hay una muy moderna llena de estudiantes. La segunda la quemaron los cristianos. Habían pasado de perseguidos a perseguidores. Debajo del Serapeium un militar que me proteje del terrorismo me enseña túneles reservados. La propina le parece poco pero no discutimos. Está armado.
El Museo Egipcio en la Plaza Tahrir, donde se hizo caer a Mubarak, es demasiado pequeño para todo lo que se ha encontrado. Falta poco para poner dos momias en un sarcófago. Hubo un atentado y el ejército se asegura de prevenir lo que ya ha pasado.
Como no hay turistas y es Ramadan, los museos cierran por la tarde sin avisar. Se prepara la fiesta de la noche. Las Pirámides ya han cerrado y me ofrecen un paseo en camello por el desierto exterior al recinto monumental.
Hace 35 años estaba con Conxita al pie de la Gran Pirámide. No lo pude resistir y empecé a subir. No hice caso de los gritos. Arriba 45 siglos se lo miraban. Al bajar la bronca fue monumental.
Tren nocturno a Luxor y Aswan. La tierra fértil junto al río es cada vez es más estrecha. Los pueblos y los vivos al Este, por donde sale el sol. Las tumbas y los muertos al Oeste, por donde se pone. El desierto cada vez más cerca.
Templos coptos, Agatha Christie, navegando en faluca con Ahmed y un ferry para ir al Sudán. Un país maldito por las sanciones internacionales, los conflictos internos y el termómetro. La última etapa, de momento.
Sinaí y Mar Rojo. Desiertos y corales.
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Dos noches sin dormir y ser valiente con la comida hace que suba al Sinaí en un estado lamentable. Es el monte en que Jehová le dio a Moisés los Diez Mandamientos. Si llego arriba me añadirá dos. Onceavo. "No pedirás para comer siempre la cosa más rara". Doceavo. "A tu edad, no estarás dos noches sin dormir"
Jenny, cuando está, se encarga de la recepción del Hotel Alaska, en Dahab, costa sur de la península de Sinaí. Dahab es un paraíso, un oasis rodeado de desiertos y mar lleno de peces y coral. Tiene 30 habitaciones y soy el único cliente. Cuando me vaya creo que cerrarán. Le pregunto porque hay tan poca gente en este paraíso de bohemios y deportistas.
"El calor, Ramadán, estamos en el lugar más peligroso del mundo. No lo se pero hace unas semanas estuve en Londres y veía soldados armados por todas partes"
No está claro quien es el enemigo. Hamas, que manda en Gaza. Los Hermanos Musulmanes, clandestinos después del último golpe de estado. Los beduinos, pobres entre ricos. Quizá todos.
Empecé el contacto con desiertos y mares en Jordania. De Petra a Wadi Rum. Un desierto con montañas de arenisca y granito que salen de la arena. Allí Lawrence convenció a los beduinos para guerrear contra los turcos. Le interesaba a Inglaterra que ganó la guerra. Lawrence de Arabia ganó 7 oscares.
Las montañas de arenisca son una esponja cuando llueve y el agua se filtra hasta el granito que la escupe al exterior. No hay más que buscar un arbol, el vuelo de los pájaros o la dirección de las huellas de animales. Yo compré varios litros de agua embotellada para pasar la noche en un campamento.
Me acuerdo de los campeones de mis tres cuñados. Rosa, Miquel y Jordi. Fueron con unos amigos y tres camellos desde Tunez al Pirineo.
A Lawrence le violaron en Aqaba y se vengó con una sangrienta victoria. Yo voy en taxi compartido. Mi hotel está en 12 km de costa que el rey le cambió al de Arabia por 6000 km cuadrados de desierto. En el mar hay unos corales maravillosos. En el desierto no se si hay petróleo, pero creo que ganó el de Jordania.
Mohammed es mi divemaster para ir al naufragado Cedar Pride. Material cutre, sin indicador de profundidad y sólo 120 bar de presión de aire. Lo normal es 200 pero me dice que es suficiente. El barco está intacto y torcido a 28 metros. Nadamos por la cubierta inclinada y metemos la cabeza en bolsas de aire viejo como el naufragio. Me quedo sin aire para respirar antes de salir y he de utilizar el segundo regulador de Mohammed. Salimos abrazados.
El ferry a Nuweida, en Egipto, sale a medianoche. Llegamos a las 2. La estación es enorme, quizá de cuando Israel ocupaba el Sinaí, en los 70s. Solo llega un ferry y es por la noche. Durante el dia estan los que trabajan, pero no hay ferries. Por la noche no hay nadie.
Los únicos extranjeros son tres coreanos que también van a Dahab. Compartimos 70 km de taxi. No nos cruzamos con nadie ni hay ningún pueblo. Sólo 4 controles militares.
Con la moda de ver salir el sol des de la cima, salgo en el único grupo que va al Sinaí a las 11 de la noche. Otro día sin dormir. El Djebel Musa, monte de Moisés, tiene su punto. Si Moisés subió a pleno sol, no me extraña que oyera hablar a una zarza ardiendo.
Al pie del monte, el monasterio de Santa Caterina, de una rama heterodoxa de la ortodoxia griega. La biblioteca y iglesia en funcionamiento continuado más antigua del mundo. Tienen protectores. Una carta de Mahoma y una resolución de Napoleón. La pintura de Santa Caterina la regaló el cónsul de Catalunya en la República de Venecia, en el siglo XIII.
Hay que ir al Blue Hole, un círculo de coral que en el centro llega a tener 130 metros de profundidad. Un paraíso para la immersión a pulmón libre. A 60 metros hay un agujero en el muro que permite salir a mar abierto. En el camino al principio de la inmersión hay varias lápidas de los que no volvieron.
Intento apuntarme a la inmersión normal, pero con mi Open Waters y sin conocerme no me aceptan. Se lo agradezco. Si te descontrolas te puedes ir al fondo y en el Blue Hole no hay fondo.
Voy con un grupo de egipcios coptos a las playas del norte. Blue Hole en snorkel, Ras Ganum, con la profundidad justa del coral para que haya muchos peces. Blue Lagoon, ya solo se puede llegar en barco. Hay cabañas por si no quieres marcharte del paraíso.
Mañana bus al Cairo. Después no tiene pérdida, hay que seguir el Nilo.
Noches de Ramadán en campos de refugiados de Palestina y en Jordania.
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Empieza el Ramadán, para los musulmanes es una obligación religiosa y un signo cultural. En el campo de refugiados Aqbat Jaber, en Jericó, y en Amman, la capital de Jordania. El primero a 200 metros bajo el nivel del mar y al oeste del río Jordán. La segunda a 800 metros de altitud y al este del Jordán.
En medio, el lugar en que Juan bautizó a Jesucristo. Ahora los palestinos lo han de mirar desde 10 kilómetros porque el río Jordán y la orilla del Mar Muerto es zona de seguridad israelí. Se han apropiado el agua y el negocio turístico del Mar Muerto.
Los evangelistas pueden acceder al río para renovar su bautismo. Leen la Biblia cada día y les dice que Dios dio esta tierra al pueblo que dice que le eligió. Son los que hicieron a Trump presidente y apoyan incondicionalmente a Israel. Puede tener problemas con el Partido Demócrata y los judíos liberales americanos.
Después de la matanza de Gaza hay huelga general en Palestina y me quedo dos días más en el campo de Deheisha, en casa de Mohammed y Shinaa. Hoy llegan dos huéspedes nuevos y me cambian a un cuarto de los niños. Isabel y Ricardo llaman desde el otro lado del Muro del Apartheid y Mohammed me los pasa. Tenían muy claro que querían venir. Nos encontramos en el checkpoint y evitamos una barricada en que aún queman neumáticos. Paseando por Bethlehem nos preguntan de donde somos. Respondemos que de Madrid y Barcelona. Alguno se sorprende. Como ver a un Ortodoxo y uno de Hamás.
No nos separamos en tres días y seguiremos intentando entender a Palestina, Israel, España y Catalunya. Vamos a Hebrón, la ciudad más dificil. 400 colonos y 4000 soldados para protegerlos. 101 controles y calles cortadas en el casco urbano. 512 tiendas de palestinos han cerrado. El núcleo de colonos que ha ocupado edificios de la ciudad vieja es violento
Los soldados tienen ganas de hablar. Uno me explica que ha hecho treking en el Pirineo. Que le gusta lo que hace porque le ve un sentido y que quiere hacer el curso a comandante. Pregunto poco y habla mucho. Soy su coach.
Muchos jovenes israelíes se van a vivir a Europa. Berlín es la favorita. Nadie sabe si son más los que salen o los que entran.
En la Tumba de los Patriarcas está enterrado Abraham y sus descendientes. Es una mezquita y en el 1994 un médico judío nacido en USA mató a 29 palestinos. Fue condenado pero en algunos asentamientos tiene monumento.
En Jerico hay los restos de ciudad y murallas más antiguos del mundo. En esta tierra lo de los muros viene de lejos. También hay la montaña donde Jesús ayunó 40 días y resistió las tentaciones del demonio. Nosotros no. Subimos en teleférico y a pesar del Ramadán, nos tomamos un helado de chocolate.
Duermo en el hostal de Sami, en el campo de refugiados Aqbat Jaber. El abuelo de Sami fue expulsado en el 47. Sami nació en Gaza y la familia vivió 7 años en Noruega. Con lo que ganó, ha vuelto y construido el hostal. Nos invita al pequeño grupo internacional a la cena del fin del ayuno. Por la noche las calles del campo son una fiesta.
A Jordania por el paso del Puente Allenby. El único que pueden utilizar los palestinos. Y sus hijos y nietos. Aunque tengan otra nacionalidad. No pueden volar a Tel Aviv. Han de volar a Amman y entrar por el Allenby.
En Jordania y en la vida, hay que ver Petra. Las montañas del desierto producen Superhéroes. Abraham, Jesucristo, Indiana Jones. En las próximas etapas del viaje, Lawrence de Arabia y Moisés. Temperatura de 40°, comer lagartijas y sol de fuego hace ver realidades paralelas. Como me parecen los templos de Petra después de acceder por un estrecho desfiladero y caminar horas por cuestas y torrentes secos. Allí fueron Harrison Ford y Sean Connery a buscar el Santo Grial y lo encontraron. Me conformo con una botella de agua porque en Ramadán no hay cerveza.
Palestina y Jerusalén. Muros y lamentaciones.
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En casa de Shinaa, Mohammed y sus dos hijos. Elías y Rayan, de 2 y 1 año. En el campo de refugiados palestinos de Deheish, al sur de Bethlehem. Al otro lado del muro. Nos preguntábamos que pasaría el día del traslado de la embajada USA y de la Nakba.
Ahora ya sabemos que en el primer día el ejército israelí ha matado a 50 palestinos en Gaza.
El checkpoint estaba cerrado al tráfico de vehículos y lo he pasado andando. Por la mañana en otro muro, el de las Lamentaciones, los judíos religiosos comunicaban con Yahvé.
Encima, la Esplanada de las Mezquitas está abierta unas pocas horas a no musulmanes. El Gran Rabinato informa que en Sabath se puede pasar por el detector de metales. En la esplanada un grupo de judíos ortodoxos canta rodeado por soldados. No aceptan entrar como turistas.
En esa esplanada Dios cogió barro para crear a Adán, Mahoma subió al cielo y Abraham quería sacrificar a su hijo Isaac cuando una voz le dijo que matara a una cabra. Hoy le llamarían fanático. Entonces le llamaron profeta.
Jerusalén persiste porque cada invasor usa las piedras anteriores para hacer sus nuevos edificios dentro de la ciudad. Parece que no cabe más historia, pero la visita de la hija de Trump y los asesinados en Gaza lo contradicen.
Otro muro es Yad Vashem. El museo del Holocausto. Uno de los grandes crímenes de la historia. Por explicado y documentado nos interpela más. En Auschwitz lloré. En Yad Vashem no. Es dificil llorar cuando cada objeto tiene su sponsor. El guetto se parece al campo de refugiados. Es inmoral convertir al Holocausto en una industria para encubrir crímenes.
Jerusalén tiene 4 barrios. Cristiano, árabe, judío y armenio. En la iglesia del Santo Sepulcro hay cinco comunidades cristianas que se pelean desde hace siglos por cada metro cuadrado y por cada minuto. Una familia musulmana tiene las llaves desde hace siglos para evitar conflictos. Desde los tiempos de Saladino, en el siglo XIII.
Dos chicas francesas me invitan en el bus desde Nazareth al Via Crucis en la Via Dolorosa. Por ahí se empieza. Por la noche me cuelo en los rezos previos al Sabath al pie de Muro de las Lamentaciones. Un árabe me explica que ahora el mejor jugador es Salah, el egipcio que juega en el Liverpool. En mi abarrotado hostel, grupos de jóvenes evangelistas norteamericanos discuten pasajes de la Biblia. Grupo de Viajes Halcón Peregrinaciones. Soy el único que da por buenos a todos los dioses como fenómeno cultural.
El muro a Bethlehem lo he pasado con Javier, un franciscano que vive en la Basílica de la Natividad. Es la iglesia más antigua del mundo y contiene la cueva en que nació Jesús. En una cueva vecina nació Brian.
Javier me cuenta que los árabes, cristianos y judíos, de Bethlehem se llevan bien aunque hace poco le robaron a un cristiano. El Corán dice que robar a un infiel no es incorrecto. Cada vez hay menos cristianos. Van a estudiar fuera y ya no vuelven.
El abuelo de Mohammed vivía en una aldea palestina cerca del actual aeropuerto de Tel Aviv. En 1947 les expulsaron de sus casas y fue a un campo de refugiados en Cisjordania. Vivía con su familia en una tienda de campaña. Años más tarde la ONU construyó una vivienda de una sola sala en el espacio de la tienda. Cada miembro de la familia ha construído una ampliación. Mohammed va por un tercer piso. Ahora tienen una casa muy bonita y confortable y la anuncian en AirBnb. Su hermano Ibrahim empezó hace dos años y tiene más de cien revisiones todas excelentes.
Os lo recomiendo https://abnb.me/CQdj25xaVM
La vida en Palestina es dificil. Los refugiados tienen agua un dia a la semana. Los asentamientos de colonos, ilegales pero con el apoyo del gobierno, crecen en los mejores terrenos y fuentes de agua. El gobierno fragmenta el territorio palestino para cerrar rutas exclusivas y seguras de acceso. El objetivo es controlar el territorio sin ceder derechos políticos a los no judíos. Palestinos y árabes israelíes son casi la mitad de la población. Apartheid.Pepe Carvalho del los campos de refugiados. Las investigaciones de Omar Yussef, maestro convertido en detective. El primero de sus libros es "The Bethlehem murders". El autor és Matt Rees, corresponsal durante muchos años en la región. Conxita me lo ha recomendado y os lo aconsejo.
Ayer me dirigía a ver las pintadas en el muro. No había coches en la calle. Los adolescentes no bromeaban sobre Messi o Ronaldo. De repente algunos se pusieron mascarillas y aparecieron tirachinas. Los primeros disparos de botes de humo. La OLP en Cisjordania no apuesta por una confrontación permanente. Cada familia tiene un muerto o un preso, pero también tiene algo que preservar. Me dicen que en Gaza ha habido 50 mártires.
Más tarde, después de juntarme con los turistas que prefieren el pasado al presente, vuelvo al muro. Todavía molesta el gas lacrimógeno pero todo está tranquilo. Las pinturas en el muro son un libro abierto con páginas de cemento.
Rafiah es judía marroqui.
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Vino a Haifa hace 20 años y con la confianza de hablar en francés, me dice que no entiende porque voy a Jordania y Egipto. Líbano y Sudán no se lo digo. Me dice que en Haifa hay 25000 judíos franceses y cada día más. Es su Aliyah, el retorno por el miedo a "lo que pasa en Europa".
He subido al Carmelo y he visto el jardín al que los Bahai llaman su templo. Más bonito que la iglesia en que se fundó la orden de los Carmelitas, para ayudar a la Cruzada. Miembros famosos fueron Teresa de Avila y Juan de la Cruz. Probablemente de familias judías. Al pie del monte, las tres religiones que descienden de Abraham, veneran la cueva de Elías, donde el profeta se preparó para discutir con 40 sacerdotes de Baal.
Bienvenidos a Israel. En las calles se habla hebreo, árabe, ruso, francés o argentino.
Voy en bus a Nazareth con Gabriela, judía argentina que llegó hace 40 años. Buena época para largarse. Ahora es guia de turismo religioso. Católicos españoles, evangelistas sudamericanos.
Los periódicos informan discretamente que hay tres nuevos muertos en Gaza. Se habían acercado a la valla del gigantesco campo de concentración.
El gobierno, una coalición de derecha, extrema derecha y partidos religiosos, ha bombardeado en Siria. Dormía a poco más de 100 km del Golán y a las 2:30 el ruido de aviones me ha despertado.
El Ha'aretz, diario liberal asociado al New York Times no lo ve claro. El Jerusalem Post, asociado al Wall Street Journal, lo aplaude. Hay casi tantos judíos en New York como en Israel.
Tel Aviv es una burbuja. Parece un barrio judío de Nueva York. Brooklyn, pero con la playa de Barcelona. Hedonista, individualista y caro. Nada que ver con el espíritu austero y socialista de los pioneros que fundaron el estado de Israel.
Pocos mochileros. Seguidores de Jesús, estudiantes de árabe y voluntarios en Palestina. Grupos religiosos que en Nazareth visitan las dos cuevas en que el ángel Gabriel anunció a María que tendría un hijo, que se llamaría Jesús y que era Dios. La basílica ortodoxa tiene una cueva y la católica otra. Por si acaso, se visitan las dos.
Nazareth es la principal ciudad árabe de Israel. Salam Aleykum y Marhaban sustituyen a Shalom y Hello.
Rosh HaNikra es un acantilado que marca la frontera con Líbano. 120 km a Beirut. Acre fue la base de los cruzados. Mandaban los Templarios y los Hospitalarios. Ordenes religiosas y militares. Como todos los que ahora se enfrentan en estas tierras.
Mañana ruta a Jerusalén y Palestina. Esquivando la paralización de transportes por el sábat.
La semana que viene empieza el Ramadán, USA inaugura una embajada en Jerusalén, se celebra la Nakba, catástrofe para los palestinos. Trump dice lo que hay que hacer en Oriente Medio.
Chipre. Un muro al que todos se han acostumbrado.
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Nicosia es la única capital europea dividida. El control policial de la calle Ledra sustituye en el imaginario al Checkpoint Charlie de Berlín. Aduana grecochipriota, tierra de nadie administrada por la Naciones Unidas, aduana turcochipriota. Andando y con policías meridionales y relajados. Algún día tres veces y en chancletas.
Una franja de tierra de nadie de 200 km y un ancho de pocas decenas o centenares de metros. Un Parque Jurásico en que el reloj se paró el 1974. Hasta el año 2003 no se permitió el paso del muro. 29 años separados.
Ese año los dictadores de Grecia invadieron la isla y proclamaron la unión de Chipre a Grecia. El presidente era el arzobispo ortodoxo Makarios que quería situar a Chipre entre los países no alineados. La CIA decía que era comunista y convertiría a Chipre en una Cuba del Mediterráneo. Makarios y Fidel tenían barba.
Cinco días después, el ejército turco la invadió para proteger al 30% de la población turca. Se quedaron el tercio superior de la isla, el más rico, y las Naciones Unidas gestionaron una zona de separación.
Ahora el sur, integrado en la Unión Europea, es cuatro veces más rico.
Dos días en Nicosia, con una catedral tan bonita como la de Palma. Convertida en mezquita y con el mihrab torcido para señalar a La Meca.
En el sur de Nicosia, las calles que van al norte acaban todas en una barricada. Algunas calles se recuperan. Arte callejero. En el norte están barricadas las que van al sur. Un viaje en el tiempo.
Dos dias en el lado turco. En bus a Famagusta. Ciudad veneciana amurallada. Se enriqueció con los cristianos que huyeron de las últimas ciudades cruzadas. Varosia, su playa al sur de la muralla, atraía al turismo de glamour de los 60s. Brigitte Bardot y Elizabeth Taylor. Cuando el ejército turco llegó, todos huyeron a la cercana base inglesa dejando el desayuno en el plato. Sería cosa de pocos días. Ahora en la tierra de nadie, la comida está llena de polvo.
Kyrenia, a 60 millas de Turquia està protegida por vertiginosos castillos en ruina de nombres evocadores, como Buffalvento y San Hilarion.
Ya en el lado griego y con un coche alquilado a una empresa local a mitad de precio, vamos a las montañas de Troodos. Pequeñas iglesias en que se refugiaron los monjes ortodoxos huyendo de los latinos, las huestes del Papa de Roma. Frescos que recuerdan el románico del Pirineo. Estación de esqui sin nieve, hay preocupación por la sequía. Monasterios en los que los turistas ingleses hacen fotos y los turistas rusos rezan.
El arte ortodoxo no cambia. La posición de la Virgen y el niño es igual en la mayoría de iconos del monasterio de Kikkos. La otra patrona de la isla, la diosa Afrodita, es más variada.
Alexos nos cuenta que su local no es un bar. Solo hace banquetes por encargo. Antes las bodas eran de 3000 personas, pero ahora solo de 1000. Se invita a todo el pueblo y los novios se construyen una casa con los regalos. Cuesta 8€ por persona porque no es muy sofisticado. Lo más importante es la cantidad.
El turismo de playa está en Paphos y Larnaka. A medida que avanza la noche el culto a Dyonisos y Afrodita gana adeptos.
Conxita vuelve a Barcelona y yo sigo a Tel Aviv. La linea verde, el muro de la guerra civil de Líbano está en la mente de los libaneses. El muro de Chipre es real y todos se han acostumbrado. El muro entre Israel y Palestina es cada vez más sombrío.
Líbano en primavera.
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Es un país del tamaño de la provincia de Barcelona. Su población crece un 10% cada año y tiene dos millones de refugiados. Sirios y palestinos. Una mezcla de 11 millones de personas en la diáspora, 17 periódicos y 18 denominaciones religiosas oficiales. Quizá es el resultado de haber inventado el alfabeto hace 3000 años y las ciudades hace 7000.
Tiene una historia de guerras que se suceden desde la Biblia hasta hoy. En un bellísimo país que repite en el Mediterráneo Oriental el paisaje familiar de mar y montaña. De Algeciras a Istanbul. De Barcelona a Beirut.
Un taxista es palestino y ha vivido en Costa de Marfil. Otro tiene un hijo en Suecia y otro en Angola. Un guia nos cuenta en portiñol que en Brasil son la tercera comunidad.
En la Corniche la noria del anticuado parque sigue girando y los beiruties pasean y disfrutan, por lo que pueda pasar mañana. Al final, en lo que fue la ciudad vieja antes de su destrucción en la guerra civil de 1975-1990, se ha construido un downtown de lujo sin clientes. No ha funcionado rehacer un Beirut que parezca Dubai. Nuestro hotel está en Hamra, en el corazón de lo que fue el sector occidental, musulmán.
Quizá es un espejismo pero en el restaurante del sábado noche hay música en vivo y bailan clientes. Las tres señoras sin velo y con vino. Las dos chicas con minifaldas y tacones extremos. La chica con velo.
El valle de la Bekaa en la frontera con Siria, con las gigantescas ruinas de Baalbek, las camisetas con los símbolos y colores de Hizbollah y las fotos de los mártires. Recuerdos de lideres cantando que son novios de la muerte en desfiles militares mientras requisan camisetas amarillas.
Campamentos de refugiados sirios. Muchos trabajan en el campo. A 6$/dia, frente a los 30 que cobraría un Libanés. Ya pasaba antes de la guerra.
La montaña del Chuf con los últimos cedros y las luchas entre maronitas y drusos. Allí se refugiaron los cristianos que ya estaban antes de Roma y los herejes cuando los árabes derrotaron a Bizancio.
El sur estuvo ocupado por Israel 22 años. Es territorio chii. Israel volvió en 2006 pero se retiró a los 33 días. El "Partido de Dios" lo recuerda en Mleeta en un parque temático de aquella guerra. En la montaña no hay transporte público porque no hay confianza, pero llegamos a Sidón. Antes fenicia y ahora sunita.
En una cueva en territorio cristiano maronita encontramos unas niñas rezando el rosario. Salam Aleikum, Maria.
Pero nada supera a Byblos. Todas las culturas desde hace 7000 años han dejado sus huellas y sus restos. Es sabado y hay mucho turismo local. Un Líbano amable y feliz. Quizá un futuro.
Mañana seguimos viaje a Chipre.
Oriente Medio. Caminos de encuentro, tierras de muros.
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Nuevo viaje. Ocho semanas de Beirut a Khartoum. Las ciudades más antiguas del mundo y los lugares en que empezaron todos los viajes. Tierras de muros que separan a los que estamos dentro de los que están fuera. En Palestina, Israel, Chipre. En el Mediterráneo y el Sinai. El Nilo separa el mundo de los vivos, al Este, del de los muertos, al Oeste. Hay mucho que ver y muchas personas que conocer.
El viaje ha empezado consiguiendo en tiempo de descuento y de forma surrealista el visado para entrar en Sudán, en la embajada de Madrid. Eso me ha permitido escuchar y conocer en la Casa Árabe a Tomás Alcoverro. Catalán, beirutí y durante muchos años corresponsal de La Vanguardia en Oriente Medio. No coincidiremos en Beirut por poco pero nos hemos citado para la próxima vez. Coincidimos en la dificultad de entender lo que pasa en aquellas tierras en la época de la información uniforme y la lucha por la opinión pública.
El viaje termina en Casablanca, no en Lagos como estaba previsto.
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Dos ciudades que compiten por liderar el futuro de la región. Una tierra que es el futuro porque aqui nacen más niños. Africa es siempre el viaje más difícil pero el que nunca se olvida.
En Casablanca los que esperan el salvaconducto son Omar y Mamadou. En el cafe cercano se sirve cafe y te, ya no alcohol. En algún local se apuesta, pero no a la ruleta, son apuestas deportivas. En los años 40 el único negro eraSam. Ahora hay muchos. Marruecos es siempre el principio de una vieja amistad. Mañana seré yo quien suba al avión que va a Barcelona. Antes el vuelo era a Lisboa, donde empezó este viaje.
El vuelo a Casablanca sobrevoló el desierto y atravesó el río Niger. Antes fui en moto y taxi colectivo de Ouidah a Abomey. Del puerto de embarque al palacio del rey que capturaba esclavos. Dos centros de vudu.
El bus es más cómodo y para menos. El colectivo se gasta el dinero de cada nuevo pasajero en poner gasolina. El bus cuesta el doble. Como el bus en España con Blablacar.
El problema es el mantenimiento. Para el agua se resuelve con odre, cuerda y cubo. Para la cocina con leña y caldero. Africa tiene sus raíces.
Por ignorante entro en un templo vudu y me gano la ira de los vivos y de los muertos. He de hacer unas compras en el mercado de fetiches para que los espíritus me lo perdonen.
En Casablanca, es viernes y Mawlid, la fiesta del nacimiento del profeta Muhammad. Me quedaré en el límite de la mezquita Hassan II, la tercera mayor del mundo después de La Meca y Medina.
Catedral Católica en Yamusukro, en la sabana de Costa de Marfil. Templo Celeste Pentecostal en el poblado lacustre de Ganvie. Templo vudu de Abomey. Mi preferido es el barrio de los griots, los cuentacuentos, de Bobo Diulasso. También explican de donde viene su tribu y como resolver los conflictos.
En 1977, cien mercenarios amigos de la Françafrique aterrizaron en Cotonou para derrocar al gobierno revolucionario. Tres horas y varios muertos después se escapaban en el mismo avión. Había unos soldados norcoreanos en el país que ayudaron a los soldados de Benin y su gobierno construyó un monumento.
Ganvie es una ciudad lacustre que iniciaron los que huían de unos cazadores de esclavos que no podían cruzar el agua porque lo prohibía su vudu. Hoy se ganan la vida pescando y traginando gasolina. Un extremo de la laguna está en Nigeria y el litro se paga a 20 céntimos de €. En Benin en las gasolineras cuesta 80 céntimos, pero todos lo compran en botellas que se venden en los caminos a 50. Hay margen.
El bus se detiene en medio de nada
https://www.facebook.com/alfons.sort/posts/10214161792614041
y cerca hay un pozo pagado por los saudíes. Dos chicas con la elegancia de la mujer africana, tiran de la cuerda y vierten el agua del odre en un recipiente de aluminio. Se lo ponen en la cabeza y marchan indiferentes. Top Models.
Benin es pequeño pero tiene todo lo que se espera de Africa. Cotonou, la capital, tiene el centro en la Plaza de la Estrella Roja, su época revolucionaria. Un presidente posterior que había sido alto funcionario del Banco Mundial, reconoció al vudu como religión del pais.
En Lome todavía caían las últimas lluvias de la estación corta y en el norte, en Natitingou ya soplaba el harmattan, el viento seco del Sahara que arrastra la tierra y empieza en noviembre. Domingo por la tarde y mientras futuros cinturones negros se entrenan, el partido Kandi contra Sokondé es de máxima rivalidad. Se retransmite con un megáfono.
Las casas de los somba eran fortalezas. Los animales dormían abajo y en el techo cada esposa tenía una choza. El marido pasaba cada noche en una diferente. Iban desnudos. Los blancos les decían que había que vestirse, pero como los blancos se morían y ellos no, les costó aceptarlo. Su último lider, Kara, murió luchando con los franceses. No quería que hicieran listas con los nombres de sus hijos. Después les hacían pagar impuestos y los llevaban a las guerras de los blancos.
En moto se viaja bien. En bus no tanto porque la carretera a Cotonou está llena de baches. Camiones llevan de todo a los paises interiores del Sahel y destrozan la carretera. Lo prefieren a Nigeria porque es más seguro. Sino hay baches se corre más, hay accidentes y para impedirlo se ponen montículos. No hay prisa.
El hotel es bueno y está en un barrio pobre. Cerrará pronto porque soy el único cliente hasta que viene Michael, el otro que viaja por Africa Occidental intentando cambiar de paises.
Fracasamos con el visado de Nigeria. Para asegurar los cobros, solo se puede pagar on line. Pero las estafas nigerianas son legendarias y los bancos bloquean los pagos. Para resolverlo han creado una nueva capa de seguridad gestionada por una empresa dentro de Nigeria. Hay que enviarles el extracto de targeta en un formato imposible.
Los únicos que entran en el pais son los miembros de los paises vecinos, sin visado y en bus, a comprar de todo en Lagos y revenderlo. Los mercantes chinos paran en Mombasa, Durban y Lagos antes de seguir a Algeciras. Los barcos esclavistas paraban en Zanzíbar, Pointe Noire, Ouidah, Cape Fort y Goré.
En el antiguo fuerte portugués de Ouidah me dicen que el rey pagaba dos esclavos por una pipa de fumar.
Ouidah es la capital del vudu y medio pueblo es sacerdote. Nazaire lo era pero Dios le habló y ha creado su iglesia. Tiene 49 años y 42 fieles. Su don de curación no le arregla el dolor de espalda.
En el vudu Dios no habla directamente a los hombres. Utiliza imágenes y elementos de la naturaleza. Las imágenes son muy expresivas y el vudu es un religión en expansión.
Togo es un país bonito con mala suerte.
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Se llamaba la Costa de los Esclavos y sus vecinos eran las Costas del Marfil y del Oro. Fue el primero en Africa con un golpe de estado post colonial. El sargento Gnassingbé mató al primer presidente y 50 años más tarde aún manda su hijo. A Francia ya le fue bien, pero ahora están hartos y llego cuando empiezan tres dias de marchas. Hasta la Primera Guerra Mundial fue colonia alemana y se nota en lo ordenado de la capital, Lomé y lo práctico de las cloacas descubiertas.
Togoville era la capital del rey y ahora es el centro del vudu. Se apareció la Virgen en el lago y el Papa Juan Pablo II fue a conmemorarlo. Para llevarse bien, antes invitó al gran fetichero del vudú a Roma.
El Palacio de Justicia está abierto y parece una gran iglesia. Lo es. Juez, abogado y fiscal discuten un juicio público. De negro y con toga. Centenares lo observamos. Después un guardia armado me dice que voy por la calle equivocada. Le digo que soy catalán y español. Me pregunta que como vamos y le digo que tirando, que saldremos de esta.
Le pregunto que qué tal Togo, me dice que igual y me pide el teléfono por si se va a España. Como no hay invierno en Africa, no hay que preparar comida y abrigo. En cambio si hay una sequía, hay que emigrar. Todos somos descendientes de africanos que emigraron.
Bus con tres averías hasta Kpalimé, lejos del mar y las palmeras. En moto con Fidel hemos de saludar a todos sus conocidos en el camino a las cascadas. La Africa que no cambia está a 50 metros de la carretera.
Ha crecido un 1.4% pero como la población lo ha hecho en un 3%, el sur del Sahara es más pobre que hace un año.
Por suerte los chinos venden las cosas adecuadas a buen precio. La moto Sanya de Fidel, de 125cc cuesta nueva 500€ y la mitad de lo que le he pagado se lo gasta en una radio china comprada a un musulmán. La radio emite también en Ewe y Kabié. La tele sólo en francés.
Una furgo que fue alemana y griega antes de ser africana y llego al norte. Mis primeros europeos en dos días son unos jubilados franceses. Cada año van a Togo y ayudan a una red de orfelinatos. Ahora unos nietos recién llegados competirán por su tiempo. El cultiva champán y como francés chauvinista, opina que el vino de palma no le hace sombra.
Una moto taxi, dos taxi brouse y unos aduaneros que han de terminar la partida de parchís y llego a mi primera parada en Benin. Un país que promete.
Ghana, Africa para debutantes y Puertas sin Retorno.
https://www.facebook.com/alfons.sort 14.11.2017
Ghana es un pais amable con gente estupenda. Su estabilidad hace que sea un modelo para sus vecinos. Se lleva bien con todos los paises, incluso con Egipto, que los ha eliminado en la calificación para el próximo Mundial de futbol.
No siempre ha sido así. Antes de que Kwame Nkrumah, el venerado padre de la patria lo convirtiera en la primera colonia que se independizaba y le cambiara el nombre, se llamaba Costa del Oro. Allí los humanos, y en especial la civilizada Europa había cometido los peores crimenes de la historia. Hay esclavos desde la agricultura, pero el comercio triangular de esclavos anticipa la sofisticada criminalidad de un holocausto.
Los fuertes de Elmina y Cape Coast, fortificados para que una potencia asesina de Europa no se lo quitara a otra, son los más imponentes en el recuerdo. Hay 37 en Ghana, pero estos bastan para recordar. A los que murieron. A los que buscan sus raíces. Para que no se repita nunca.
Hay voluntarios, hay trabajadores de ONGs, no hay mochileros. Hay muchos negros americanos que buscan el recuerdo de sus familias. Como Michele Obama. Muchos con el regusto amargo de que quizá los antecesores de los que viven ahora en Africa vendieron a los blancos a sus antepasados.
Todo por el azúcar, la droga más fuerte con que convivimos. Quizá nos merecemos la obesidad y la diabetis.
Ya no hay oro. Los Ashanti lo recogian sólido en pepitas y ahora la mina de Kumasi tiene 16 toneladas improductivas por 1 tonelada aurífera, de la que se saca 1 gramo de oro. Una salvajada ecológica.
Sin previo aviso a Conxita le cancelan el vuelo de vuelta. Se queda un día más en Africa y lo aprovecha para condensar en 10 reflexiones este viaje y cuarenta años con 9 visitas al continente. Lo explica en su página de Facebook. No os lo perdais.
Trotros y motos como medio de transporte en una ciudad caótica y entrañable. Lo más peligroso sería caer en las cloacas que discurren abiertas junto a la calle. Jardines botánicos en los que los ingleses introducían el cacao maya y el caucho amazónico en sus colonias.
Impresiones de Conxita. 12.11.2017
Diez impresiones discutibles en un viaje por Costa de Marfil, Burkina Faso y Ghana
1) En los tres países hay “clase media”. Muy pocos son riquísimos, más en Ghana. La clase media es amplia en C.M. y Ghana y escasa en B.F. un país muy pobre. Son funcionarios, profesionales, trabajadores en bancos y multinacionales (pocas), en hoteles, comerciantes... (El PIB de Ghana y Costa de Marfil es d1500$, el de Burkina 700.$.Para comparar el de Nicaragua 2500$ y el de España 27.000$)
2) Son ciudades seguras. A diferencia de Centroamérica se puede pasear por las calles al atardecer. La gente no tiene armas y el consumo de alcohol no se ve por las calles. Las probabilidades de un joven afroamericano en Los Ángeles de acabar en la cárcel, la droga o muerto son muchísimo mayores que aquí.
3) El papel tradicional de la mujer, todavía mayoritario, no es de subordinación. Ocupa roles diferentes que el hombre pero es independiente y tiene poder. La transición a la vida urbana es difícil, el modelo en las telenovelas y películas es el de una mujer hipersexualizada al servicio de un triunfador con casa, piscina y 4x4. Los anuncios proponen pieles claras y pelo liso. Las muchísimas mujeres que ganan un sueldo, estudian en la universidad, se mueven solas..... no lo deben tener fácil pero es claro que están en la vida económica de los tres países.
4) No hay niños por la calle. Como en la India, he visto cómo ha cambiado desde mi primer viaje a África. Nacen muchos niños en África pero muchos menos que antes y están bien cuidados y protegidos. Hay una excepción que también preocupa a los locales: los niños mendigos de las madrasas, en general dejados allí por familias pobres del campo.
5) Hay una buena red de transportes en bus entre las ciudades y países, con algún agujero negro. En la ruta en bus Abidjan-Yamasukro-Bobo Diulasso-Uagadugu-Kumassi-Accra, casi tres mil km, solo una mala carretera en los últimos 200 km de Costa de Marfil a Burkina. Y de seis buses, cinco cómodos y uno impresentable entre Uaga y la frontera porque no supimos encontrar las buenas compañías.
6) Burkina Faso es muy pobre. Todos los pueblos que cruzamos son de chozas de adobe y techos de paja o uralita. Las ciudades son más modernas con las casas de ladrillo y edificios de pisos, hombres y mujeres se desplazan masivamente en motocicletas. En Uaga la mayoría de las calles están asfaltadas a diferencia de hace 10 años, en Bobo todavía no. En Ghana y Costa de Marfil hay más coches, menos motos, más pueblos grandes asfaltados, y los pueblos pequeños tienen las casas de ladrillo. La telefonía móvil y a menudo el wifi están en todas partes.
7) Han crecido las fronteras y el miedo. Los africanos no pueden ir a Europa. Los blancos no vienen. Hemos estado días sin ver ni un blanco. Unos pocos en el gueto rico de Accra. El final de la guerra fría ha cerrado caminos, los misioneros y su red caritativa de bienestar social ha sido sustituida por su equivalente musulmán. Las becas a Francia o Londres son ahora escasas. Muchos negocios con Europa ahora son con China. Y los turistas son más viejos y tienen miedo. El miedo no tiene pasaporte: el malo es el inmigrante pobre del país vecino que, según opina el local, viene a quitar trabajos y delinquir. También aquí.
8)Las ciudades africanas son sucias, contaminadas y ruidosas. Pero desbordan de vida con mercados en todos los espacios en la calle e infiltran las autopistas de vendedores de pan y naranjas, electrónica varia, mapas, o de cualquier objeto de necesidad presente o futura. Nuestros larguísimos paseos por la ciudad son ginkanas entre coches, mercancías, gente, agujeros en el suelo y mucho calor.
9) Las fotos que no hacemos. Nuestras fotos, las de los blancos, queriendo o no, buscan lo chocante y evitan lo que nos iguala. Al final todos somos responsables de la imagen que llega de África.
10) Un tópico sigue vivo. El tiempo en África se mide de otra manera. Funciona el aquí y ahora. Para dar por buena la reparación aunque sabemos que el eje de la dirección del bus se averiará de nuevo a los pocos km o para resignarse a la cancelación de un vuelo una hora antes de despegar.
Burkina Faso y Ouagadougou en el corazón.
https://www.facebook.com/alfons.sort/posts/10214017529887563 8.11.2017Un país que nadie conoce y una capital con nombre de cuento. Diez años después. Conxita había conseguido llegar a una clínica de Uaga donde una operación salvó a nuestro hijo Guillem. Muy lejos, en el techo de una cabaña del país de los lobi, Alicia, nuestra hija colgaba la mosquitera en que pasaría la noche conmigo. Yo estaba débil y con mucha fiebre. Todo empezó cuando visitabamos la Escuela de Sordos de Bobo Diulaso. Volvemos para ver a los amigos de aquellos días.
En Bobo discutimos entre cervezas y música con dos biólogas, escocesa y catalana, que trabajan en la epigenética de los parásitos tropicales. Con dos Pallasos sin Fronteras, francesa y vallisoletano, que han mejorado espectacularmente los índices de ganancia de peso y reducción de mortaldad en los ingresos hospitalarios de niños. Forman a las mamallasas que darán continuidad. Entre otros, el Ayuntamiento de Barcelona financia su proyecto. Orgullo como ciudadano.
También con jubilados franceses que también trabajan con educación de niños sordos. Grandes los jubilados franceses que saben ocupar su tiempo y su pensión.
Los profesores y los alumnos del Institut de Jeunes Sourds du Faso. Gente excepcional en una ciudad que tiene la mezquita de estilo sudanés más meridional, restos de urbanización árabe en el Sahel del siglo XI y la mejor música de percusión del país.
Uaga ha sufrido estos últimos años. En el 2014 una revuelta echó al presidente vitalicio Compaoré. Compañero de revolución de Tomas Sankara, el Che africano, se prestó a las maniobras de la Françaphrique y después de matar a su antiguo amigo se perpetuó 27 años en la presidencia.
En 2015 golpe militar derrotado y elecciones.
En 2016 y 2017 dos ataques terroristas similares en la zona de los mejores hoteles. 30 y 19 muertos. Esas calles, el centro, ahora están vacías y los taxistas las evitan. Muy cerca el mercado central hierve de actividad.
Muchos heridos fueron a la Clinique Notre Dame de la Paix. Lo comentamos con los doctores Theodore y Jean Baptiste. Theodore operó a Guillem. Jean Baptiste, medico militar, participó en la revolución con Sankara, fue Presidente del país 2 años y está preocupado por España. Intenta convencernos de la bondad de una solución federal.
La única contenta con el lío en Catalunya es la bióloga escocesa porque así la dejan tranquila con el Brexit y Escocia.
El martes, sólo viaja a Ghana la peor compañia de buses de Africa Occidental. El eje de la transmisión se cae dos veces, la climatización consiste en que el humo del diesel, porque se ha roto la refrigeración, sale por las ventanas que no existen.
En las paradas para reparar, los más fieles rezan en dirección a La Meca. Los demás meamos en cualquier dirección porque no hay una brizna de aire. Unos soldados nos acompañan en unos tramos aislados con riesgo de asaltos.
Al llegar a la frontera, nos rendimo. Taxi compartido y en el primer pueblo bus hasta Kumasi, en el país Ashanti, Ghana. Son las 4 de la madrugada y dormimos en un hotel chino, en el primer país al sur del Sahara que se independizó.
También con jubilados franceses que también trabajan con educación de niños sordos. Grandes los jubilados franceses que saben ocupar su tiempo y su pensión.
Los profesores y los alumnos del Institut de Jeunes Sourds du Faso. Gente excepcional en una ciudad que tiene la mezquita de estilo sudanés más meridional, restos de urbanización árabe en el Sahel del siglo XI y la mejor música de percusión del país.
Uaga ha sufrido estos últimos años. En el 2014 una revuelta echó al presidente vitalicio Compaoré. Compañero de revolución de Tomas Sankara, el Che africano, se prestó a las maniobras de la Françaphrique y después de matar a su antiguo amigo se perpetuó 27 años en la presidencia.
En 2015 golpe militar derrotado y elecciones.
En 2016 y 2017 dos ataques terroristas similares en la zona de los mejores hoteles. 30 y 19 muertos. Esas calles, el centro, ahora están vacías y los taxistas las evitan. Muy cerca el mercado central hierve de actividad.
Muchos heridos fueron a la Clinique Notre Dame de la Paix. Lo comentamos con los doctores Theodore y Jean Baptiste. Theodore operó a Guillem. Jean Baptiste, medico militar, participó en la revolución con Sankara, fue Presidente del país 2 años y está preocupado por España. Intenta convencernos de la bondad de una solución federal.
La única contenta con el lío en Catalunya es la bióloga escocesa porque así la dejan tranquila con el Brexit y Escocia.
El martes, sólo viaja a Ghana la peor compañia de buses de Africa Occidental. El eje de la transmisión se cae dos veces, la climatización consiste en que el humo del diesel, porque se ha roto la refrigeración, sale por las ventanas que no existen.
En las paradas para reparar, los más fieles rezan en dirección a La Meca. Los demás meamos en cualquier dirección porque no hay una brizna de aire. Unos soldados nos acompañan en unos tramos aislados con riesgo de asaltos.
Al llegar a la frontera, nos rendimo. Taxi compartido y en el primer pueblo bus hasta Kumasi, en el país Ashanti, Ghana. Son las 4 de la madrugada y dormimos en un hotel chino, en el primer país al sur del Sahara que se independizó.
Costa del Marfil. Todos los conflictos de Africa en un país.
https://www.facebook.com/alfons.sort 2.11.2017
El país africano más francés y más rico al independizarse. Los elefantes y los bosques, con el marfil y la madera, ya se han agotado. La iglesia más grande del mundo en un país con mayoría musulmana. Cacao y cafe, mucho y bueno. Todos saben cual es su tribu y quines son sus rivales. Mil sonrisas y todos los ritmos musicales. De nuevo en Africa.
El viaje empieza en Lisboa, una de las ciudades más bonitas del mundo. Los turistas lo saben y se pasean en tuktuk por los barrios de Alfama y Graça. Hay mucho de portugués en los puertos de Asia y Africa. Pueblo de comerciantes y marinos. La historia de Iberia habría sido diferente con Lisboa como capital.
Koffi sabe quienes son sus enemigos, los mandiké del noroeste. El es un akan del sureste, pero en Abidjan, inmensa ciudad desde el fin de la guerra civil, habla más francés. El akan lo habla en su pueblo.
Estamos en un cuarto del barrio residencial de Deux Plateaux. La casa debía ser de un colono que marcho con prisas.
En la playa de Grand Bassam empieza el festival musical Abassi. Muchos miles de locales y unos 60 blancos. Si oímos "le blanc" o "la blanche" es que alguien nos llama. La playa preciosa y el mar en el Golfo de Guinea, peligroso.
Hace un año un asalto y tiroteos en Gran Bassam acabaron con 19 extranjeros muertos. El conflicto al sur del Sahel había llegado al mar.
Felix Houphuët-Boigny, primer y único presidente durante 33 años nació en Yamoussoukrou. El pueblo tenía entonces 500 habitantes. Ahora tiene la Basílica de Nôtre Dame de la Paix. Como San Pedro del Vaticano pero más alta. Con 7000 asientos con aire acondicionado individual. Se ha puesto en marcha dos veces. Cuando visitó Juan Pablo II y cuando murió Felix.
Es Todos los Santos y hace muchos años que no vamos a una misa. Esta lo vale. Un centenar de personas en la inmensa basílica en mitad de Africa, aislada y a 5 km del pueblo. 7400 m2 de vidrieras con todos los personajes blancos. El único negro, Felix.
Más cosas. Visados, Zine, Abidjan, trenes y Puigdemont en todos los noticiarios locales. Alguien piensa que ha empezado una ola de asilos de Europa a Africa.
El viaje empieza en Lisboa, una de las ciudades más bonitas del mundo. Los turistas lo saben y se pasean en tuktuk por los barrios de Alfama y Graça. Hay mucho de portugués en los puertos de Asia y Africa. Pueblo de comerciantes y marinos. La historia de Iberia habría sido diferente con Lisboa como capital.
Koffi sabe quienes son sus enemigos, los mandiké del noroeste. El es un akan del sureste, pero en Abidjan, inmensa ciudad desde el fin de la guerra civil, habla más francés. El akan lo habla en su pueblo.
Estamos en un cuarto del barrio residencial de Deux Plateaux. La casa debía ser de un colono que marcho con prisas.
En la playa de Grand Bassam empieza el festival musical Abassi. Muchos miles de locales y unos 60 blancos. Si oímos "le blanc" o "la blanche" es que alguien nos llama. La playa preciosa y el mar en el Golfo de Guinea, peligroso.
Hace un año un asalto y tiroteos en Gran Bassam acabaron con 19 extranjeros muertos. El conflicto al sur del Sahel había llegado al mar.
Felix Houphuët-Boigny, primer y único presidente durante 33 años nació en Yamoussoukrou. El pueblo tenía entonces 500 habitantes. Ahora tiene la Basílica de Nôtre Dame de la Paix. Como San Pedro del Vaticano pero más alta. Con 7000 asientos con aire acondicionado individual. Se ha puesto en marcha dos veces. Cuando visitó Juan Pablo II y cuando murió Felix.
Es Todos los Santos y hace muchos años que no vamos a una misa. Esta lo vale. Un centenar de personas en la inmensa basílica en mitad de Africa, aislada y a 5 km del pueblo. 7400 m2 de vidrieras con todos los personajes blancos. El único negro, Felix.
Más cosas. Visados, Zine, Abidjan, trenes y Puigdemont en todos los noticiarios locales. Alguien piensa que ha empezado una ola de asilos de Europa a Africa.
Próximo destino, Africa Occidental.
https://www.facebook.com/alfons.sort 26.10.2017
Mi noveno viaje al continente que conozco menos. Africa es el pasado. Todos descendemos de africanos que emigraron por necesidad o curiosidad. También es el futuro. Una mayoría de los niños del mundo nacen en Africa.
El sábado volaré con Conxita a Lisboa y Abidjan, en Costa de Marfil. La última potencia colonial y la joya de las colonias francesas. Después Burkina Fasso, a ver a los amigos con los que compartimos nuestro viaje más dramático hace 10 años. Conxita volverá desde Ghana. El primer país del África negra que se independizó.
Seguiré en el golfo de Guinea a Togo, Benin, Nigeria y a principios de Diciembre volveré desde Lagos.
De algunos países hay avisos de conflictos políticos, disturbios en la calle, atentados. También en Barcelona y no deja de ser una ciudad preciosa. Con mar y con personas que tienen mucho que contar.
Seguiré en el golfo de Guinea a Togo, Benin, Nigeria y a principios de Diciembre volveré desde Lagos.
De algunos países hay avisos de conflictos políticos, disturbios en la calle, atentados. También en Barcelona y no deja de ser una ciudad preciosa. Con mar y con personas que tienen mucho que contar.
Chiapas y Oaxaca. Abajo y a la izquierda.
https://www.facebook.com/alfons.sort 31.5.2017
El sur de Mexico que comparte orgullo indígena con centroamérica y problemas con Mexico. Injusticias, fracaso de reformas y revoluciones, pero también revuelta social. Zapatistas, luchas gremiales, inclasificables revueltas antiguas en Chamula.Oaxaca y San Cristóbal de las Casas son dos de las ciudades más bonitas de México y de América. En el bus nocturno que las une, Israel, un indio mixteca me explica que 850 delegados de 44 pueblos originarios se reúnen en San Cristobal para decidir presentar una representante a las elecciones presidenciales del 2018. Un día después me registro como "adherente" y puedo seguir las sesiones. Son a puerta cerrada pero a ventana abierta. Los delegados zapatistas van de riguroso pasamontañas negro.
El lugar es un barrio de chabolas en el límite de la ciudad. Lo habitan refugiados de San Juan Chamula, a 20 km. En 1870 expulsaron a la iglesia católica y los curanderos gestionan la iglesia. Un niño crucificado fue el Cristo indígena y un mestizo que hablaba castilla y tzotzil lideró la revuelta. Si tienes un problema dicen a que imagen, cuantas velas y de que color. Un sacerdote va un dia a la semana para los bautizos. El patrón es Juan Bautista y es el único sacramento que aceptan.
Un 20% de la población no lo acepta y si están mal van al centro de salud. En 1990 un grupo se hicieron evangelistas y en las luchas fueron expulsados del pueblo. Los evangelistas coincidían con los zapatistas. En 2016 en un tiroteo fue asesinado el alcalde de Chamula. El mundo maya es circular, nosotros decimos que es lineal.
La comida de Oaxaca es la mejor del país. Los moles probablemente abrieron el camino a los curries porque el chile viene de centroamerica. Los chapulines, saltamontes crujientes, con michelada, cerveza con salsa de tabasco y chile son un excelente aperitivo.
El arbol más grande del mundo, que ha sobrevivido a los zapotecas que construyeron Monte Albán, a los españoles y a Benito Juárez. Un indio Zapoteca que derrotó al emperador que Francia quería imponer. Un héroe de Oaxaca reverenciado por todos los mexicanos, entre Lincoln y Obama.
Un americano de Colorado que vive por 70$ al mes en San Cristobal, juega al ajedrez y fuma marihuana me explica que desde que se ha legalizado en Colorado, se exporta a Mexico. La calidad y el marketing son buenos.
Robos durante partidos de futbol, paísajes bellísimos y el privilegio de sentirte parte del lugar que visitas porque hablas el idioma. El requisito para ser parte de una de las naciones originales. Entender lo incomprensible, vivir lo inaceptable. Como cantaban "Los Compas" en Revolución, el bar de San Cristóbal con música en vivo cada noche, a las 9 y las 11, "México, como el chile verde, picante pero sabroso".
Yucatan: Cenotes, malinchistas, huachicoleros y meteoritos.
https://www.facebook.com/alfons.sort/posts/10214161792614041 21.5.2017
Los 5000 cenotes fueron creados por un meteorito que acabó con los dinosaurios de todo el planeta. Sucedió en Yucatan y me lo confirma Salvador, geólogo, latin lover y submarinista entre dos inmersiones. Hay que controlar la flotabilidad con el volumen pulmonar, pero yo soy muy malo y en un túnel de agua dulce he de elegir entre clavarme una estalactita en la espalda, o estalagmita en la barriga. Tocarlas es delito federal.
Huachicoleros ordeñan ducto y venden gasolina en bidones en autopista. Sucedió en Mexico y lo cuentan los diarios que han agotado el tamaño de los titulares. Esta semana ha sido asesinado Javier Valdez, otro gran periodista. El dia de la madre lo fue la activista Miriam Rodriguez. Había logrado hacer detener y condenar a los asesinos de su hija. Pocos días después de que los soltaran, fue asesinada. El gobierno se excusó diciendo que solo le podía dar protección dos días a la semana.
Dificil encaje entre un viaje tranquilo entre personas encantadoras y un país con violencia extrema. La economía del narco y las políticas impuestas por el vecino del norte lo explican. Lo comento con mayor detalle en el blog.
No me critiquen Ciudad de México por el tráfico, no me sean malinchistas. Como La Malinche, la india intérprete y amante de Hernán Cortés. Lo comentan los mexicanos de la capital con los que visito una hacienda de henequén, ceca de Mérida. Fue el oro verde, la planta con la que se hacían cuerdas y las grandes mansiones de Mérida. La desigualdad también causó la Guerra de Castas. La Colonia tenía clasificadas todas las combinaciones de indio, negro y blanco, multiplicadas por cada generación. Los blancos arriba, pero durante la guerra los indios dominaron toda la península menos Mérida y Campeche. Hasta que llegó la lluvia y como buenos mayas fueron a sembrar. Siempre había sido así.
Ahora la mayoría trabajan en la industria turística de la Riviera Maya.
Valladolid y Mérida son muy agradables. El retraso en las lluvias nos lleva a los 40 grados. Campeche y los campechanos son una delicia y el mar da unas horas de reposo térmico. Las próximas etapas Oaxaca y Chiapas.
Huachicoleros ordeñan ducto y venden gasolina en bidones en autopista. Sucedió en Mexico y lo cuentan los diarios que han agotado el tamaño de los titulares. Esta semana ha sido asesinado Javier Valdez, otro gran periodista. El dia de la madre lo fue la activista Miriam Rodriguez. Había logrado hacer detener y condenar a los asesinos de su hija. Pocos días después de que los soltaran, fue asesinada. El gobierno se excusó diciendo que solo le podía dar protección dos días a la semana.
Dificil encaje entre un viaje tranquilo entre personas encantadoras y un país con violencia extrema. La economía del narco y las políticas impuestas por el vecino del norte lo explican. Lo comento con mayor detalle en el blog.
No me critiquen Ciudad de México por el tráfico, no me sean malinchistas. Como La Malinche, la india intérprete y amante de Hernán Cortés. Lo comentan los mexicanos de la capital con los que visito una hacienda de henequén, ceca de Mérida. Fue el oro verde, la planta con la que se hacían cuerdas y las grandes mansiones de Mérida. La desigualdad también causó la Guerra de Castas. La Colonia tenía clasificadas todas las combinaciones de indio, negro y blanco, multiplicadas por cada generación. Los blancos arriba, pero durante la guerra los indios dominaron toda la península menos Mérida y Campeche. Hasta que llegó la lluvia y como buenos mayas fueron a sembrar. Siempre había sido así.
Ahora la mayoría trabajan en la industria turística de la Riviera Maya.
Valladolid y Mérida son muy agradables. El retraso en las lluvias nos lleva a los 40 grados. Campeche y los campechanos son una delicia y el mar da unas horas de reposo térmico. Las próximas etapas Oaxaca y Chiapas.
Belize y Tikal. Emigrantes, piratas y turistas.
https://www.facebook.com/alfons.sort/posts/10212306423350969 12.5.2017
La carretera de Copal a Guate está colapsada. Los camiones remolque que van a los puertos del Caribe son más largos que las curvas que suben al puerto de montaña. El cercano volcán Agua se ha reactivado, han evacuado algunos pueblos y el cielo está cubierto de humo. Viernes tarde y la ciudad es un inmenso colapso de tráfico.
Paramos en una gasolinera y David nos lleva al hotel cercano al aeropuerto. Eran 15 hermanos. 3 ya viven en USA. El lo intentó 2 veces. La familia pagó 5.000$ a los coyotes. Furgoneta, tren, La Bestia, por Mexico. Noche en el desierto hasta que los pillaron los helicópteros. 68 días detenido y deportado en un avión lleno de guatemaltecos y ecuatorianos. El bajó en la primera parada y salió por una puerta de servicio del aeropuerto, cerca de nuestro hotel, en la Colonia Aurora, unas calles rodeadas de alambradas y vigilancia armada. Hace 15 años y ahora saca adelante a su familia con el taxi.
Por la mañana Conxita se vuelve a Barcelona. En Miami se encuentra con Ena, su amiga cubano americana con la que compartieron mucho en Managua. Mi recuerdo de entonces fue conseguir unas zapatillas de ballet para su hija a partir de un fax de su pie.
En bus al Peten, el selvático norte del país donde esta Tikal. El otro occidental es Fernando, sacerdote que va a su parroquia de San Luis. Tiene muchas ganas de volver. Se siente más a gusto en el Peten que en Bergamo. Los indigenas son sus amigos. Sus rivales son las 27 denominaciones evangélicas en su territorio.
Tikal es la joya del turismo del país. Dicen que Chichen Itza fue elegido maravilla del mundo porque los mexicanos son más. Otra vez rivalidad entre ciudades maya. Los drones están prohibidos porque uno chocó con un halcón. Murió el halcón.
Belize es el país más seguro de la región. Tiene más étnias que personas. Creoles, mayas, ladinos, garífuna, menonitas, chinos, indios, turistas mochileros, evasores fiscales y jubilados ingleses.
El imperio británico se ha convertido en una comunidad de paraísos fiscales con voto en la ONU, unidos en la Commonwealth y con su economía gestionada desde bufetes y consultorías en Londres. Por encima, la Reina de Inglaterra.
En San Ignazio, descenso al inframundo maya, la cueva Actun Tunichil Muktal. Espeleo con casco y frontal por un rio subterraneo hasta una gran sala con esqueletos de nobles maya y cerámicas. Eran nobles porque tenían el craneo deformado.
El cacao era la moneda de los maya y con su fruto representaban el número cero.
Árbol del chicle, menonitas, música raggae, paraíso fiscal, arrecife de coral, cayos donde todo es slow. San Pedro, la Isla Bonita de la canción de Madonna. Nadar con manatíes, tiburones, tortugas, con viajeros que siempre tienen una historia que contar.
Terminar los libros comprados en Guatemala para intentar entender la historia de mayas, guerrillas y represiones.
Mañana barco hasta Chetumal, primer puerto de Mexico. Otro gran país que es muchas cosas a la vez.
El Salvador y Honduras. Mitos, futbol y monogamia.
https://www.facebook.com/alfons.sort/posts/10214161792614041 5.5.2017
Todos los juegos de equipo se basan en una pelota de futbol que rebota. Los primeros fueron los Mayas y la cancha más antigua está en Honduras, en las ruinas de Copan. La tradición se ha mantenido y en los años 60 del siglo pasado una guerra absurda, la Guerra de 100 horas, entre Salvador y Honduras, empezó por un partido de futbol entre las selecciones nacionales. La Guerra del Futbol.
Cada país tiene su pájaro nacional. El torogoz es el de El Salvador y el Guacamayo el de Honduras. Pero el guacamayo es monógamo y cuando un ejemplar desaparece su pareja no busca otro para reproducirse. Vive más que los humanos. 60 años en la naturaleza y casi 100 en cautividad. La monogamia hace que tenga un futuro incierto.
El turismo tiene miedo a estos dos maravillosos países. En 2015 Honduras salió de su irrelevancia para encabezar la lista mundial de homicidios por 100.000 habitantes. Por fin el país era el primero en algo. Al año siguiente la lista estaba encabezada por El Salvador.
Honduras es rural y está en el corredor del narcotráfico. En El Salvador la causa son las maras, pandillas que se crearon en EEUU. Hay dos millones de salvadoreños en USA amenazados por las expulsiones de Trump. Desde enero se expulsa a 50 por dia.
El Salvador es maravilloso. En un microbus nos vamos con nuevos amigos a unas termas volcánicas y la Ruta de las Flores. El primero de Mayo nos despiertan los petardos de la marcha cercana a nuestro hotel y en un bus abarrotado nos vamos a las playas del Pacífico, donde logramos ver algun turista haciendo surf.
El último dia recorremos las huellas de la terrible guerra civil. La tumba y el lugar donde fue asesinado el arzobispo Romero, ahora beato desde que El papa Francisco aceleró el proceso. La UCA, donde fueron asesinados el rector jesuita Ellacuría y sus seis compañeros.
Ahora el presidente es un antiguo guerrillero del FMLN y el alcalde un joven del mismo partido. No se queja, hace. Su lema es : "Si no se roba, el dinero alcanza".
Minibus a Honduras y a las ruinas de Copan. Templos enterrados dentro de templos a los que se llega por tuneles excavados. Escaleras jeroglíficas. Fue la gran ciudad maya más oriental y en su campo de pelota jugaban con bolas de hule de 4 kg. Los perdedores morían.
Honduras es más rural y pobre que El Salvador. Su anterior presidente fue forzado a dimitir con una conspiración mediático-juridica con las que las élites han sustituido los antiguos y sangrientos golpes de estado militares. Brasil, Paraguay, Honduras.
Seguimos a Ciudad de Guatemala. Conxita vuelve a Barcelona y yo sigo a Tikal, Belize y Mexico.
Cada país tiene su pájaro nacional. El torogoz es el de El Salvador y el Guacamayo el de Honduras. Pero el guacamayo es monógamo y cuando un ejemplar desaparece su pareja no busca otro para reproducirse. Vive más que los humanos. 60 años en la naturaleza y casi 100 en cautividad. La monogamia hace que tenga un futuro incierto.
El turismo tiene miedo a estos dos maravillosos países. En 2015 Honduras salió de su irrelevancia para encabezar la lista mundial de homicidios por 100.000 habitantes. Por fin el país era el primero en algo. Al año siguiente la lista estaba encabezada por El Salvador.
Honduras es rural y está en el corredor del narcotráfico. En El Salvador la causa son las maras, pandillas que se crearon en EEUU. Hay dos millones de salvadoreños en USA amenazados por las expulsiones de Trump. Desde enero se expulsa a 50 por dia.
El Salvador es maravilloso. En un microbus nos vamos con nuevos amigos a unas termas volcánicas y la Ruta de las Flores. El primero de Mayo nos despiertan los petardos de la marcha cercana a nuestro hotel y en un bus abarrotado nos vamos a las playas del Pacífico, donde logramos ver algun turista haciendo surf.
El último dia recorremos las huellas de la terrible guerra civil. La tumba y el lugar donde fue asesinado el arzobispo Romero, ahora beato desde que El papa Francisco aceleró el proceso. La UCA, donde fueron asesinados el rector jesuita Ellacuría y sus seis compañeros.
Ahora el presidente es un antiguo guerrillero del FMLN y el alcalde un joven del mismo partido. No se queja, hace. Su lema es : "Si no se roba, el dinero alcanza".
Minibus a Honduras y a las ruinas de Copan. Templos enterrados dentro de templos a los que se llega por tuneles excavados. Escaleras jeroglíficas. Fue la gran ciudad maya más oriental y en su campo de pelota jugaban con bolas de hule de 4 kg. Los perdedores morían.
Honduras es más rural y pobre que El Salvador. Su anterior presidente fue forzado a dimitir con una conspiración mediático-juridica con las que las élites han sustituido los antiguos y sangrientos golpes de estado militares. Brasil, Paraguay, Honduras.
Seguimos a Ciudad de Guatemala. Conxita vuelve a Barcelona y yo sigo a Tikal, Belize y Mexico.
En pocos días ya falta espacio para contar todo lo que Guatemala te pone en la cabeza.
https://www.facebook.com/alfons.sort/posts/10212172853251800 29.4.2017
En el blog me he extendido y lo he escrito en castellano. Es lo que requiere un país que llama "abarrotería" a un sitio abarrotado al que en Catalunya llamamos "colmado", "Salvavidas" al agua del grifo cuando es potable, o picopero al conductor de furgonetas, en inglés pick-up.
La mayoría de turistas van directamente del aeropuerto a Antigua, la primera capital colonial destruida por un terremoto y reconvertida en uno de los principales atractivos turísticos y meca del turismo mochilero. Nosotros vamos a la capital. Es una de las ciudades con mayor índice de asesinatos del mundo, pero como toda ciudad de más de 3 millones de personas y el 25% de la población, ha de ser interesante.
Las casas coloniales del centro histórico son demasiado grandes y vacías. Anochece y no hay nadie en las calles hasta llegar a la calle Sexta, la única peatonal. Al centro de Guate no le ha llegado la gentrificación y éxito de los centros de Barcelona o Antigua. Es un lujo vacío y deteriorado, con una periferia llena de emigrantes del campo y de la frustración de la emigración a los USA.
Después. Los mayas, una cultura de ciudades-estado más parecida a Grecia que a Roma. Su calendario. Popol Vuh, el libro sagrado que explica de donde vienen, el viaje a su tierra prometida, que hay que hacer con los muertos para que tengan éxito en su viaje al más alla.
Los libros sagrados se parecen a la literatura de viajes.
Antigua, la procesión del Santo Hermano Pedro, de momento el único santo guatemalteco. Mientras no se complete la canonización de Stanley Rother. Parroco de Santiago de Atitlan, traductor del Evangelio al tzutzil, uno de los 22 idiomas maya del país, y asesinado junto con 15 campesinos durante la guerra civil por el ejército y los escuadrones entrenados por la CIA.
El volcán Pacaya es uno de los 5 volcanes activos del país. Hay 28 más durmientes. El maravilloso lago Atitlán se formó al llenarse de agua el cuenco producido por el colapso de un volcán gigantesco. En los pueblos de sus orillas hay todo tipo de esoterismos y occidentales que siguen buscando. Toda la región es un mundo en formación.
Alicia nos dirigió a la escuela de sordos de Antigua. Gente muy maja.
Otro voluntariado que nos ha orientado en el viaje ha sido el de nuestra sobrina Mariona, que contribuyó a modernizar la legislación y protección legal de las mujeres maltratadas en Guatemala. Y el año de voluntariado de Conxita, la doctora del Reparto Sheek en Managua en el año mágico entre la victoria sandinista y el inicio de la agresión de la Contra.
Chichicastenengo es completamente quiché, especialmente en su mercado semanal. La capital, Guate es más ladina. Los ritos religiosos lo mezclan todo. Shamanes a la puerta de la iglesias, fuegos maya en los pasillos y vestidos locales para las figuras. La iglesia católica estuvo al lado de las víctimas y de los indios durante las atrocidades militares de la guerra civil, pero ahora se ven más eslóganes evangélicos que revolucionarios.
Ultima noche en Guate antes de partir a El Salvador. En la Plaza de la Constitución hay una concentración permanente en recuerdo de las niñas muertas en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción. Un poeta ha escrito: "Cuanto amor en el dolor, cuanto dolor en el amor. Que dura eres, Guatemala"
Otra vez en ruta. El sábado vuelo a Guatemala
https://www.facebook.com/alfons.sort/posts/10214161792614041 20.4.2017
y 6 semanas de viaje por los lugares donde se extendió la cultura Maya. Guatemala, El Salvador, Honduras, Belize y el sur de Mexico. Yucatán, Oaxaca, Chiapas.
También selvas, volcanes, cenotes, arrecifes de coral, mercados, pueblos, lagos y ciudades. Sabores, música, arte, ruinas y templos a todos los dioses y reyes que han llegado y se han quedado en la región. Turistas, traficantes, guerrilleros, pandilleros y soñadores.
La cintura de América es antigua y también una de las regiones más jóvenes del mundo. Intentaré contarlo en Facebook y en mi blog de muchos viajes
También selvas, volcanes, cenotes, arrecifes de coral, mercados, pueblos, lagos y ciudades. Sabores, música, arte, ruinas y templos a todos los dioses y reyes que han llegado y se han quedado en la región. Turistas, traficantes, guerrilleros, pandilleros y soñadores.
La cintura de América es antigua y también una de las regiones más jóvenes del mundo. Intentaré contarlo en Facebook y en mi blog de muchos viajes
En Asia Central los ríos no llegan al mar.
https://www.facebook.com/alfons.sort/posts/10210699348655106 5.12.2016
Mueren en lagos interiores que aparecen, desaparecen y cambian de lugar. En Uzbekistan esto es importante porque es el único país sin mar, rodeado por países que tampoco tienen mar. Liechtenstein no cuenta.
Samarkanda y Bukhara, sus ciudades oasis, como todas las ciudades, necesitan un río que las lleve al mar. Las caravanas de la seda lo han sustituido, pero su historia ha tenido altibajos.
Samarkanda es ahora la segunda ciudad del país pero fue irrelevante entre el fin de la dinastía de Tamerlán y la llegada de los rusos. Dos terremotos ayudaron a la decadencia de sus monumentos.
Los visito con dos chicas locales que quieren practicar el francés que estudian en la escuela. Ya hablan tajiko, uzbeko, ruso e inglés. Su francés es clásico, bastante bueno, pero siempre han tenido profesores uzbekos. Su sueño es visitar París y se sorprenden cuando les digo que los parisinos consideran su ciudad invivible y sueñan con Samarkanda.
Tamerlán es el héroe nacional, especialmente en Samarkanda. Aquí traía el fruto de sus saqueos, especialmente artesanos. Sus tropas saqueaban una ciudad y mataban a todos los habitantes. De esta forma las siguientes se rendían. Como las bombas de Hiroshima y Nagasaki. Cuando murió el último que recordaba a sus víctimas, apareció su leyenda. La cuenta para mi sólo el Museo Nacional Uzbeko en Tashkent. También cuenta el impacto de los 70 años de la URSS en Uzbekistan. Parece el diálogo de "La vida de Brian" en que Brian y sus amigos conspiradores discuten sobre el impacto del Imperio Romano.
La Segunda Guerra Mundial también tiene diversas maneras de contarse. En la antigua URSS es la Gran Guerra Patriótica, que ganaron en Europa y que unió a todos sus pueblos. En el cementerio musulmán de Samarkanda lápidas mezclan caracteres cirílicos y árabes con condecoraciones soviéticas. En el cementerio judío de Bukhara se mezclan caracteres hevreos y cirílicos.
En Bukhara los judíos son una comunidad con 2.000 años que ha financiado y organizado muchas caravanas. Me lo cuenta en la segunda sinagoga, la más sencilla una de los 70 miembros de la comunidad. Sus hermanos y hijo ya viven en New York.
Tashkent es la ciudad más grande de Asia Central. Un terremoto la destruyó en 1966 y la reconstrucción incluyó un fastuoso metro. El período postsoviético con ingresos del gas natural, ha permitido edicifios como un Senado 20 veces mayor que el palacio de los Romanov, la última dinastía zarista.
Hace pocos meses murió Isla Karímov. Era el lider sovietico cuando le pilló la descomposición de la URSS y ganó todas las elecciones desde entonces. Normalmente con más del 90%. Preservó la convivencia entre los diferentes grupos. Tajikos, Uzbekos y Rusos. Laicos y musulmanes. En 2005 causó una matanza en el valle de Fergana entre grupos que protestaban sus políticas. Dijo que eran islamistas y acusó a los países occidentales de promover con su boicot otra de las "revoluciones de colores". Su hija sonaba como sucesora pero después de algunos casos de corrupción está desaparecida. Ayer fueron las elecciones. Estuve todo el dia en la calle pero no vi ninguna urna ni cola. Supongo que la participación fue cercana al 100% y ganó el presidente en funciones.
Los rusos llegaron en el siglo XIX cuando la debilidad de los imperios turco y persa dejo un vacío entre ellos y el imperio inglés de la India. El Gran Juego. La escusa fue acabar con el mercado de esclavos. Eslavo y esclavo tienen la misma raíz y las tribus turcomanas y kazakhas vendías sus prisioneros en los mercados de Khiva y Bukhara. El gran juego la ganó Rusia, después los soviéticos y probablemente ahora Putin con la CIS. Inglaterra y la OTAN no son asiáticas y Rusia también se origino en las estepas euroasiáticas.
Esta última parte del viaje ha sido confortable. Cuesta encontrar una cerveza, porque el postsovietismo ha frenado el alcohol, que con Ieltsin tuvo los efectos de una segunda Guerra del Opio. Especialmente cuando el Islam sustituye a la identidad soviética. Los alojamientos son estupendos y baratos. El transporte incluye un Talgo a 230 km/h.
Vuelta a Barcelona desde Tashkent via Istanbul. Es lo que corresponde a un viaje por la Ruta de la Seda. Lo he ido contando en varias entradas en mi blog de viajes. alfonssort.blogspot.com
Samarkanda y Bukhara, sus ciudades oasis, como todas las ciudades, necesitan un río que las lleve al mar. Las caravanas de la seda lo han sustituido, pero su historia ha tenido altibajos.
Samarkanda es ahora la segunda ciudad del país pero fue irrelevante entre el fin de la dinastía de Tamerlán y la llegada de los rusos. Dos terremotos ayudaron a la decadencia de sus monumentos.
Los visito con dos chicas locales que quieren practicar el francés que estudian en la escuela. Ya hablan tajiko, uzbeko, ruso e inglés. Su francés es clásico, bastante bueno, pero siempre han tenido profesores uzbekos. Su sueño es visitar París y se sorprenden cuando les digo que los parisinos consideran su ciudad invivible y sueñan con Samarkanda.
Tamerlán es el héroe nacional, especialmente en Samarkanda. Aquí traía el fruto de sus saqueos, especialmente artesanos. Sus tropas saqueaban una ciudad y mataban a todos los habitantes. De esta forma las siguientes se rendían. Como las bombas de Hiroshima y Nagasaki. Cuando murió el último que recordaba a sus víctimas, apareció su leyenda. La cuenta para mi sólo el Museo Nacional Uzbeko en Tashkent. También cuenta el impacto de los 70 años de la URSS en Uzbekistan. Parece el diálogo de "La vida de Brian" en que Brian y sus amigos conspiradores discuten sobre el impacto del Imperio Romano.
La Segunda Guerra Mundial también tiene diversas maneras de contarse. En la antigua URSS es la Gran Guerra Patriótica, que ganaron en Europa y que unió a todos sus pueblos. En el cementerio musulmán de Samarkanda lápidas mezclan caracteres cirílicos y árabes con condecoraciones soviéticas. En el cementerio judío de Bukhara se mezclan caracteres hevreos y cirílicos.
En Bukhara los judíos son una comunidad con 2.000 años que ha financiado y organizado muchas caravanas. Me lo cuenta en la segunda sinagoga, la más sencilla una de los 70 miembros de la comunidad. Sus hermanos y hijo ya viven en New York.
Tashkent es la ciudad más grande de Asia Central. Un terremoto la destruyó en 1966 y la reconstrucción incluyó un fastuoso metro. El período postsoviético con ingresos del gas natural, ha permitido edicifios como un Senado 20 veces mayor que el palacio de los Romanov, la última dinastía zarista.
Hace pocos meses murió Isla Karímov. Era el lider sovietico cuando le pilló la descomposición de la URSS y ganó todas las elecciones desde entonces. Normalmente con más del 90%. Preservó la convivencia entre los diferentes grupos. Tajikos, Uzbekos y Rusos. Laicos y musulmanes. En 2005 causó una matanza en el valle de Fergana entre grupos que protestaban sus políticas. Dijo que eran islamistas y acusó a los países occidentales de promover con su boicot otra de las "revoluciones de colores". Su hija sonaba como sucesora pero después de algunos casos de corrupción está desaparecida. Ayer fueron las elecciones. Estuve todo el dia en la calle pero no vi ninguna urna ni cola. Supongo que la participación fue cercana al 100% y ganó el presidente en funciones.
Los rusos llegaron en el siglo XIX cuando la debilidad de los imperios turco y persa dejo un vacío entre ellos y el imperio inglés de la India. El Gran Juego. La escusa fue acabar con el mercado de esclavos. Eslavo y esclavo tienen la misma raíz y las tribus turcomanas y kazakhas vendías sus prisioneros en los mercados de Khiva y Bukhara. El gran juego la ganó Rusia, después los soviéticos y probablemente ahora Putin con la CIS. Inglaterra y la OTAN no son asiáticas y Rusia también se origino en las estepas euroasiáticas.
Esta última parte del viaje ha sido confortable. Cuesta encontrar una cerveza, porque el postsovietismo ha frenado el alcohol, que con Ieltsin tuvo los efectos de una segunda Guerra del Opio. Especialmente cuando el Islam sustituye a la identidad soviética. Los alojamientos son estupendos y baratos. El transporte incluye un Talgo a 230 km/h.
Vuelta a Barcelona desde Tashkent via Istanbul. Es lo que corresponde a un viaje por la Ruta de la Seda. Lo he ido contando en varias entradas en mi blog de viajes. alfonssort.blogspot.com
Samarkanda i Bukhara, ciutats oasi i ciutats il.lusió.
Pamir, Tajikistan i frontera afgana. 1300 km inquietants
Kazakhs i Kyrgysos al peu de les Muntanyes del Cel
Xinjiang. Deserts, oasi i modernitat a la Ruta de la Seda
Tibet. Viatge als mites del sostre del món.
A Pokhara per la vall més profonda del món i despedida del Nepal.
Annapurna Circuit. Himalaia de les valls de Manang al Mustang.
Kathmandu. De hippies a muntanyencs. De reis a maoisites.
Nepal, Tibet, Àsia Central. Volta als Annapurnes i part de la Ruta de la Seda.
¡Hasta el próximo viaje!
La frontera entre Kyrgyzstan y Tajikistan es un collado a 4.200m por el que no pasa nadie.
https://www.facebook.com/alfons.sort/posts/10210631205031558 28.11.2016
Muchos kilometros de alambrada impiden que te despistes y vayas a tierras disputadas con China y con el leopardo de las nieves. La frontera con Afganistan son algunos centenares de kilometros separados por el rio. Cada lado de rio es un país y por la pista se pasean patrullas armadas.
En medio, la meseta del Pamir, un pequeño Tibet a 4.000m de altitud. El nudo de Asia porque allí convergen Karakorum e Himalaya, Hindu Kush, Kunlun y Tien Shan.
El invierno se ha adelantado y atavesarlo tiene un encanto y un frío especial. Lo cuento ya desde Uzbekistan, porque el principal avance tecnológico de Tajikistan es bloquear Facebook. Era la república más pobre de la URSS, no quería separarse y en cuando tuvo que hacerlo empezó una guerra civil en varias direcciones. Ahora el 50% de sus ingresos son los envíos de sus emigrantes trabajando en Rusia, y se calcula que el 50% de sus exportaciones es el opio que se produce en Afganistan. El nuevo jefe militar del Estado Islamico es un antiguo coronel de las fuerzas especiales Tajikas que se pasó de bando después de recibir entrenamiento 3 veces en USA. Sobre antiterrorismo, narcotráfico y prevención de guerra civil. Lo cuenta el New York Times.
El viaje son 1.300km entre Osh y Dushambe, en tres vehículos 4x4 compartidos con locales. El primer tramo con 7 kyrguizos es una película en blanco y blanco, en versión original kyrguiza y sin subtítulos. La banda sonora es pop ruso.
Una señora se encuentra mal y tose sin parar. Le doy un antialérgico y le funciona. Al pasar un collado de 4.600m empeora. El Pamir comunica con China por dos collados de diferente altitud. Les llamaban "Big headache pass" y "Small headache pass". En mi estreno como médico he utilizado el altímetro en lugar del termómetro.
En Pamir son pobres y veneran a un Play Boy nacido en Suiza. El Aga Khan, 49 descendiente de Mahoma. La mayoría son ismailitas y la fundación del Aga Khan es un gigante de 80.000 empleados que ha hecho la mayoría de cosas que funcionan bien en el Pamir.
Excepto la Pamir Highway, la carretera medio asfaltada, medio rompehuesos que recorro en 4 días, la construyeron los soviéticos. Los tajikos sorprenden. Son descendientes de los persas que ocupaban toda la ruta de la seda hasta que en el año mil llegaron tribus turcas y mongolas. Son indoeuropeos. Sus mujeres, muy elegantes incluso en el pueblo de montaña más remoto, recuerdan a las iraníes sin ayatollahs. El velo en el pelo lo llevan si hace frío o creen que les favorece. El gran Alejandro pasó por estas tierras, se casó con Roxana y la compatibilizó con su novio macedonio.
Dushanbe, la capital del país es bonita y con la nieve tiene un encanto especial. Presume de tener la bandera y el mástil más grandes del mundo.
Ultimo paso de frontera, a Uzbekistan. No hay nadie. Es lo peor. El aduanero aburrido se ensaña conmigo una hora y he de repetir la doble declaración de divisas porque no cuadran los Dólares y los Som kyrguizos. Mira mis fotos en la tablet para comprobar que no haya ninguna ilegal y mi botiquín para asegurarse que no llevo opio.
A media noche llego a Samarkanda, el sueño de todas las caravanas de la ruta de la seda.
En medio, la meseta del Pamir, un pequeño Tibet a 4.000m de altitud. El nudo de Asia porque allí convergen Karakorum e Himalaya, Hindu Kush, Kunlun y Tien Shan.
El invierno se ha adelantado y atavesarlo tiene un encanto y un frío especial. Lo cuento ya desde Uzbekistan, porque el principal avance tecnológico de Tajikistan es bloquear Facebook. Era la república más pobre de la URSS, no quería separarse y en cuando tuvo que hacerlo empezó una guerra civil en varias direcciones. Ahora el 50% de sus ingresos son los envíos de sus emigrantes trabajando en Rusia, y se calcula que el 50% de sus exportaciones es el opio que se produce en Afganistan. El nuevo jefe militar del Estado Islamico es un antiguo coronel de las fuerzas especiales Tajikas que se pasó de bando después de recibir entrenamiento 3 veces en USA. Sobre antiterrorismo, narcotráfico y prevención de guerra civil. Lo cuenta el New York Times.
El viaje son 1.300km entre Osh y Dushambe, en tres vehículos 4x4 compartidos con locales. El primer tramo con 7 kyrguizos es una película en blanco y blanco, en versión original kyrguiza y sin subtítulos. La banda sonora es pop ruso.
Una señora se encuentra mal y tose sin parar. Le doy un antialérgico y le funciona. Al pasar un collado de 4.600m empeora. El Pamir comunica con China por dos collados de diferente altitud. Les llamaban "Big headache pass" y "Small headache pass". En mi estreno como médico he utilizado el altímetro en lugar del termómetro.
En Pamir son pobres y veneran a un Play Boy nacido en Suiza. El Aga Khan, 49 descendiente de Mahoma. La mayoría son ismailitas y la fundación del Aga Khan es un gigante de 80.000 empleados que ha hecho la mayoría de cosas que funcionan bien en el Pamir.
Excepto la Pamir Highway, la carretera medio asfaltada, medio rompehuesos que recorro en 4 días, la construyeron los soviéticos. Los tajikos sorprenden. Son descendientes de los persas que ocupaban toda la ruta de la seda hasta que en el año mil llegaron tribus turcas y mongolas. Son indoeuropeos. Sus mujeres, muy elegantes incluso en el pueblo de montaña más remoto, recuerdan a las iraníes sin ayatollahs. El velo en el pelo lo llevan si hace frío o creen que les favorece. El gran Alejandro pasó por estas tierras, se casó con Roxana y la compatibilizó con su novio macedonio.
Dushanbe, la capital del país es bonita y con la nieve tiene un encanto especial. Presume de tener la bandera y el mástil más grandes del mundo.
Ultimo paso de frontera, a Uzbekistan. No hay nadie. Es lo peor. El aduanero aburrido se ensaña conmigo una hora y he de repetir la doble declaración de divisas porque no cuadran los Dólares y los Som kyrguizos. Mira mis fotos en la tablet para comprobar que no haya ninguna ilegal y mi botiquín para asegurarse que no llevo opio.
A media noche llego a Samarkanda, el sueño de todas las caravanas de la ruta de la seda.
Osh, al sur del Kyrgyzstan, es una ciudad que tiene 3000 años.
https://www.facebook.com/alfons.sort 20.11.2016
No se sabe si la fundó el Rey Salomon o Alejandro Magno, pero como tiene el Bazar mayor de Asia Central, lo más probable es que fueran los dos.
Es la transición del mundo soviético, laico y modernizado, al Islam conservador. Dificil beber una cerveza. También es la transición de los pastores a los agricultores, y de los kyrgysos a los uzbekos. Tantos cambios en el valle de Fergana causaron muchos muertos en enfrentamientos en 1990 y 2010. Los peores en la triste descomposición de la URSS en Asia Central.
Espero un sitio vacío en un 4x4 compartido con locales para ir al Pamir y Tajikistan. Con suerte podre llegar en 4 o 5 días a Dushanbe, la capital. Es una de las rutas más espectaculares e inquietantes del mundo.
Desde China fui a Almaty, en Kazakhstan en la moderna versión de la Ruta de la Seda. 29 horas en bus con 7 horas en el paso de las dos fronteras. Los pasajeros en los espacios que dejaban los innumerables bultos. Rafael, una amigo tártaro del autobús me llevó al hostel, pero antes tuve la suerte de ir a su casa y conocer a su encantadora familia.
Desde Almaty paseo entre la nieve al pie del Tian Shan. Un lobo muerto a tiros. La vida es dura en esta tierra.
De la Unión Soviética queda la insignia de los Leopardos de las Nieves. Son los que han subido a los 5 picos de más de 7000 metros de la antigua URSS. Todos están en estos países. En el Tian Shan y en el Pamir.
La nieve ha llegado con fuerza y las temperaturas están bajo cero. La ruta por carretera de Bishkek a Osh, primera y segunda ciudad del Kyrgyzstan son más de 12 horas pero ahora no es practicable. El vuelo me cuesta 40$. El aeropuerto de Manas fue acondicionado por los USA cuando atacaron Afganistan. Ahora lo han abandonado pero la tecnología residual permite despegar en condiciones dificiles.
Hace una semana que el mal tiempo no deja ver el sol. Hoy ha salido un momento y como es domingo, muchas parejas lo han aprovechado para casarse. Todas hacen las fotos en los mismos sitios y parece que sean fiestas comunes. En una región violenta, hay limusinas blindadas. Vladimir lo mira desde el pedestal y parece que lo bendice.
Es la transición del mundo soviético, laico y modernizado, al Islam conservador. Dificil beber una cerveza. También es la transición de los pastores a los agricultores, y de los kyrgysos a los uzbekos. Tantos cambios en el valle de Fergana causaron muchos muertos en enfrentamientos en 1990 y 2010. Los peores en la triste descomposición de la URSS en Asia Central.
Espero un sitio vacío en un 4x4 compartido con locales para ir al Pamir y Tajikistan. Con suerte podre llegar en 4 o 5 días a Dushanbe, la capital. Es una de las rutas más espectaculares e inquietantes del mundo.
Desde China fui a Almaty, en Kazakhstan en la moderna versión de la Ruta de la Seda. 29 horas en bus con 7 horas en el paso de las dos fronteras. Los pasajeros en los espacios que dejaban los innumerables bultos. Rafael, una amigo tártaro del autobús me llevó al hostel, pero antes tuve la suerte de ir a su casa y conocer a su encantadora familia.
Desde Almaty paseo entre la nieve al pie del Tian Shan. Un lobo muerto a tiros. La vida es dura en esta tierra.
De la Unión Soviética queda la insignia de los Leopardos de las Nieves. Son los que han subido a los 5 picos de más de 7000 metros de la antigua URSS. Todos están en estos países. En el Tian Shan y en el Pamir.
La nieve ha llegado con fuerza y las temperaturas están bajo cero. La ruta por carretera de Bishkek a Osh, primera y segunda ciudad del Kyrgyzstan son más de 12 horas pero ahora no es practicable. El vuelo me cuesta 40$. El aeropuerto de Manas fue acondicionado por los USA cuando atacaron Afganistan. Ahora lo han abandonado pero la tecnología residual permite despegar en condiciones dificiles.
Hace una semana que el mal tiempo no deja ver el sol. Hoy ha salido un momento y como es domingo, muchas parejas lo han aprovechado para casarse. Todas hacen las fotos en los mismos sitios y parece que sean fiestas comunes. En una región violenta, hay limusinas blindadas. Vladimir lo mira desde el pedestal y parece que lo bendice.
El tren que une Tibet con el resto de la China es una obra sobria.
https://www.facebook.com/alfons.sort/posts/10210525238622464 16.11.2016
Por encima de 4.000 metros y con dos collados de más de 5.000. Vía única, oxigeno suplementario, sólo en la dirección que asciende y gran parte del trayecto elevado por la nieve y barro. Soy el único extranjero en todo el tren y voy en la tarifa más barata "hard seat". En mi vagón todos son tibetanos, menos yo. En occidente se decía que este tren serviría para inundar el Tibet con chinos han. De momento sirve para que los tibetanos se vayan a Beijing. Cuando en el Pirineo se construyeron las primeras carreteras, pasó lo mismo.
Desde Golmud a Dunhuang en autobús atravieso desiertos que llevan del altiplano tibetano al corredor de oasis que fue la Ruta de la Seda. Inacabables generadores eólicos. La China ha instalado en la primera mitad del año 2016 la misma capacidad de energías renovables que en todo el año 2015.
Dunhuang tiene unas cuevas con probablemente el mejor arte budista del mundo. 490 cuevas donde, a lo largo de 1000 años, los fieles pagaban obras religiosas para asegurarse éxito en las caravanas.
Las ideas primeras del budismo parecen muy lógicas. El camino del medio, el kharma o destino individual como consecuencia de tus obras, el apego a lo material como causa de insatisfacción. Pero también servía como seguro espiritual ante los riesgos de la ruta.
Al desierto se va en autobús urbano. Está a 5 minutos del centro de la ciudad. He cambiado yaks por camellos, alfabeto tibetano por árabe, Buda por mezquitas.
A Turpan, el siguiente oasis, voy en tren de alta velocidad. Más práctico y menos divertido. Como es más caro, está casi vacío. Como un AVE.
Junto a Turpan está el segundo lugar más bajo de la tierra. Un lago seco a -155m. El más bajo es el Mar Muero. Vengo del Annapurna y el Everest, estoy perfectamente aclimatado.
A 300 km está el Lop Nor, otro lago misterioso, que cambia de lugar según el clima y año. Es corriente en esta zona. Se conoce como la cuenca del Tarim y es la cuenca fluvial sin salida al mar mayor del mundo. En el Lop Nor la China hizo sus pruebas nucleares. Mohammed me cuenta que él tenía 6 años y recuerda que el dia se convirtió en noche y no le dejaron salir de casa.
Ürumqi, la capital del Xinjiang, es una ciudad moderna de más de 3 millones de habitantes, al pie de la imponente cordillera del Tien Shan, las montañas celestiales. Es la gran ciudad más alejada de cualquier mar. En la provincia son mayoría los uigures, musulmanes con una lengua de la misma familia que el turco.
En Ürumqi son mayoría los chinos han, aunque en total hay más de 20 grupos étnicos diferentes. Hace años hubo unos enfrentamientos entre han y uigures que acabaron con más de 150 muertos, la mayoría han. Parece que la causa fue el linchamiento de dos uigures que trabajaban en Guangzhou, a miles de kilómetros, por unos rumores que los vinculaban a unas violaciones. La noticia en Ürumqi causó revueltas y desde entonces los controles policiales son intensos. Quizá por esto las redes sociales están también intervenidas. Solo funcionan las locales como QQ o Weibo que son más de fiar y que permiten que el negocio se quede en casa.
Un domingo por la tarde en el parque del Pueblo de Ürumqi, la gente se entretiene con pasatiempos efímeros. Bailes, coros, ping pong, juegos de cartas. Mi preferido es la caligrafía en el suelo con pinceles de agua. Copian o escriben sus poemas y duran lo que tarda el agua en secar.
En el hostel conversaciones memorables entre dátiles frutos secos y cervezas. Quien viene en bicicleta desde el Annapurna por la Karakorum Highway, escoltado por la policía pakistaní. Otros ciclistas que nunca pueden plantar la tienda porque siempre les invitan a casa. Los viajeros desde Marco Polo siempre intercambian información y la exageran.
Sigo ruta hacia Kazakhstan. El país de Borat. Almaty es mi nuva etapa.
Desde Golmud a Dunhuang en autobús atravieso desiertos que llevan del altiplano tibetano al corredor de oasis que fue la Ruta de la Seda. Inacabables generadores eólicos. La China ha instalado en la primera mitad del año 2016 la misma capacidad de energías renovables que en todo el año 2015.
Dunhuang tiene unas cuevas con probablemente el mejor arte budista del mundo. 490 cuevas donde, a lo largo de 1000 años, los fieles pagaban obras religiosas para asegurarse éxito en las caravanas.
Las ideas primeras del budismo parecen muy lógicas. El camino del medio, el kharma o destino individual como consecuencia de tus obras, el apego a lo material como causa de insatisfacción. Pero también servía como seguro espiritual ante los riesgos de la ruta.
Al desierto se va en autobús urbano. Está a 5 minutos del centro de la ciudad. He cambiado yaks por camellos, alfabeto tibetano por árabe, Buda por mezquitas.
A Turpan, el siguiente oasis, voy en tren de alta velocidad. Más práctico y menos divertido. Como es más caro, está casi vacío. Como un AVE.
Junto a Turpan está el segundo lugar más bajo de la tierra. Un lago seco a -155m. El más bajo es el Mar Muero. Vengo del Annapurna y el Everest, estoy perfectamente aclimatado.
A 300 km está el Lop Nor, otro lago misterioso, que cambia de lugar según el clima y año. Es corriente en esta zona. Se conoce como la cuenca del Tarim y es la cuenca fluvial sin salida al mar mayor del mundo. En el Lop Nor la China hizo sus pruebas nucleares. Mohammed me cuenta que él tenía 6 años y recuerda que el dia se convirtió en noche y no le dejaron salir de casa.
Ürumqi, la capital del Xinjiang, es una ciudad moderna de más de 3 millones de habitantes, al pie de la imponente cordillera del Tien Shan, las montañas celestiales. Es la gran ciudad más alejada de cualquier mar. En la provincia son mayoría los uigures, musulmanes con una lengua de la misma familia que el turco.
En Ürumqi son mayoría los chinos han, aunque en total hay más de 20 grupos étnicos diferentes. Hace años hubo unos enfrentamientos entre han y uigures que acabaron con más de 150 muertos, la mayoría han. Parece que la causa fue el linchamiento de dos uigures que trabajaban en Guangzhou, a miles de kilómetros, por unos rumores que los vinculaban a unas violaciones. La noticia en Ürumqi causó revueltas y desde entonces los controles policiales son intensos. Quizá por esto las redes sociales están también intervenidas. Solo funcionan las locales como QQ o Weibo que son más de fiar y que permiten que el negocio se quede en casa.
Un domingo por la tarde en el parque del Pueblo de Ürumqi, la gente se entretiene con pasatiempos efímeros. Bailes, coros, ping pong, juegos de cartas. Mi preferido es la caligrafía en el suelo con pinceles de agua. Copian o escriben sus poemas y duran lo que tarda el agua en secar.
En el hostel conversaciones memorables entre dátiles frutos secos y cervezas. Quien viene en bicicleta desde el Annapurna por la Karakorum Highway, escoltado por la policía pakistaní. Otros ciclistas que nunca pueden plantar la tienda porque siempre les invitan a casa. Los viajeros desde Marco Polo siempre intercambian información y la exageran.
Sigo ruta hacia Kazakhstan. El país de Borat. Almaty es mi nuva etapa.
Se dice que la Gran Muralla China son los caracteres de su escritura,
que hacen dificil que nos entendamos. Pero el Great Firewall es el el sistema con que bloquean los sitios internet no deseados. Uno es Facebook y otro son los servicios de Google. Las dos últimas semanas he estado "desconectado". Aprovecho la llegada a Kazajstan para actualizar el blog con las anéctotas y reflexiones del Tibet y el Turquestan Chino.
Hace años, la placa geológica india chocó con la asiática y levantó un muro fenomenal de montañas. El Himalaya. Detrás quedó un altiplano a más de 4.000 metros, con cuencas sin salida al mar o con ríos que corren paralelos a las montañas buscando una salida. Brahmaputra, Ganges, Indo. Esta era la morada de los dioses y los únicos humanos que se adaptaron a vivir donde hay montañas sin valles y no hay árboles eran gente especial.
Su religión es una mezcla de budismo y de tradiciones shamanicas. Siempre grandes procesiones rodeando en sentido del reloj. Un pequeño shorten, el Potala, la ciudad de Lhasa o el monte Kailash.
Monasterios que tenían más de 1.000 monjes y que dedicaban kilos de oro a las tumbas de sus lideres religiosos, ahora tienen pocos residentes y muchos visitantes. La geopolítica, la milenaria lucha entre las gentes de los valles y las de las montañas en el inmenso territorio de China, la abolición de la servidumbre y la caída de la natalidad lo explican. Pero los monasterios, los debates modernos entre monjes y la adaptación a ser lideres morales globales de muchos monjes en el exilio, como el Dalai Lama, son un signo de los nuevos tiempos.
Adorar a la naturaleza es lógico. Desde Symio La se ven 5 de los 14 ochomiles que hay en el mundo. En el campo base del Everest, con cámara de buenos aumentos, se pueden seguir los pasos difíciles de las diversas vías. Se llega por ruta asfaltada y seguramente la intención es convertirlo en un nuevo Chamomix o Benasque. De momento el permiso de ascender al Chomolongma (Everest) cuesta 25.000$ desde Tibet y 10.000$ desde Nepal. Hace mucho frío y el único combustible son boñigas de yak.
Tibet tiene unas infraestructuras estupendas, excepto los lavabos públicos. A menudo una serie de agujeros sin tabique entre ellos. Ideal para hacer amigos. El nivel de vida es mucho mayor que en Nepal. El control y la seguridad discretos pero totales. Cámaras vídeo en las calles del barrio nepalí de Lhasa, obligación de llevar un policía en cada grupo de turistas y visados para todo.
Sigo viaje hacia el Turquestan chino y la Ruta de la Seda en el tren que atraviesa Tibet por pasos a 5.000 m En occidente se acusó al tren de ser un arma para llenar el Tibet de chinos han. Yo marcho en el vagón de las tarifas más baratas. Sugerentemente llamadas "asientos duros". Todos los pasajeros son tibetanos que van hacia Beijing. Viajar siempre abre la mente.
Su religión es una mezcla de budismo y de tradiciones shamanicas. Siempre grandes procesiones rodeando en sentido del reloj. Un pequeño shorten, el Potala, la ciudad de Lhasa o el monte Kailash.
Monasterios que tenían más de 1.000 monjes y que dedicaban kilos de oro a las tumbas de sus lideres religiosos, ahora tienen pocos residentes y muchos visitantes. La geopolítica, la milenaria lucha entre las gentes de los valles y las de las montañas en el inmenso territorio de China, la abolición de la servidumbre y la caída de la natalidad lo explican. Pero los monasterios, los debates modernos entre monjes y la adaptación a ser lideres morales globales de muchos monjes en el exilio, como el Dalai Lama, son un signo de los nuevos tiempos.
Adorar a la naturaleza es lógico. Desde Symio La se ven 5 de los 14 ochomiles que hay en el mundo. En el campo base del Everest, con cámara de buenos aumentos, se pueden seguir los pasos difíciles de las diversas vías. Se llega por ruta asfaltada y seguramente la intención es convertirlo en un nuevo Chamomix o Benasque. De momento el permiso de ascender al Chomolongma (Everest) cuesta 25.000$ desde Tibet y 10.000$ desde Nepal. Hace mucho frío y el único combustible son boñigas de yak.
Tibet tiene unas infraestructuras estupendas, excepto los lavabos públicos. A menudo una serie de agujeros sin tabique entre ellos. Ideal para hacer amigos. El nivel de vida es mucho mayor que en Nepal. El control y la seguridad discretos pero totales. Cámaras vídeo en las calles del barrio nepalí de Lhasa, obligación de llevar un policía en cada grupo de turistas y visados para todo.
Sigo viaje hacia el Turquestan chino y la Ruta de la Seda en el tren que atraviesa Tibet por pasos a 5.000 m En occidente se acusó al tren de ser un arma para llenar el Tibet de chinos han. Yo marcho en el vagón de las tarifas más baratas. Sugerentemente llamadas "asientos duros". Todos los pasajeros son tibetanos que van hacia Beijing. Viajar siempre abre la mente.
En el Bajo Mustang el rio Kali Gandaki discurre a poco más de 1000 metros,
https://www.facebook.com/alfons.sort 28.10.2016
encajonado entre las cimas del Annapurna y el Dhaulagiri, de más de 8000 metros y que distan entre si poco más de 30 km. Es una de las valles que optan al discutido título de la más profunda del mundo. En la cabecera, Muktinath, el final de nuestra travesía, es un destino de pelegrinaje hindú.
En octubre Nepal celebra Dasain, la victoria de la diosa Durga sobre las fuerzas del mal. Después Diwali, la fiesta de las luces y colores. Todas las escuelas cierran i la peregrinación a Muktinah es un objetivo de familias, grupos de jóvenes y todos los que tienen una moto. Los montañeros somos minoría.
Exploramos Chhyongkhar y Jhong, pueblos tibetanos en la frontera entre vegetación y naturaleza muerta, a 4000 metros. El monasterio es de monjes de gorros rojos, enfrentados a los Garupa, de gorros amarillos que son los del Dalai Lama.
En el templo hindú los peregrinos se bañan en las 3 piscinas y 100 fuentes. En occidente los zapatos aparecen colgados en las ramas de los árboles. En el templo son bragas, calzoncillos y sostenes. Ante la sorpresa de Vishnu y la desaprobación del cercano Buda. Las peregrinaciones hindúes siempre son una fiesta.
Bajamos por el valle en minibuses 4x4 por caminos deshechos por las lluvias, negociaciones de pasos imposibles con barrancos a ríos siempre espumosos. Dos días, 5 vehículos y 3 pinchazos.
En Pokhara, la segunda ciudad, lago, stupas de la paz y vuelo en tandem en parapente frente al macizo del Annapurna.
En Kathmandu recupero pasaporte y visado para China desde Tibet. Exposiciones sobre las castas, los intocables y la servidumbre que enmascaraban. La larga guerra civil, la monarquía que se suicidó, y el gigantesco Palacio ahora Museo.
Más templos con representaciones del Lingham del Dios Shiva y el Yoni de su consorte Parvati. Los restos del terremoto en Patan, el arte de morir en Pashupatinath. El que puede pagárselo, desaparece por fuego, quemado junto al río. El que no puede, según la región, por agua, tierra o aire. Desmembrado en los ríos de montaña, enterrado o comido por los buitres.
En octubre Nepal celebra Dasain, la victoria de la diosa Durga sobre las fuerzas del mal. Después Diwali, la fiesta de las luces y colores. Todas las escuelas cierran i la peregrinación a Muktinah es un objetivo de familias, grupos de jóvenes y todos los que tienen una moto. Los montañeros somos minoría.
Exploramos Chhyongkhar y Jhong, pueblos tibetanos en la frontera entre vegetación y naturaleza muerta, a 4000 metros. El monasterio es de monjes de gorros rojos, enfrentados a los Garupa, de gorros amarillos que son los del Dalai Lama.
En el templo hindú los peregrinos se bañan en las 3 piscinas y 100 fuentes. En occidente los zapatos aparecen colgados en las ramas de los árboles. En el templo son bragas, calzoncillos y sostenes. Ante la sorpresa de Vishnu y la desaprobación del cercano Buda. Las peregrinaciones hindúes siempre son una fiesta.
Bajamos por el valle en minibuses 4x4 por caminos deshechos por las lluvias, negociaciones de pasos imposibles con barrancos a ríos siempre espumosos. Dos días, 5 vehículos y 3 pinchazos.
En Pokhara, la segunda ciudad, lago, stupas de la paz y vuelo en tandem en parapente frente al macizo del Annapurna.
En Kathmandu recupero pasaporte y visado para China desde Tibet. Exposiciones sobre las castas, los intocables y la servidumbre que enmascaraban. La larga guerra civil, la monarquía que se suicidó, y el gigantesco Palacio ahora Museo.
Más templos con representaciones del Lingham del Dios Shiva y el Yoni de su consorte Parvati. Los restos del terremoto en Patan, el arte de morir en Pashupatinath. El que puede pagárselo, desaparece por fuego, quemado junto al río. El que no puede, según la región, por agua, tierra o aire. Desmembrado en los ríos de montaña, enterrado o comido por los buitres.
Mañana yo a Lhasa y Conxita a Barcelona. Desde Tibet creo que el Great Firewall no me dejará acceder a Facebook ni leer lo que yo publique en el blog.
Cambiaré Namaste por Tashi Delek y pronto por Ni Hao.
Nepal es un país que se hace querer y único en el mundo. No os lo perdais.
Cambiaré Namaste por Tashi Delek y pronto por Ni Hao.
Nepal es un país que se hace querer y único en el mundo. No os lo perdais.
El Annapurna fue el primer 8000.
https://www.facebook.com/alfons.sort 22.10.2016
Se puede rodear ascendiendo el valle de Manang, traspasando un collado de 5.420 metros y siguiendo por el Bajo Mustang. Es probablemente el trekking más atractivo de Asia, come el Camino del Inca, Kilimanjaro o Camino de Santiago lo son en Sudamérica, África o Europa.
Es un recorrido fascinante por culturas de origen tibetano, templos hindúes y budistas, y unas montañas que experimentan los mismos cambios que los Pirineos hace cien años. Nuevos caminos, aprovechamiento eléctrico y turismo creciente.
A la montaña siempre hay que tenerle respeto, más en el Himalaya. Atravesamos el collado del Thorung La, como muchos otros caminantes, con el recuerdo de los 44 muertos en el mismo lugar hace dos años por un cambio inesperado de tiempo. Murieron los más desafortunados y los más imprudentes.
Hace una semana que dormimos por encima de 3500 metros y hoy empezamos ya el descenso hasta Pokhara, la segunda ciudad del país.
Dejaremos atrás los gigantes Annapurna, Dhaulagiri y Manaslu y las gargantas del Miristi Khola, unas de las más profundas del mundo.
Es un recorrido fascinante por culturas de origen tibetano, templos hindúes y budistas, y unas montañas que experimentan los mismos cambios que los Pirineos hace cien años. Nuevos caminos, aprovechamiento eléctrico y turismo creciente.
A la montaña siempre hay que tenerle respeto, más en el Himalaya. Atravesamos el collado del Thorung La, como muchos otros caminantes, con el recuerdo de los 44 muertos en el mismo lugar hace dos años por un cambio inesperado de tiempo. Murieron los más desafortunados y los más imprudentes.
Hace una semana que dormimos por encima de 3500 metros y hoy empezamos ya el descenso hasta Pokhara, la segunda ciudad del país.
Dejaremos atrás los gigantes Annapurna, Dhaulagiri y Manaslu y las gargantas del Miristi Khola, unas de las más profundas del mundo.
Kathmandu. De hippies a montañeros. De reyes a maoístas.
https://www.facebook.com/alfons.sort 11.10.2016
En los años 70, el Magic Bus salía de Istanbul i llegaba a Kathmandu. Atravesaba países hoy en guerra y sus pasajeros hippies hacían la ruta de las drogas y la búsqueda de una espiritualidad exótica. En el 1984 encontramos un catalán. Había llegado en un 2CV desde Granollers y tenía el coche aparcado con un cartel que decía "Busco chica para seguir viaje a Goa".
Ahora el vuelo a Kathmandu nos permite parar unas horas en Dubai. Desde la calle, a más de 40º y desde el metro, se ve la imparable construcción de apartamentos de lujo en medio del desierto. Según el corresponsal de La Vanguardia, sirven para blanquear el dinero desviado de las ayudas internacionales para proseguir las guerras que hacen imposible un Magic Bus. Muchos de los trabajadores son nepalíes.
En Nepal es la fiesta de Dassain dedicada a la diosa Kali. Todo está cerrado y en el centro de la fiesta los fieles llevan animales a la diosa para ser sacrificados. Búfalos, cabras, gallinas y patos. Los lugares de sacrificio están manchados de sangre y las personas muy elegantes, en colores vivos y con marcas rojas de polvo y pétalos en la frente.
Mañana empezaremos el trekking de 11 días alrededor del macizo del Annapurna. Este año el monzón ha sido fuerte y lleva 15 días de retraso. Espero que el tiempo nos mejore.
Ahora el vuelo a Kathmandu nos permite parar unas horas en Dubai. Desde la calle, a más de 40º y desde el metro, se ve la imparable construcción de apartamentos de lujo en medio del desierto. Según el corresponsal de La Vanguardia, sirven para blanquear el dinero desviado de las ayudas internacionales para proseguir las guerras que hacen imposible un Magic Bus. Muchos de los trabajadores son nepalíes.
En Nepal es la fiesta de Dassain dedicada a la diosa Kali. Todo está cerrado y en el centro de la fiesta los fieles llevan animales a la diosa para ser sacrificados. Búfalos, cabras, gallinas y patos. Los lugares de sacrificio están manchados de sangre y las personas muy elegantes, en colores vivos y con marcas rojas de polvo y pétalos en la frente.
Mañana empezaremos el trekking de 11 días alrededor del macizo del Annapurna. Este año el monzón ha sido fuerte y lleva 15 días de retraso. Espero que el tiempo nos mejore.
Otra etapa de un largo viaje. Nepal, Tibet y Asia Central.
https://www.facebook.com/alfons.sort 6.10.2016
Montañero y mochilero. Himalaya, Tien Shan, Pamir. Los collados de las grandes cadenas montañosas del planeta, y los desiertos que las separan. Una parte de la ruta de la seda. De los 5.416 metros del collado de Thorong La, en Nepal, a los -154 m de la depresión de Turfán, en el Xinjiang chino. El viaje empieza este viernes, hacia Kathmandu, para intentar con Conxita la vuelta andando a los Annapurnas en dos semanas. A fin de Octubre continuaré sólo hacia Lhassa. Si todo va bien, vuelvo desde Uzbekistan a principio de diciembre. Quizá a tiempo de votar en unas alucinantes terceras elecciones. Cuando tenga conexión a Internet, lo ire explicando en mi blog de viajes
https://www.facebook.com/alfons.sort 6.6.2016
Australia es la última etapa del viaje.
Brisbane, la capital de la costa Este y la ciudad desde la que Australia ejerce su protectorado sobre las frágiles naciones del Pacífico Sur. Soldados, misioneros, científicos y mineros. Comparto con ellos el vuelo desde Solomon Islands. Todos estos países comparten Reina, la de Inglaterra.
Brisbane es una de las ciudades más vivibles del mundo. También lo es Australia y todas sus ciudades, aunque Perth, con dos muertos por tiburones esta semana, y Darwin, con dos más por cocodrilos, bajarán posiciones el año próximo.
Tiene truco. Australia es 15 veces mayor que España y tiene la mitad de la población. Además los recursos han salido gratis. Los han robado a los aborígenes que vivían allí desde hace 40.000 años. Su situación ha mejorado por ley en los últimos años, pero no tanto como en Canadá o USA.
Este crecimiento es una bendición para la puteada juventud europea. Se paga 25€/hora, frente a 5-8€ en España, según ciudad. Me lo cuentan algunos que ya han emigrado. Por primera vez en el viaje encuentro muchos jovenes que combinan viajar con trabajar.
Los españoles no lo tienen tan bien como otros europeos. La cuota de "working visa" es de 500 al año, con examen de inglés. Los italianos no tienen tope ni examen. Parece que la culpa es de errores de la diplomacia española. La administración en España está más pendiente de los enemigos interiores que de los cambios del mundo exterior.
No me queda tiempo para la Barrera de Coral, y voy en bus a Noosa, un sitio precioso, pijo y surfero. Después en camión 4x4 por la playa hasta la Fraser Island, otro de los destinos de la costa Este y Queensland.
En Brisbane me encontré con Ixone, la gran amiga de Alicia, con la que compartió varios países de Asia. Son una versión 3.0 de jóvenes sordos que darán mucho que signar.
Gran viaje. 7 semanas por el Pacífico y Oceanía. Ningún monumento, aparte de los conventos de frailes en Manila. Cientos de idiomas, pero hablando en inglés con todos, incluso los australianos. Formas de vida de hace muchos miles de años y también del futuro. PNG no es facil ni barato, porque no hay turismo, pero es inolvidable.
Brisbane es una de las ciudades más vivibles del mundo. También lo es Australia y todas sus ciudades, aunque Perth, con dos muertos por tiburones esta semana, y Darwin, con dos más por cocodrilos, bajarán posiciones el año próximo.
Tiene truco. Australia es 15 veces mayor que España y tiene la mitad de la población. Además los recursos han salido gratis. Los han robado a los aborígenes que vivían allí desde hace 40.000 años. Su situación ha mejorado por ley en los últimos años, pero no tanto como en Canadá o USA.
Este crecimiento es una bendición para la puteada juventud europea. Se paga 25€/hora, frente a 5-8€ en España, según ciudad. Me lo cuentan algunos que ya han emigrado. Por primera vez en el viaje encuentro muchos jovenes que combinan viajar con trabajar.
Los españoles no lo tienen tan bien como otros europeos. La cuota de "working visa" es de 500 al año, con examen de inglés. Los italianos no tienen tope ni examen. Parece que la culpa es de errores de la diplomacia española. La administración en España está más pendiente de los enemigos interiores que de los cambios del mundo exterior.
No me queda tiempo para la Barrera de Coral, y voy en bus a Noosa, un sitio precioso, pijo y surfero. Después en camión 4x4 por la playa hasta la Fraser Island, otro de los destinos de la costa Este y Queensland.
En Brisbane me encontré con Ixone, la gran amiga de Alicia, con la que compartió varios países de Asia. Son una versión 3.0 de jóvenes sordos que darán mucho que signar.
Gran viaje. 7 semanas por el Pacífico y Oceanía. Ningún monumento, aparte de los conventos de frailes en Manila. Cientos de idiomas, pero hablando en inglés con todos, incluso los australianos. Formas de vida de hace muchos miles de años y también del futuro. PNG no es facil ni barato, porque no hay turismo, pero es inolvidable.
Air Nuggini tiene un vuelo cada dos dias entre Port Moresby y Honiara, la capital de las islas Solomon.
https://www.facebook.com/alfons.sort 1.6.2016
Un marino español en el siglo XVI encontró una pepita de oro y dijo que tenía que ser de las minas del Rey Salomon. Otro era de un pueblo de Sevilla que se llamaba Guadalcanal. Le dió el nombre a la isla y a la batalla más famosa de la Segunda Guerra Mundial en el Pacífico.
También estuvo allí Corto Maltés en su primer libro, La Balada del Mar Salado. Disfrutadlo. El rio Sepik, Nueva Guinea, las Solomon, el sueño de Manila. Estuvo 100 años antes que yo en muchos sitios, pero el Pacífico Sur de la Primera Guerra Mundial se parecía mucho al de la Segunda. Guadalcanal dio un vuelco a la guerra.
Murió mucha gente y se hundieron 67 barcos. En algunos se puede bucear. El Hirokawa Maru está entre 3 y 55 metros de profundidad. Bajé hasta los 28m y emociona ver los agujeros que lo hundieron y nadar por su cubierta.
En la isla de Savo los megapodos entierran sus huevos en arenas de playa calientes por el volcán. Los locales los desentierran y venden en el mercado de Honiara. El volcán, el punto más alto de la isla, emite chorros de agua hirviendo y nubes sulfurosas. Al ascender lo más peligroso seria caer al torrente.
En el camino de selva a las cascadas donde nace el río Mataniko, mi guía me cuenta como murieron en la guerra civil entre tribus de los 80s cuatro familiares. Desde entonces una fuerza policial del Pacífico, liderada por Australia, ayuda a mantener la paz.
Los clientes de mi guía a menudo son expediciones japonesas y americanas que buscan restos de sus soldados muertos.
La gente estupenda y a la medida de la desmesura de estas tierras. Un descendiente de nativos esclavizados a Australia que viene a ver a sus parientes. El arzobispo anglicano de Melanesia. El delegado de la FIFA de las Islas Solomon que votó tres veces por Blatter. Reencuentro con Urs, el suizo que ha ido en moto hasta Timor, viajado por New Guinea y viene de otras islas.
Los Lapita, navegantes malaios contemporaneos de Ulises y Aquiles, pasaron por estas tierras, se mezclaron con los papúes que habían venido milenios antes y siguieron navegando hacia el Este. Para nuestra desgracia no tenían un Homero que nos lo explicara, pero fueron los primeros en navegar sin ver su destino.
Yo vuelvo pronto y se donde voy. Mañana a Brisbane y la semana próxima a Barcelona.
También estuvo allí Corto Maltés en su primer libro, La Balada del Mar Salado. Disfrutadlo. El rio Sepik, Nueva Guinea, las Solomon, el sueño de Manila. Estuvo 100 años antes que yo en muchos sitios, pero el Pacífico Sur de la Primera Guerra Mundial se parecía mucho al de la Segunda. Guadalcanal dio un vuelco a la guerra.
Murió mucha gente y se hundieron 67 barcos. En algunos se puede bucear. El Hirokawa Maru está entre 3 y 55 metros de profundidad. Bajé hasta los 28m y emociona ver los agujeros que lo hundieron y nadar por su cubierta.
En la isla de Savo los megapodos entierran sus huevos en arenas de playa calientes por el volcán. Los locales los desentierran y venden en el mercado de Honiara. El volcán, el punto más alto de la isla, emite chorros de agua hirviendo y nubes sulfurosas. Al ascender lo más peligroso seria caer al torrente.
En el camino de selva a las cascadas donde nace el río Mataniko, mi guía me cuenta como murieron en la guerra civil entre tribus de los 80s cuatro familiares. Desde entonces una fuerza policial del Pacífico, liderada por Australia, ayuda a mantener la paz.
Los clientes de mi guía a menudo son expediciones japonesas y americanas que buscan restos de sus soldados muertos.
La gente estupenda y a la medida de la desmesura de estas tierras. Un descendiente de nativos esclavizados a Australia que viene a ver a sus parientes. El arzobispo anglicano de Melanesia. El delegado de la FIFA de las Islas Solomon que votó tres veces por Blatter. Reencuentro con Urs, el suizo que ha ido en moto hasta Timor, viajado por New Guinea y viene de otras islas.
Los Lapita, navegantes malaios contemporaneos de Ulises y Aquiles, pasaron por estas tierras, se mezclaron con los papúes que habían venido milenios antes y siguieron navegando hacia el Este. Para nuestra desgracia no tenían un Homero que nos lo explicara, pero fueron los primeros en navegar sin ver su destino.
Yo vuelvo pronto y se donde voy. Mañana a Brisbane y la semana próxima a Barcelona.
El rio Sepik tiene 1.100 km la mayoría navegables.
https://www.facebook.com/alfons.sort 25.5.2016
Es uno de los grandes ríos del mundo y se le compara al Amazonas y el Congo. Nace en las Highlands de PNG pero llegar hasta él no es fácil. En PNG solo tienen horario las escuelas y la lluvia. Los PMV, Public Motor Vehicle, cualquier cosa con motor, no tienen horario. Salen cuando se llenan. A veces hay que esperar 4 horas. Como soy el único blanco y todos hablan inglés, siempre estoy hablando con alguien. En Angoram, mi primer contacto con el río, duermo en casa de Jeffrey. Un Big Man local que alberga una reunión de Councilors de los poblados locales. Han terminado la reunión y están todos borrachos. Saludo a los que están despiertos, y con la sinceridad de los borrachos quieren hablar de blancos y negros. Lo arreglo diciendo que Obama bien y Trump mal. Me oculto en mi mosquitera y con tapones en los oídos me aíslo de la fiesta.
Alquilo una canoa hasta Tanenbaum, un poblado tres horas rio arriba. Estamos entre estación húmeda y seca, o peor porque quiere decir barro. Duermo en la cabaña de Edward y Jacinta con niños y familiares. La antropóloga Margared Mead necesito vivir más de un año en este poblado para entender las relaciones familiares. Uno de los niños es sordo y hay más en el poblado. Quizá por los matrimonios dentro de la tribu.
La Haus Tanbanum es la casa de los espíritus, o de los hombres. Las mujeres no pueden entrar, ellos se reúnen para hablar de sus cosas y la decoración es muy masculina. Como los antiguos casinos de pueblo. El Councilor de Tanbanum, cuando esté sobrio y vuelva de Angoram les contará de que han hablado en casa de Jeffrey.
En época seca se pueden plantar cosas, pero ahora sólo hay peces del río y segu del tronco de algunas palmeras. He traído comida y les dejaré toda la que sobre.
Nadar en el río tiene su gracia. Mejor donde los niños porque saben donde no hay serpientes ni cocodrilos.
Una placa solar y una batería permiten tener luz por la noche y cargar el teléfono. Una torre lejana da cobertura. Internet desde el Neolítico remoto.
Alquilo una canoa hasta Tanenbaum, un poblado tres horas rio arriba. Estamos entre estación húmeda y seca, o peor porque quiere decir barro. Duermo en la cabaña de Edward y Jacinta con niños y familiares. La antropóloga Margared Mead necesito vivir más de un año en este poblado para entender las relaciones familiares. Uno de los niños es sordo y hay más en el poblado. Quizá por los matrimonios dentro de la tribu.
La Haus Tanbanum es la casa de los espíritus, o de los hombres. Las mujeres no pueden entrar, ellos se reúnen para hablar de sus cosas y la decoración es muy masculina. Como los antiguos casinos de pueblo. El Councilor de Tanbanum, cuando esté sobrio y vuelva de Angoram les contará de que han hablado en casa de Jeffrey.
En época seca se pueden plantar cosas, pero ahora sólo hay peces del río y segu del tronco de algunas palmeras. He traído comida y les dejaré toda la que sobre.
Nadar en el río tiene su gracia. Mejor donde los niños porque saben donde no hay serpientes ni cocodrilos.
Una placa solar y una batería permiten tener luz por la noche y cargar el teléfono. Una torre lejana da cobertura. Internet desde el Neolítico remoto.
Después de 4 días sin electricidad, vuelvo a Goroka, en las tierras altas de Papúa Nueva Guinea, con electricidad y el WiFi más caro del mundo, que he aprovechado para escribir en el blog mis primera semana en este país.
https://www.facebook.com/alfons.sort 18.5.2016El Mount Wilhelm es una montaña de 4.505 m y es la más alta de Oceanía, no es dificil pero me ha dejado hecho polvo. En el camino encuentras la tumba de uno que no llegó, el recuerdo de otro que se perdió y restos de un bombardero que se cayó.
El país es fascinante. 800 idiomas y hace 9.000 años ya fue uno de los lugares es que se inició la agricultura. Cultivaban los huertos igual que ahora, con productos como el kau kau, el taro o la Kassava, y novedades de los Andes, como las Sweet Potatoes. Como no se almacenan como los cereales no evolucionaron hacia imperios y se quedaron en tribus que aún resuelven sus conflictos con flechas y machetes. Los papúes son gente estupenda. En una semana no he visto a ningún occidental y siempre he estado hablando con locales.
No me acostumbro a vivir sin reloj. El PMV, Public Motor Vehicle, que es el transporte local y que es cualquier cosa pero de la marca Toyota, ha esperado en el mercado de Goroka 3h30 hasta que se ha llenado. Entonces ha empezado 7 horas por la Highlands Highway. Es la única "carretera" inter provincias del país. La mitad no asfaltada, la asfaltada peor por los agujeros. Algún río sin puente y todos los puentes de un carril y metal o madera.
Tres controles militares para acabar con los asaltos. La nuez de betel, que masca todo el mundo, se produce en las tierras bajas y se transporta a las altas. Su precio varia de 1 a 5 kinas, según momento, y el tabaco indonesio es diez veces más barato, en el oeste de la isla. Este transporte era el incentivo para los asaltos, porque turistas no hay ni uno y los transportes de las compañias mineras parecen salidos de una película de guerra.
Aqui el color de la muerte es el blanco, en lugar del negro, como en Occidente, así que les debo dar pena, aunque ya diga con fluidez en Tok Pisin, que Papa Niugini me gusta.
Estoy en Port Moresby, la capital más absurda y peligrosa del hemisferio sur.
https://www.facebook.com/alfons.sort 12.5.2016
Es la capital de PNG porque al estar en el sur no fue ocupada por los japoneses ni destruída para liberarla. Ahora en una ceremonia de la Revival Fellowship. Una secta protestante de gente muy maja, que utilitza el local en que duermo. La CWA, Country Women Assotiation, para protección de mujeres maltratadas que se financia como Hostel. No me entero de nada porque renacen y cantan en Tok Piksin, la lingua franca de un país de 800 idiomas. Mañana vuelo a las Highlands y aunque no hay WiFi, tengo una SIM local de datos y voz.
Los conquistadores españoles enseñaron la imagen de la virgen y el niño y la princesa india dijo que quería el niño.
https://www.facebook.com/alfons.sort 11.5.2016
Años más tarde esa imagen fue el Santo Niño de Cebú. La más venerada de Filipinas.
Los niños son los perdedores de la tremenda desigualdad de Filipinas, especialmente los que viven en la calle. Uno de ellos, Many Pacquiao, es un héroe. Ha ganado el titulo mundial de boxeo en 8 categorías diferentes. De mosca a welter. En estas elecciones ha sido elegido senador y dice que se presentará a Presidente.
En anteriores elecciones ganó Joseph Estrada, que era un actor que había hecho de duro en el cine. Ahora ha ganado Duterte, que hizo de duro como alcalde.
Me despido de Manila y las Filipinas después de viajar por algunas de sus 7.000 islas. Los fondos marinos son excepcionales y también lo son sus gentes. Nos saludamos diciendo Kumustá y seguimos hablando en inglés.
Ahora sigo viaje a Papua New Guinea, PNG para los amigos. Uno de los países más desconocidos del mundo porque su historia salta directamente de la Edad de Piedra a la época actual. Supomgo que por eso casi no hay Intenet, pero intentaré seguir explicandolo.
Ultima semanas por las islas de Filipinas, con elecciones y ley seca. Próxima parada Papúa Nueva Guinea.
Primeres dos setmanes del viatge. Manila te el seu punt.
https://www.facebook.com/alfons.sort 2.5.2016
Da que pensar. La Cordillera del norte de Luzon es un mundo especial. Increíbles campos de arroz en pendientes de 45 grados, restes de headhunters i colapses monumentales de camiones i autobuses en la montaña, en medio de la noche. Como siempre, gente interesante. Cada cual con su historia. Ya he colgado tres publicaciones y ahora seguiré a les islas. El fin de fiesta serán les elecciones ... de les Filipinas ... vividas en Manila.
Papúa New Guinea, Filipinas i un poco de las Islas Solomon,
https://www.facebook.com/alfons.sort 20.4.2016
Qatar i la costa nordest d'Australia. Cultures molt antigues, com les terres altes de Papua, a on els humans van arribar fa el doble d'anys que a Europa i a on es parlen 1.000 dels 7.000 idiomes del món.
Escenaris d'una quasi desapareguda presència espanyola a Filipines, de la Segona Guerra Mundial al Pacífic, de les investigacions de Jared Diamond i Margaret Mead i de les aventures del Corto Maltés a la Balada del Mar Salado. Si puc faré algunes inmersions i pujaré el Mount Wilhelm, de 4.509 metres i la muntanya més alta d'Oceania.
Sarajevo, Mostar, Podgorica. Conxita.
11.3.2016, 10.3.2016, 7.3.2016, 1.3.2016
(...) El primo de Envar tenía una granja cerca de Sarajevo, un par de cabras, alguna gallina y una vaca. El primo de Envar también es musulmán y le gusta la cerveza y la música como a todo el mundo. No hace mucho llegó un nuevo vecino de Arabia Saudí que no soportaba su música y le hacía la vida imposible con denuncias. Los saudíes compran terrenos en Bosnia porque hay prados verdes, porque a veces nieva y porque la tierra es muy barata. Harto y dispuesto a hartar al vecino y con la esperanza de echarlo, el primo de Envar amplió su granja y compró dos cerdos. El vecino saudí, no se fue. Le compró la granja por ocho veces su precio. (...)
(...) El día que empezó la guerra Amina tenía diez años y jugaba dónde después sería la plaza de España. Los niños corrieron a casa asustados por los tiros. A ella, una niña mayor le advirtió: si te para un soldado, di que te llamas Ana. Quedó confundida, mamá, yo qué soy? Hija de musulmán y ortodoxa, la religión no estaba en su vida ni en la de casi ninguno de aquellos yugoslavos. Perdió al padre por una ráfaga de ametralladora en el 93 y a ella la hirieron en dos ocasiones. En pocos meses los vecinos se trasladaron según su nueva identidad declarada. Al este los musulmanes, sitiados; al oeste los croatas católicos; en las colinas, los serbios ortodoxos. Su familia no se movió. Dos guerras más tarde, aquellos vecinos tardaron tres años en cruzar el puente. Amina fue de las primeras, alguien organizaba talleres de pintura y partidos de fútbol para los niños de los dos lados. Veinte años después, una parte de la población vive en la guerra y todavía no puede pasar al otro lado, ya son pocos. La mayoría vive sus religiones discretamente, reconstruyen relaciones, entre ellos y con los que se dicen laicos. Amina huele a tabaco, cojea un poco por la metralla y habla suavemente de la guerra. Mirna, su hermana pequeña ha votado Barcelona para el viaje de fin de curso. Las otras opciones eran Istambul o Roma. Hay muchas Mirnas en Mostar, porque significa paz. (...)
(Resumen de la respuesta a por qué las mujeres de Mostar no llevan velo si la mitad son musulmanas?)
(...) La chica rubia exprime todo su inglés para que lo entendamos bien. En Podgorica no hay nada. Los vecinos del compartimento asienten en bosnio, serbio y croata, que son lo mismo pero no lo son en una tierra de fronteras nuevas. Sin embargo Podgorica, la antigua Titogrado, tiene su punto. Las montañas nevadas desde la ventana, el bulevar de la revolución de octubre, pequeños jardines cuidados y un sábado noche con ganas. Las chicas usan melena i tacones. Los chicos cuero negro, barba espesa y rasurada, pelo muy corto o rapado. Buena gente pero una pinta que asusta. Atravesamos Montenegro cruzando lagos, montes nevados, rodeando bahías con mil islas hasta Dubróvnic. Lejos de todo, centrados en el turismo y la belleza del paisaje alquilan la ciudad a juegos de tronos y guerras de las galaxias. Pero no puedo dejar de pensar qué pensaba, dónde estaba, aquel hombre amable durante la guerra (...)
Dubróvnic. Sol y nubes.
Un altre viatge. Els Balcans occidentals. Començant el 2 de Març a Venezia i tornant des de Zagreb. Passant per Eslovènia, Croàcia, Sèrbia, Montenegro i Bosnia.
Països petits, moltes fronteres, cruïlla de tres religions i en la pràctica, un mateix idioma.
Sudest d'Asia i India d'Alicia.
6.11.2015 Un altre cop a Barcelona. Després de seguir la política i la vida de Laos, Myanmar, Thailandia i India, ara toca la de Catalunya i España. No som tant diferents.
Aquestes son les primeres fotos i titols dels capitols del blog. Començaré a pensar en els propers viatges...
Aquestes son les primeres fotos i titols dels capitols del blog. Començaré a pensar en els propers viatges...
Laos, viatge pels rius, pobles e història d'un país que es fa estimar
Chiang Mai i el Mekong. A Laos per les antigues rutes del opi
Myanmar. el final de la via socialista al Nirvana
Bangkok. alegria i contrastos del Asia del Sudest
Els molts enigmes de Calcuta
Darjeeling i Sikkim. L'Himalaia de la India
Els sords de Indore i els xeics de Dubai
Chiang Mai i el Mekong. A Laos per les antigues rutes del opi
Myanmar. el final de la via socialista al Nirvana
Bangkok. alegria i contrastos del Asia del Sudest
Els molts enigmes de Calcuta
Darjeeling i Sikkim. L'Himalaia de la India
Els sords de Indore i els xeics de Dubai
24.10.2015 Despedida de Yangon. Wen AiBin marxa amb la bici cap el Vietnam. L'any que ve vol anar en bici al Xinqiang, Kazakstan, Russia, Finlandia, Suecia, Alemania i acabar a Barcelona. L'he convidat a casa pero haure de repassar el xinés perquè en anglès no ens entenem.
Els monjos davant del hostel demanen arros a canvi de mèrits per la propera reencarnació.
El futur i el passat de l'Orient barrejats.
Els monjos davant del hostel demanen arros a canvi de mèrits per la propera reencarnació.
El futur i el passat de l'Orient barrejats.
24.10.2015 Avui marxo de Myanmar cap al nord de Tailàndia i Laos. Myanmar, l'antiga Birmània, és un pais de gent molt maca que recomano visitar abans de que canvii massa. Ho explico a l'entrada "Myanmar, el final de la via socialista al Nirvana", el 8 de Novembre hi ha eleccions, i per el que m'ha semblat, tot el que no sigui una victoria clara del partit de Aung San Suu Kyi haurà sigut un frau.
2.10.2018 Un altre vegada de viatge. Una mica de Golf Aràbic, de la India del nord, del Himalaia i diferents països del SudEst asiàtic. Marxo amb la Conxita cap a Dubai, després Indore, a on l'Alicia està treballant de psicòloga a una escola de nens sords. Després els tres anem a Darjeeling i Sikkim. L'Alicia, que ja és mig índia, tornarà per acabar el projecte en que treballa i després seguirà viatge per Asia. La Conxita i jo seguirem a Calcuta i Bangkok.
Les darreres setmanes, jo tot sol seguiré per Myanmar, Laos i nord de Tailàndia fins a començament de novembre. Es bo mirar tot el que passa a casa nostra i al món amb una mica de distància.
2.10.2018 Un altre vegada de viatge. Una mica de Golf Aràbic, de la India del nord, del Himalaia i diferents països del SudEst asiàtic. Marxo amb la Conxita cap a Dubai, després Indore, a on l'Alicia està treballant de psicòloga a una escola de nens sords. Després els tres anem a Darjeeling i Sikkim. L'Alicia, que ja és mig índia, tornarà per acabar el projecte en que treballa i després seguirà viatge per Asia. La Conxita i jo seguirem a Calcuta i Bangkok.
Les darreres setmanes, jo tot sol seguiré per Myanmar, Laos i nord de Tailàndia fins a començament de novembre. Es bo mirar tot el que passa a casa nostra i al món amb una mica de distància.
Venezuela, Colombia i Equador. 7.4.2015
Dimecres 8 d'abril marxo cap a Caracas, i tinc previst tornar el 20 de Maig des de Quito.
Els extrems del viatge poden ser el Tepui Roraima, a la triple frontera de Venezuela amb Brasil i Guyana, i el Chimborazo, a l'Equador. La muntanya que està més lluny del centre de la Terra i més a prop del Sol.
En mig, el riu Orinoco, Caracas, la Sierra de Santa Marta amb Ciudad Perdida i Macondo, Cartagena de Indias, Medellín, la Vall del Cauca amb el café i els volcans, Quito i el Cotopaxi.
A l'Est, l'Amazonas i a l'Oest el Pacífic. Per els propers viatges.
Son les regions que tenen la diversitat natural més gran del món.
Com en tots els viatges anteriors, viatjaré amb transports locals i dormiré en Hostels i cases particulars.
Es el millor per conèixer als locals i a la sempre interessant comunitat de viatgers planetaris.
Els extrems del viatge poden ser el Tepui Roraima, a la triple frontera de Venezuela amb Brasil i Guyana, i el Chimborazo, a l'Equador. La muntanya que està més lluny del centre de la Terra i més a prop del Sol.
En mig, el riu Orinoco, Caracas, la Sierra de Santa Marta amb Ciudad Perdida i Macondo, Cartagena de Indias, Medellín, la Vall del Cauca amb el café i els volcans, Quito i el Cotopaxi.
A l'Est, l'Amazonas i a l'Oest el Pacífic. Per els propers viatges.
Son les regions que tenen la diversitat natural més gran del món.
Com en tots els viatges anteriors, viatjaré amb transports locals i dormiré en Hostels i cases particulars.
Es el millor per conèixer als locals i a la sempre interessant comunitat de viatgers planetaris.
Africa del Sudest. 29.9.2014
Primer un vol a Johannesburgh, després a Zambia, Malawi, Mozambique, Swazilandia, l'est de SudAfrica, potser Lesotho i tornar al començament de Novembre. Tot això si ho permeten les incidències dels països, clima, visats, etc...
De l'Africa sempre sentim més noticies dolentes que bones, però la previsió és que a finals de segle, els europeus siguem menys que ara, i en canvi els africans hagin crescut de mil milions a quatre mil milions. Com que en el fons tots els humans som descendents d'africans pobres que un dia van emigrar dels llocs a on la nostra espècie va nàixer, no falten motius per anar a veure-ho.
De l'Africa sempre sentim més noticies dolentes que bones, però la previsió és que a finals de segle, els europeus siguem menys que ara, i en canvi els africans hagin crescut de mil milions a quatre mil milions. Com que en el fons tots els humans som descendents d'africans pobres que un dia van emigrar dels llocs a on la nostra espècie va nàixer, no falten motius per anar a veure-ho.
Transiberià. 5.5.2015
Començo un altre viatge. Vaig a Seúl, 10 dies a Korea del Sur, després cap a Vladivostok, a la frontera entre Sibèria i Korea del Nord, i en tren, el Transiberià, fins a Moscú. Com que el visat rus està limitat a 30 dies, la tornada desde Moscú ha de ser el 15 de Juny. El Transiberià és un tren de 10.000km, el més llarg del món, que es pot fer tot seguit en 6 dies. Tinc temps per parar i veure llocs de Siberia, però no per anar fins al Artic, les muntanyes AltaI o navegar per alguns dels immensos rius. La Conxita s'hi apunta les ultimes 2 setmanes i ens trobarem a Irkutsk. Tot gran viatge comença en un llibre, i en aquest compto amb l'ajuda de Miguel Strogoff i com sempre, de Corto Maltés. Espero que el meu viatge sigui tant mogut com els seus.
Andes del Sud. 31.10.2014
Andes. Barcelona, Bogotá i La Paz. Com que és la capital més alta del món, els avions aterren per la nit, perquè l'aire fred és més dens i permet millor sustentació.
L'altiplano andino és la segona gran meseta d'alçada, rodejada d'altes muntanyes. Després del Tibet. Intentaré pujar al Wayna Potosí i al Aconcagua i pel camí veure el Salar de Uyuni, el desert d'Atacama i entrar al que queda del Cerro Rico de Potosí la muntanya de plata a 4000 metres que va finançar dos segles del Imperi Español, tal como ara ho fa el Banc Central Europeu.
Tinc previst tornar des de Mendoza, al peu del Aconcagua.
L'altiplano andino és la segona gran meseta d'alçada, rodejada d'altes muntanyes. Després del Tibet. Intentaré pujar al Wayna Potosí i al Aconcagua i pel camí veure el Salar de Uyuni, el desert d'Atacama i entrar al que queda del Cerro Rico de Potosí la muntanya de plata a 4000 metres que va finançar dos segles del Imperi Español, tal como ara ho fa el Banc Central Europeu.
Tinc previst tornar des de Mendoza, al peu del Aconcagua.
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