Africa del Este. Kenya, Uganda, Rwanda. Otoño de 2018

Lagos, Volcanes, Montañas y glaciares sobre las selvas que son el hogar de los gorilas.

Kisoro, en la frontera de Uganda, Congo y Rwanda y al pie de los volcanes Virunga.

Identidades múltiples e identidades asesinas.

Kigali, Rwanda, diciembre de 2018. Célestin me enseña el barracón donde fueron asesinados diez cascos azules belgas. Célestin nació en el Congo antes de la independencia porque su padre era cocinero en casa de un colono y habla francés por viejo y por congoleño.

En abril de 1994 los soldados belgas protegían a la primera ministra de Rwanda. Era una hutu moderada. Los hutus radicales y el ejército sabían que con la muerte de los cascos azules, los observadores de la ONU se irían, como se habían ido de Somalia después del derribo del Black Hawk. Después empezaron a liquidar a sus parientes y vecinos tutsis.

Los hutus y los tutsis no eran dos tribus, hablaban el mismo idioma y tenían las mismas costumbres. Pero en el siglo XIX, la seudociencia de las razas y la inspiración en la Biblia hicieron que los colonizadores definieran a los tutsis como poco negros y descendientes de Cam, un nieto de Noe. A los hutu los definieron como negros del África profunda y sin referencia bíblica. Era mejor decir ricos y pobres porque seleccionaron por vacas. Los que tenían más de 10 vacas eran tutsis, los otros, hutus.

Privilegiaron a la minoría tutsi para dominar a la mayoría, como han hecho siempre los colonizadores. Más tarde, con la descolonización y las elecciones, los antiguos oprimidos recibieron el apoyo de Francia y de la iglesia católica. Quisieron echar a los antiguos privilegiados con el argumento racista de que no eran de allí. Como no se iban, empezaron los asesinatos masivos, hasta el intento de exterminio de 1994. En Alemania los argumentos de pureza aria para exterminar a los judíos habían sido los mismos. En Sudáfrica, cuando los negros oprimidos llegaron al poder, no se vengaron con teorías raciales porque Mandela tenía formación marxista.

Los hijos de los primeros exiliados tutsis ganaron a los genocidas y hoy Rwanda puede ser el primer país de África que supere las identidades tribales asesinas. Es de África Central y del Este. Kinyarwanda y swahili. Francés e inglés. El inglés es la segunda lengua y las relaciones con Francia son malas, pero la antigua ministra de exteriores es ahora presidenta de la Francophonie porque la han elegido sus 88 miembros.

Mount Kenya, la segunda montaña más alta de Africa

Kenia. Otoño de 2018.
El viaje empezó semanas antes en Nairobi con muchos objetivos. Kenya, Uganda y Rwanda. Ascender el Ruwenzori, las Montañas de la Luna, donde los antiguos sabían que nacían los grandes ríos. Glaciares a 5000 metros sobre las selvas donde viven los últimos gorilas de montaña.

Los grandes lagos, Turkana, Kivu, Victoria. Lugares donde África se rompe y donde una especie de simios se adaptó a los espacios áridos entre volcanes. Después esos simios, nuestros abuelos, empezaron un largo viaje.

Inmensas sonrisas africanas y la pregunta maldita. Vosotros podéis venir a nuestra casa, pero nosotros no podemos ir a la vuestra. En Europa somos viejos y en África son jóvenes. La edad media de Uganda es 16 años. La de España 43. Son nuestro pasado y nuestro futuro.

Kenya tiene un clima benigno y una historia difícil. Con tierra rica y agua atrajo a muchos colonos blancos. Conocemos Kenya por la películas en que una blanca aburrida de Europa, se enamora de los paisajes de Kenya y de algún solitario aventurero. Después se acabó el romanticismo y la descolonización fue sangrienta.

Kibera, el mayor slum de Africa, una ciudad dentro de Nairobi

Kibera es un "slum", barrio informal de chabolas de Nairobi, el mayor de África. Es domingo y todos los niños juegan, las iglesias evangélicas tienen dioses encerrados en chozas que compiten su verdad a golpe de decibelios. Graffitis defienden en swahili la paz entre tribus. En un escaso lavabo público que permite mear por 3 céntimos encuentro una reflexión garabateada en la pared.

"El gobierno ha apoyado a las mujeres a costa de los hombres. La consecuencia ha sido supremacía de las chicas y abandono de los chicos. Por tanto. 1- Los chicos se drogan. 2- Son irresponsables sexuales. 4- Criminales.  La mayoría de las víctimas siguen siendo las chicas. Es estúpido!  Firman los Black Albinos."

Los abuelos luchaban por la independencia, los padres conflictos tribales y los hijos conflictos de género.

En un bar de Kibera me preguntan por Europa. Digo que antes las tribus de los alemanes y los franceses se mataban pero ahora ya no. He visitado Kibera con dos chicos que viven en el slum. Se han apuntado dos amigos americanos, viajados, buena gente.  Son judíos y han estado en Israel pero no en Palestina, están contra al apartheid en África pero les pone nerviosos alargar la conversación.

Hace años subí al Kilimandjaro y este viaje es la oportunidad para intentar otras grandes montañas africanas.  Point Lenana es la única cima fácil del Monte Kenya, como un 3000 del Pirineo con algunas dificultades en los últimos metros. Le faltan 15 metros para los 5.000 y 1 kilómetro para el ecuador geográfico. Es temporada baja y en tres días sólo hemos subido 4 muzungus, que es una palabra bantú que equivalía a viajero y ahora quiere decir blanco.

En los 4 días de camino, encuentro un centenar de babuinos, antílopes, pájaros, hyrax que parecen marmotas pero son primos de los elefantes. Ir con guía y cocinero es imprescindible para no tener problemas. Mis guías no tenían reloj y no conocían la brújula ni el altímetro, para la lluvia yo tenía material técnico y ellos paraguas pero nos mojamos todos. Al resbalar soñaba caer en una cagada de búfalo porque era más blanda.

El ecuador está a 10 minutos andando de mi hostal en Nanyuki, el pueblo más cercano al monte Kenya. Un grupo de chinos observan que un chorro de agua gira en sentido contrario según se esté 10 metros al norte o al sur, pero en el mismo ecuador, el chorro cae sin girar. Después sigo ruta de matatus, las furgonetas que con diferentes antigüedades, son el principal medio de transporte de los africanos. Tierra roja y asfalto chino con destino al misterioso lago Turkana.

Los turkana en su lago en un mundo sin cambio

Hace 5 millones de años, empezaron a moverse algunas placas terrestres y a lo largo de 5000 km aparecieron huecos, riscos y volcanes. La tierra se volvió más seca y los huecos se llenaron de agua. Aquello fue el paraíso para los homínidos que se adaptaron. Aquella naturaleza creó a los humanos.

Huesos con heridas demuestran que hace 10.000 años ya se mataban luchando entre si. Nuevos volcanes aislaron al lago Turkana del Nilo. Estos pecados propios y desgracias ajenas echaron a nuestros abuelos del paraíso. Los cocodrilos se quedaron en el lago porque el desagüe por el Nilo se había cerrado.

En Nairobi decían que la orilla derecha del lago Turkana era peligrosa, "no go", y que para ir a la izquierda hacia falta un 4x4 y pagar protección militar, pero no es verdad. Había tramos bien y tramos mal, pozos de petróleo con protección militar, aerogeneradores españoles y controles militares en las zonas de conflicto entre pokots y turkanas. Los chicos se han de ir de casa después de la circuncisión y empezar un rebaño. Si no lo pueden robar a la tribu vecina y están borrachos, paran un coche. Si no puede ser una vaca, por lo menos consiguen un celular.

Un boda-boda, una moto taxi, me lleva los 60 km de arena desde Logwar a Eliye Springs, en el lago Turkana. Un Dakar en un desierto de camellos y cabras. En el lago, encuentro mis primeros muzungu en días. Antonio, un gallego que trabaja en informática en  Logwar. Apuu, una keniata que quiere vender su artesanía por Internet. En una barca en el lago de color verde, un policía amigo de Antonio ofrece protección pero se le entiende mal porque está borracho.

Las cabañas son de hoja de palma y no hay electricidad. Rolf recuperó el lugar hace 10 años y no quiere volver a Suiza. Está orgulloso de sus proyectos para pacificar conflictos. El próximo es un concurso de belleza con chicas pokot y turkana. Promueve convivencia y autoestima pero será difícil para el jurado porque son muy guapas.

De cuando se abrió el Rift y Turkana no desaguó en el Nilo

Largo salto desde el lago a Iten en un escarpado del Rift. En 1976 llegó allí el padre irlandés Colm O'Connor. Tres meses como profesor de geografía y sin experiencia deportiva pero creó leyendas. Desde entonces 25 alumnos suyos han ganado mundiales de fondo y 4 medallas olímpicas. Empezó a entrenar a chicas y ahora las keniatas kalenjin ganan siempre. Colm ya no volverá a Irlanda.

Una campeona local, Lornah Kiplagat, ha creado el High Altitude Training Center y vienen corredores de todo el mundo a descubrir el secreto. Yo lo he intentado, corriendo por los caminos de la tierra roja de África entre campos verdes a 2400m, seguido de niños gritando: “Muzungu, jauariu, gimimonei”. Los blancos somos ricos y en África se nos ve como cajeros automáticos en movimiento. En la próxima maratón de Barcelona volveré a doblar el tiempo del keniata ganador y también su edad, aunque conozca algo de su secreto.

Nilo, de salto en salto va del Victoria hasta Alejandria

Uganda.

El Nilo era un enigma. Un rio que llegaba del desierto y con sus crecidas fertilizaba la tierra. Un Dios. Los ingleses buscaron su origen y como la malaria y los leones lo ponían difícil, dieron por bueno que era el desagüe del lago Victoria en Jinja. Ahora hay una ruina de puerto al que llegaba el ferrocarril desde el Indico, y una boyante actividad de rafting amenazada por la construcción de pantanos.

El Nilo desciende 1400 m de desnivel hasta el Mediterráneo y lo hace en escalones entre 5 y 35 metros. En uno nuestra balsa da la vuelta y salgo magullado.  No puedo reclamar a los dioses que regulan el agua porque he firmado un papel que dice: "Esta parte del Nilo se califica como Grado 5. El libro oficial de la British Canoe Union define grado 5 como: rápidos extremadamente difíciles, largos y violentos, pendientes fuertes, grandes caídas, áreas de presión. Soy consciente del peligro y renuncio a reclamar a la empresa organizadora". Es publicidad para chiflados a los que atrae el riesgo.

Uganda con Idi Amin fue un macabro caos. Después, varias dictaduras hasta que los guerrilleros de Museveni pusieron orden. Disciplinados y con formación política, fueron del marxismo al evangelismo en 30 años, 5 elecciones y 3 reformas constitucionales. Los jóvenes ahora entienden a Bovi Wine, cantante y diputado con futuro. La mitad de los habitantes de la ciudad vive en slums y habla su lenguaje.

En Kampala organizo mi expedición al Ruwenzori y obtengo un Gorilla Permit para el Parque Nacional Bwindi Impenetrable. Para todo hace falta dinero y estar en forma.

Steve organiza visitas a pie por Kampala. Quedo con él y me acompañan 3 futuras medicas australianas. Las he impresionado porque no se imaginan a alguien de la edad de sus padres viajando así. 
Universidad Makerere, slum Katanga, mercados y estación caótica de matatus. Palacio del rey de Buganda asaltado a sangre y fuego por el Presidente de la república de Uganda para recordarle al Rey quién manda. En un conflicto parecido en Kasese, mi punto de partida al Ruwenzori, murieron en 2016, 84 guardias del rey de Rwenezururia y 16 soldados del ejército, por lo mismo. Los blancos dividieron África en 50 estados, o unificaron 1000 monarquías en 50 países.

Cuarto día de subida al Ruwenzori. El barro ya es nieve.

Rwenzori. Las montañas de la luna. Un misterio a 5.000m entre la niebla. El origen del agua del Nilo y del Congo. Una semana sin electricidad para llegar a 5.000 m en el corazón de África. Cinco de los siete días andando con botas de goma por el barro.

Dura la ruta de Kilembe. También lo fue para Javier hace 20 años, ascender por la ruta Central, monopolizada ahora por los bukondo. Dani subió por la ruta del Congo hace 35 años, cuando Uganda estaba en guerras y el Congo en paz. En esa expedición contaban partículas radiactivas para ver la antigüedad del glaciar, y el contador Geiger les avisó que la carne seca que traían de Europa estaba contaminada por la explosión de Chernobil.

Hace años, la región fue saqueada por los refugiados hutus desde Congo, por el infame Ejercito de Resistencia de Dios, que venía del norte de Uganda, y la mina de cobre cerró. John, un australiano a la medida de los personajes que se encuentra en África, abrió la ruta de Kilembe a la montaña. Ahora trabajan 450 personas.  John no bebe ni cree en Dios, pero trabajó con los sacerdotes de la región para que el dinero que dejaban los blancos para intentar subir a la montaña se utilizara bien. Con las ganancias, muchos guías y porteadores han puesto suelo de cemento y techo metálico a sus casas y han comprado más tierra para plantar café.

El primero que subió al Ruwenzori fue Luigi Amedeo de Saboya. Nació en España y su padre, que había de ser rey constitucional, salió por piernas cuando los poderes del estado frustraron el enésimo intento de modernizar el país. El general Prim fue asesinado pero las montañas ganaron un gran alpinista.

Las cabañas las han subido porteadores. No hay mulos y si los hubiera, se hundirían en el barro. Después de varios días llegamos al pico Stanley y en el glaciar hemos de abandonar. El guía estaba muy mal, probablemente edema pulmonar. Parece que la malaria dificulta la creación de glóbulos rojos, que son el mecanismo de adaptación a la altitud. Otro guía murió por lo mismo hace un año. A las 2 de la noche se ha tomado mis medicamentos y un porteador lo acompaña en el descenso intentando evitar el encuentro con los rivales bukondo. La roca está helada y nosotros subimos de noche con crampones. A las 6 amanece pero el tiempo empeora. El guía junior está nervioso y se pierde en el glaciar y abandonamos a pocos metros de la cima. La estación de lluvias equivale a subir en invierno y Ruwenzori hace honor a su leyenda porque es una montaña que no se deja ver.

En el descenso he de atravesar el Parque Queen Elizabeth y hay todo tipo de animales. También siete parejas de valientes jubilados holandeses recorriendo Uganda en sus bicicletas.

Cerca empieza la cadena de los volcanes Virunga y destaca el parque Bwindi, que tiene la mitad de los 800 gorilas de montaña que quedan en el mundo.

Mientras no molestes, de dejo en paz, primo sin pelo.

En esa parte de Africa destacaron otros personajes exagerados como Diane Fossey con los gorilas y Jane Goodall con los chimpancés. Entendieron la sicología de los primates, pero no la de los humanos que era más perversa. Un grupo de gorilas se puede habituar a los humanos, siempre que el macho dominante, que puede llegar a 190 kilos, no los vea como un problema.

A pesar de las horas y la dureza del camino por el bosque, hay más demanda que plazas para verlos. En Bwindi cuesta 600$, y para llegar, con suerte, a los gorilas y convivir una hora, hay que conseguir un permiso con mucha antelación. En el lado ruandés de la misma montaña cuesta 1500$. Virunga, en el lado congoleño está cerrado porque los malos son más que los rangers y están mejor armados, varios rangers muertos y turistas secuestrados. Hace 20 años eso pasaba en Bwindi y Virunga estaba en paz. Las colinas y los paisajes entre Uganda, Rwanda y Congo son los más bonitos del mundo. Los humanos sobramos porque creamos demasiada infelicidad.

Transporte público en Kisoro, Rwanda

Rwanda.
Kisoro, el último pueblo de Uganda y Musanze, el primero de Rwanda son pueblos de frontera a la sombra de los volcanes Virunga. Rutshuru, en el Congo, no es accesible por la cercanía de las guerrillas y del Ébola. Desde los bosques al pie de los volcanes, los gorilas  miran la extraña sociedad que han creado sus primos sin pelo. En Uganda las motos, son Boxer, chinas y se conducen por la izquierda. En Rwanda son TVS, indias y se conducen por la derecha. Hace años, los dos países eran amigos de Estados Unidos y los visitaban su presidente, obispos, deportistas y músicos, que también eran negros.

Entre los grandes lagos, el Kivu es especial. Tiene metano disuelto en su fondo que proviene de emisiones volcánicas. Puede generar una nube tóxica cuando se saturen las capas profundas y el gas ascienda. Una tormenta, un terremoto o una nueva erupción del cercano volcán Nyaragongo pueden romper el equilibrio y generar la catástrofe. De momento se extrae gas del fondo del lago para alimentar la fábrica de cerveza de la orilla.

Se vende, coltan, wolframio, casiterita...

Los que hablan francés son del Congo. A la orilla del lago, las ciudades de Goma y Gisenyi comparten calles separadas por muros de piedra volcánica. Cada día, 20.000 personas comercian en la Petite Barrière. Transportan patatas al Congo y lonas de campamento y ropa de segunda mano a Rwanda.

Un sueño de camino, el Nile Congo Trail. Una caminata de varios días por el centro del mundo, las fuentes del Nilo y el Congo bordeando el lago Kivu. En las cooperativas, entre plantas de café y plátano, intermediarios compra coltán y otros metales especiales. Quizá vienen del atormentado Congo, al otro lado del lago, con guerrillas, ébola y 20.000 cascos azules que cobran bien y son de países pobres. Muchos son de países que ya trabajaban como mercenarios del Imperio Británico. En el dormitorio compartido Gurbani, que es sikh y trabaja en el ejército de la ONU me explica que su abuelo ya trabajaba para el ejército imperial británico.

Nadar en el lago, remar en canoa, vistas fabulosas. El hostal es la mansión de un antiguo administrador belga. Un palacio por 10$. Parece un paraíso. Las risas de los niños también.

En Kigali, está Ikirezi, la mejor librería del Este de África. Memorial del genocidio y recuerdo de las matanzas. Borrar las identidades asesinas y mantener la memoria. Para que no vuelva a ocurrir. Un pequeño gran país y un ejemplo. Que tengan suerte.

Kivu. Jugando en el lago más bello y peligroso del mundo.

Kenya. Costa Swahili.

Mombasa es el gran puerto de África del Este. Ya lo sabía Heng He, que era un almirante de la dinastía Ming. Llegó antes que los portugueses que buscaban especias, los árabes que buscaban esclavos, o los ingleses que exportaban aristócratas ociosos, construían ferrocarriles y hacían safaris.

El amante de Karen Blixen, la escritora de "Memorias de África" no se parecía a Robert Redfort, pero muchos europeos soñaron en una idílica y salvaje vida natural en África. A costa de los keniatas, que trabajaban gratis a cambio de un pedazo de tierra en que cultivar su subsistencia, hasta que se sublevaron los Mau-mau y murieron 32 colonos y 12.000 keniatas.

Mombasa ahora forma parte de la nueva Ruta de la Seda y China ha construido un superpuerto y tren moderno para comerciar con el centro de África y navegar a Europa. Mombasa es una isla y se llega al continente con un ferry gratuito para peatones y ciclistas que ha tenido varios accidentes. Está prohibido fotografiarlo y los altavoces se lo recuerdan a único blanco, que soy yo, entre la multitud. Kenya tiene una renta per cápita 15 veces menor que España, pero doble que Uganda y Rwanda perjudicadas por no tener mar.

Ferry a la isla de Mombasa. Muzungu, sin fotos!

En la costa del Indico se habla swahili, que es un idioma bantú con añadidos de portugués, árabe e inglés, pero en Malindi los locales me hablan en italiano. Dicen que hay 3000 italianos residentes pero no los veo. Ahora la mayoría de las casas están en venta, aunque siguen llegando mochileros, pero el turismo rentable, el de safari y resort, ha caído. Hace dos semanas una voluntaria italiana fue secuestrada por Al Shabab o por bandidos en un pueblo cercano a Malindi y se negociará un rescate. En Malindi hay cónsul italiano que habla swahili y una residente opina que es más seguro que Italia, que aquí no necesita alarmas ni perros en su casa, pero que el pueblo es sucio.

La costa es musulmana. Es difícil encontrar una cerveza aunque ayuda un partido de la Premier League. Una asociación islámica quiere cerrar el Club Casablanca por relajación moral. Está cerca de mi hostel en Mombasa y es el barrio de la prostitución Por la noche en una calle degradada, un grupo de chicas me ofrecen sus servicios. La voz es agradable, pero llevan niqab y solo puedo ver sus ojos.

Han empezado las vacaciones y los locales que lo pueden pagar, indios y kikuyus, cogen el tren a las playas. No hay billetes hasta fin de diciembre, pero por una cancelación he conseguido uno en primera y vuelta en segunda. Muchos niños que en primera gritan en inglés y en segunda en swahili. El tren y la organización son chinas y la seguridad grande con dos escáneres y dos perros olfateando. El tren atraviesa el Parque Nacional Tsavo pero a mediodía los elefantes hacen la siesta.

Siempre hay fiesta en el Parque Uhuru, por el día de la Independencia o de la Graduación. El único sitio tranquilo de Nairobi es el Arboretum. Un enorme bosque al que se accede pagando 50 céntimos por m-Pesa, el sistema de dinero electrónico de Safaricom. Tengo saldo y lo puedo pagar. La solución para un continente en que la mayoría no tienen cuenta corriente ni tarjeta de crédito. La oficina bancaria del futuro es la señora que vende cacahuetes y mangos en la calle y que carga en tu cuenta de teléfono el dinero que le entregas.

Nairobi ha sufrido. 70 muertos en un atentado en el Mall Westgate en 2013. 213 en el atentado a la embajada USA el 1998. Todos inocentes y casi todos negros.

Ningún viaje deja indiferente, pero África del Este es el origen de la humanidad. En sus problemas actuales tenemos un espejo de nuestra capacidad de convivir. De los 11 mayores campos de refugiados de las Naciones Unidas, 7 están en esta región. Por conflictos actuales y antiguos. Como los que hicieron a nuestros abuelos emigrar de estas tierras para soñar otra vida.

Kenya, Uganda, Rwanda y costa swahili.

Detalles del viaje.

Viaje en solitario a África del Este. Kenya, Uganda y Rwanda. Del 25 Octubre al 15 Diciembre de 2018. Vuelo a Nairobi, visita al Museo Nacional y Kibera. Matatu a Nanyuki y ascensión al Monte Kenya en 4 días y 3 noches. Dos días en matatus a Kitale y Lodwar. Moto ( BodaBoda) por pistas al Lago Turkana (Eliye Springs). Vuelo de Lodwar a Eldoret y transporte a Iten. Matatus a Jinja con paso frontera Uganda. Descenso rafting en el Nilo y transporte a Kampala. Matatus a Kasese y Kibale. Ascensión al Ruwenzori, Mount Stanley. 7 días y 6 noches. Bodas y matatus a Katunguru, en el Queen Elizabeth Park. Vehículo privado a Ruhija, en Bwindi Impenetrable Park. Los parques fronterizos con Congo no tienen carreteras ni poblados, no hay transportes y se necesita vehículo propio. Boda y shared taxi a Kisoro. Moto a Musanze y paso frontera Rwanda. Matatu a Gisenyi. Barco en lago Kivu, camino en Nile Congo Trail y vuelta en Boda. Matatu a Kibuye y alquiler kayak para navegar en Kivu. Matatu a Kigali. Moto y bus a memoriales de Ntarama y Nyamata. En las ciudades, a pie o taxi moto. Vuelo a Nairobi. Tren a Mombasa. Matatus y motos a Malindi y Gede. Vuelo a Barcelona desde Nairobi via Amsterdam.

Alojamiento en Hostels o hoteles entre 10 y 15€ por noche. Comida entre 40 céntimos de € en mercados o calle, y 15€ en buenos restaurantes indios en los barrios ricos. Transportes muy baratos excepto alquiler de vehículo propio. Las ascensiones al Ruwenzori, Kenya y Gorilla permit caros porque son, con los safaris fotográficos, el ingreso por turismo internacional. Las ascensiones cuestan unos 200€ por día, propinas aparte. Repartidos en tercios entre entrada al Parque Nacional, uso de las cabañas de altura y contratación de guía, porteadores y comida.

East Africa Permit es un visado válido para los tres países. Descarté viajar a Burundi por la situación del país. Congo queda pendiente. El este del país ahora no es aconsejable. Por los grupos armados y la epidemia de ébola en las ciudades del lado congolés del Ruwenzori. El resto del Congo estaba en calma, pero las elecciones presidenciales previstas para diciembre anticipaban problemas.

Muntanyes de la Luna, egos excessius i goril.les.

El Ruwenzori es un massís muntanyós entre Uganda i el Congo. Geleres a l'Equador i neu cada dia a la temporada humida. Va aparèixer fa 3 milions d'anys, va fragmentar els Grans Llacs i probablement, va fer que l'aigua de les selves del Congo anés a l'Atlàntic en lloc de l'Índic. També va alimentar un riu, el Nil, que al anar cap al nord i travessar deserts, va crear una franja fèrtil prou gran perquè de l'agricultura en sortís un imperi i una cultura.

És la muntanya més dura a que m'he enfrontat. Hi vaig anar per dos amics que hi havien estat. Javier, valencià, hi va anar per la ruta Central, direcció oest des d'Uganda, i va patir els mateixos problemes. Fang, pluja i mal temps. Ara la ruta Central quasi no es fa servir per problemes dels bukondo que formen la cooperativa que la gestiona. Les cabanes de la època colonial d'aquesta ruta decauen.

L'altre amic, Dani, extraterrestre, hi va anar des del Congo. Als 80's la ruta del Congo era viable i Uganda estava en guerra. L'invers d'ara. Van arribar al punt més alt. Hi van pujar amb un comptador de partícules radioactives per medir l'antiguitat de les geleres. El comptador els va avisar que portaven carn seca contaminada per Chernobil. El final de la història és digne de la Guerra Freda.

Jo hi vaig anar per la ruta de Kilembe, la que ara és viable. Set dies amb la intenció de fer la punta Margherita, la més alta del Pic Stanley, el més alt dels sis en que profundes valls fragmenten el massís. El fi del món. Em recorda el tepui Roraima, entre Venezuela, Brasil i Guyana. O l'immens riu Sepik, l'interior de New Guinea. Després nomès queden les nostres fronteres interiors.

La ruta és creació d'en John. Un australià exagerat com el continent. Com el Father Colm i els seus fondistes d'Iten. Com en Rolf i els seus projectes al paradís-infern del llac Turkana. Fa vuit anys, en John va obtenir un permís per obrir una ruta nova al cor del Ruwenzori, per Kilembe.

La guerra a la regió s'acabava. L'exèrcit va expulsar als assassins hutus que derrotats a Rwanda, van envair la regió des del Congo. També va derrotar a l'infame Exèrcit de Resistència del Senyor, innovador en l'ús de nens soldats. Com l'edat dels morts a la Primera Guerra mundial que recorden el monuments dels pobles de França. Com la Quinta del biberó.

Les mines de coure de Kilembe van tancar i el preu del cafè es va ensorrar. La vall sortia d'un malson però no tenia futur. En John i els primers locals que va contractar, van aprofitar antigues rutes de furtius i buscar com remuntar cascades i torrents. Van anar construint campaments, tot a l'esquena de portadors. A la regió no hi ha altre animal de càrrega que l'home i les mules no podrien caminar pel fang.

Ara son 450, entre guies, portadors i altres funcions. Amb entrenament constant en material d'escalada en roca i neu, manteniment de les instal·lacions i emergències. En John n'està orgullós. M'ensenya una foto de la seva dona, una noia ugandesa espectacular i molt jove. Aquests projectes desmesurats només els poden fer gent excessiva. Creu que és injust que els cims del Ruwenzori tinguin el nom d'exploradors del segle XIX que no tenien res que veure amb la muntanya. Ell ho mereixeria. A un campament d'alçada admirable, ja li ha posat el seu nom.

El primer que va pujar al Ruwenzori, Luigi Amedeo de Savoia, havia nascut a Espanya. El seu pare va ser el penúltim intent de reformar España amb una monarquia que modernitzés el país. L'assassinat de Prim, el seu valedor, per part dels alts poders del estat, va fer fracassar un altre operació reformista, i va crear un explorador que va obrir rutes al Karakorum, Àfrica i altres cims.

La pujada és molt maca i dura. Els cafetars donen pas al bambú, a les lobèlies i a paisatges que no sé descriure. Quatre dies d'ascensió, dos de descens i un d'atac al cim. Cinc dels set dies amb botes de goma fins al genoll. El fang, l'aigua i les relliscades fan que la velocitat sigui de 1 km/h. El sisè dia, 11 hores de pluja i neu, per fer 12 km i arribar de nit al campament.

Les cabanes estan ben construïdes, però cal pujar-ho tot. La llenya per escalfar i assecar la roba. El carbó per cuinar. El menjar. Les cordes, claus, grampons, piolets i material tècnic per l'atac al cim. Un client, dos guies i sis portadors que baixen a mida que la carga disminueix. És temporada de pluges i no hi ha clients. La setmana propera un grup de nou, amb 5 guies i 40 portadors.

El cinquè dia, a 4500m, em desperto a les 2am. Portem dos dies de turmenta i la lluna no es veu. Un guia em diu que el seu company te edema pulmonar. La curta nit ha estat vomitant i amb mal de cap. Malalties tropicals, com la malària, poden fer que les malalties d'alçada apareixin a cotes baixes. Un altre guia va morir al mateix campament fa uns anys per això. Miro el que tinc al complert botiquí que m'ha preparat la Conxita, s'ho pren i comença a baixar amb dos portadors que se'n ocupen. En la fosca nit, jo amb els altres dos guies iniciem l'ascens.

Negra nit, sota zero i dos dies de turmenta. La pedra està coberta de gel i cada pas és un perill de relliscada. Aprofitem alguna corda fixa amb els Jumar i decidim seguir amb grampons per la roca. És un encert. Arribem a la gelera Stanley. El guia que ha substituït al malalt perd l'orientació per la boira que ha caigut amb la primera claror. La neu comença a estovar-se i ens adonem que hem perdut la direcció perquè retornem a les nostres primeres passes.

Ens falten les roques que donen pas a la gelera de la Margherita, la punta més alta. Tenen un altre corda fixa, i per la canal final de neu portem claus de gel i altres cordes. Ho veuen complicat amb mal temps i nul·la visibilitat. Tornem. Stanley sí, Margherita no.

Son guies que saben el camí de memòria. Sense rellotge, brúixola ni altímetre. Sense saldo al telèfon, així que aprofitem que dalt de la muntanya tenim la única cobertura telefònica en 7 dies, per trucar amb el meu telèfon a la seva central i organitzar la recollida del guia malalt. Està baixant per la vall que opera la competència i cal prevenir conflictes. És la única vall que permet baixar sense haver de remuntar colls de més de 4.000 m, que el seu estat no permetria.

El Setè dia arribem a la porta del Parc Nacional i més tard als barracons en que s'ha instal·lat Ruwenzori Trekking Services. La primera dutxa. La merescuda propina, 10% del cost de l'expedició a repartir entre guies i portadors, segons el dies que hi van ser. Parlo amb el guia malalt i poso en contacte a la infermera de RTS amb la Conxita, que està a Kathmandú, a un congrés de Medecina de Muntanya.

Al matí en John compleix 70 anys i el feliciten. Una capsa de cartró amb 70 espelmes. Sembla una missa evangèlica. Cançons i discursos amb més emoció que lògica. Jo també el felicito. Li dic que pot estar orgullós però ha de pensar com donar continuïtat. Àfrica està plena d'herois que fan una cosa bé i no saben retirar-se ni organitzar la seva successió.

 

Un portador pot guanyar 150 $ al mes. Molt en una regió que viu del cafè, que només dona per subsistència. Al guanyar diners, al poble es van obrir 25 llocs que venien alcohol i la prostitució es va disparar. En John, que no beu ni es creient, ho va parlar amb el capellà i els vells locals i van aconseguir redreçar la situació. Van aconseguir, per exemple, que els diners es gastessin en posar terra de ciment a les cases, teulada metàl·lica i comprar més terra pel cafè.

Marxo del Ruwenzori sense haver vist la muntanya. Segueix dins d'un núvol, i al camí de boda-bodes i matatus, em porta per Kilembe, Kasese i Katunguru, fins al Parc Nacional Queen Elizabeth. Ja fa sol i calor. Estaré dos dies a un lodge en que he reservat tenda de campanya al cantó del canal Kazinga, el cor del Parc. Connecta els llacs Edward i George. Als voltants s'hi passegen elefants, búfals, hipos i algun lleó.

Començo sol i al poc arriben en bicicleta 14 holandesos i holandeses de la meva edat i més. Porten 7 dies, en jornades de més de 70 km travessant per camins el sud d'Uganda. També arriba una parella nord-americana que viu a Uganda. Tenen un negoci al que anomenen església i l'estenen en un model que recorda les franquícies.

Tinc un permís per anar al Parc Bwindi Impenetrable, en un grup petit i amb guia, a estar una estona amb un grup de goril·les. He d'anar a la porta Ruhija del Parc Nacional. 150 kilòmetres sense asfalt dels que la primera meitat travessa el Parc Queen Elisabeth, sense cap poble. La segona meitat voreja la frontera amb el Congo per pistes de muntanya amb espectaculars vistes i plantacions de te. Una pista de terra plena de forats. Una vida molt dura en un lloc d'una bellesa que fa plorar. La frontera d'Uganda, Rwanda i Congo.

Bwindi és un dels Parcs Nacionals amb una diversitat d'animals i plantes més alta. És un bosc molt dens i sense camins en una successió de colines per sobre dels 2000 metres. És especial pels 400 goril·les de muntanya que hi viuen. La meitat dels que queden al món. El goril.la és un primat que pot seguir una habituació. La tribu i en especial el mascle dominant, silverback o esquena platejada, que pot arribar a 190 kg, accepta la presencia una curta estona de temps, d'humans a certa distància si ja s'hi ha acostumat i veu que no interfereix amb la seva rutina.

Aquest procés és més difícil amb els ximpanzés, perquè al igual que l'home, estiren més el braç que la màniga i en cada nova visita volen obtenir més avantatges. Aquestes costums dels nostres parents més propers, les van estudiar dos dones també excessives. Diane Fossey, molt a prop de Bwindi va conviure amb els goril·les. Era una californiana de caràcter complexa que va ser assassinada segurament pels furtius que va combatre. Jane Goodall, anglesa, és als seus 84 anys, la gran dama de l'estudi del comportament dels ximpanzés. Eren dues noies sense formació en el tema i amb passió per Àfrica i els primats. Leakey, el paleontòleg anglo-kenyata, va aconsellar a cadascuna un primat d'estudi. Les seves vides tenen la mesura d'aquest continent i en les seves vides afectives es van entendre millor amb els primats estudiats que amb els primats humans.

La visita a una família de goril·les, després d'hores de camí pel bosc, és cara. Hi ha més demanda que oferta. A Bwindi hi ha 14 famílies de goril·les habituades, accessibles des de 4 entrades al Parc. El cost és de 600$ i cal reservar amb mesos d'antelació. Al viatjar sol, vaig tenir sort de trobar un permís a Kampala fa una setmana. La mateixa visita des del Parc Vulcanoes, a Rwanda, costa 1500$. El Parc Virunga, al Congo, està tancat pels recents assassinats de rangers i turistes seqüestrats.

El mateix va passar a Bwindi el 1999. Un grup de 100 genocides de Rwanda van assaltar un grup de turistes i en van matar 8 i al guia ugandès. Deien que volien afectar el negoci turístic d'Uganda, aliada del nou règim ruandès. El Parc va estar tancat molt temps. L'impacte econòmic del "Gorilla track" és gran, i el més rellevant és que garanteix la supervivència de l'espècie.

Els perjudicats van ser els Batwa, els habitants originals del bosc, emparentats amb els pigmeus. Malgrat que la seva cultura era de coexistència amb la natura, van haver de abandonar la vida al bosc. Els que han pogut, s'han adaptat a les oportunitats del turisme.

 

El meu grup està format per un simpàtic guia Batwa, dos rangers armats amb AK-47 i pangas, 8 turistes i els guies avançats que rastregen la situació del grup Bitukura. 11 goril·les que inclouen dos silverbacks. Cosa estranya que s'explica perquè un d'ells ja està en decadència. Dos hores de camí inexistent en un món primitiu fins que trobem al grup que passa el temps menjant fulles. Els petits s'enfilen a les branques fins que les trenquen i cauen per terra. Un d'ells cau sobre l'Elvira, una simpàtica madrilenya, mentre converso en veu baixa i rudiments de llengua de signes amb en Dave. Un americà viatger solitari, sord oralista i amb alguns signes que m'explica una història ja coneguda de convivència amb una ex que va evolucionar als signes i una novia semisorda.

Després comentem amb l'Elvira i el Javier les experiències d'ensenyar llengua de signes a ximpanzés, i les llissons de la complexa política africana a les crisis polítiques d'Europa i España. Demà segueixo viatge a Kisogo, darrer poble d'Uganda abans de la frontera amb Rwanda.

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Uganda i les fonts del Nil

Al sortir del llac Victoria, el Nil és un riu que impressiona. És el més llarg del món i només una petita part de les seves aigües arribaran al Mediterrani. Jinja és una ciutat d'Uganda que està al llac i al començament del riu. Està a 1400 metres sobre el nivell del mar i el Nil comença el seu descens. No és regular, cascades d'entre 5 i 35 metres, seguides de kilòmetres plàcids. Rafting al Nil és diferent dels Alps i Pirineus.

Al Nil és més probable que la balsa es clavi després d'una caiguda quasi vertical, i doni la volta expulsant a la tripulació. En alguns salts les probabilitats són del 50% i depenen de petites variacions en el cabal d'aigua. No és especialment greu perquè després l'aigua es tranquil·litza i sempre hi ha experts kayakistes al rescat.

No totes les fotos son de la caiguda de la meva barca, però podrien ser-ho. No tinc dret a queixar-me als Deus del riu, perquè he signat un paper que diu: "Aquesta part del Nil és classifica com Grau 5. El llibre oficial de la British Canoe Union, defineix Grau 5 com : Ràpids extremadament difícils, llargs i violents, pendents fortes, grans caigudes i àrees de pressió. Soc conscient dels perills i renuncio a reclamar a l'empresa organitzadora."

Potser forma part de la publicitat, per atreure als qui agrada l'esport de risc, però quan surto despedit de la barca, em cau a sobre, surto a la superfície magullat i nedo cap a un kayak, l'adrenalina va a tope. A la nostra balsa naufragada, érem 4 anglesos, jo i el lider ugandès. L'altra balsa, eren 6 xinesos i no ha bolcat. "Xina rules the waves".

Dos dies abans, a Kenya, em vaig acomiadar de l'Edward i li vaig assegurar que el turisme de corredors a Iten te futur. A molts dels 10.000 que cada any correm la marató de Barcelona, ens agradaria passar una tranquil·la setmana entrenant entre els millors del món, pels camins vermells dels altiplans del Rift. Tres matatus, tres motos i un pas a peu de la frontera fins Uganda. Un soldat em diu que te set però no li val la meva aigua. 1$ per no tenir problemes i que li aprofiti. La resta dels funcionaris de les dos fronteres, professionals i eficients.

Uganda, un altre país que passarà del mapa de les il·lusions al mapa del cor. Cal anar amb compte a les fronteres terrestres. Els canvis de moneda, el transport i totes les informacions estan en mans de buscavides. Uganda no te sortida al mar. La majoria del seu comerç passa per la carretera a Nairobi i al port de Mombasa. Les cues de camions a la frontera son eternes. El port del llac està en ruïnes i el tren que van fer els anglesos, amb mà d'obra índia, a la que es menjaven els lleons, només porta mercaderies de tant en tant.

A l'Africa, els països interiors son més pobres que els que tenen mar. Se'n aprofiten. Kenya, com Ghana o Costa d'Ivori, te un PNB per càpita 15 vegades inferior a España. Uganda, interior com Rwanda o Burkina, és la meitat que Kenya.
Durant milenis Egipte va ser la civilització més avançada del món. Ho era gracies al miracle del Nil. Un enorme riu que venia del desert i que amb les seves crescudes fertilitzava la terra. Suficient per alimentar un imperi. Però, d'on venia aquest riu diví?

Al segle XIX els exploradors anglesos van tancar la pregunta dient que sortia del remot llac Victòria. Arribar-hi no era fàcil, malària, animals i enemics, però amb això es va tancar el tema. Era el llac més gran d'Àfrica i el segon d'aigua dolça del món en superfície. En realitat, el Nil neix a les fonts del riu més llarg que desemboca al llac Victoria i això està a Burundi. Però Jinja ha construït una activitat turística entre passejades a peu, bici, barca pel llac i descensos del riu.

Gandhi va voler que les seves cendres anessin als grans rius, i una part va anar al Nil. Un bust ho recorda. També hi ha el concurs de Mr. I Miss Albins de l'Africa de l'Est. Tot val per combatre els prejudicis i amenaces que pateixen els albins.

 

Botigues ben sortides que gestionen indis. Xinesos que treballen a diferents projectes i es passegen al llac. Occidentals en voluntariats i rutes aventureres múltiples. Antigues cases colonials angleses reconvertides en Bed & Breakfast, Hotels i seus de ONGs. Cuidar els cementiris dels soldats de la Commonwealth és un ofici per tota la vida. A Jinja, morts musulmans, cristians o sense religió, que van servir al King's African Rifles. Morir per King & Country.

El rafting al Nil és un dels atractius d'Uganda i la gent ve des de Kampala. La construcció d'un altre central elèctrica limita els ràpids a quatre. Al viatge a Sudan, vaig veure que nous pantans s'havien menjat les cataractes antigues.
Després baixar 15 km de riu, 4 ràpids i una caiguda que em farà anar al Ruwenzori magullat, arribo a la capital, Kampala. Al hostel, de nou l'ambient d'històries compartides i projectes començats. Quatre amigues de la serra de Madrid que van cap al nord. Dos acaben d'arribar i dos venen en bici des de Tanzania. Unes campiones. Una catalana i una costarricense que colaboren amb una ONG nordamericana. Difonen l'ús de cuines eficients, potabilitzadors d'aigua, combustibles reciclats i plaques solars a poblats de l'est del país. A preus molt reduits i amb microcrèdits. Una Índia que va treballar de mestre a Kibera amb el noi danès del Mount Kenia i em reconeix per les històries que explico.

Els darrers anys d'Uganda són optimistes. Els anteriors no. El primer president després de la independència va amenaçar amb nacionalitzar terres angleses. Un antic sergent entrenat pels anglesos i campió de boxa, que ja era cap del exèrcit, va fer un cop d'estat i Anglaterra ho va veure bé. Es deia Idi Amin. Només me n'ha parlar bé algun musulmà, perquè Idi Amin se'n va fer i va aconseguir que Gaddafi li construís una mesquita i li equipés l'exèrcit.

 

Al terror de Idi Amin van seguir alguns anys de desordre i dictadures, fins que la guerrilla del actual president, Museveni, va prendre el poder. Tenien disciplina i formació política. Va ser considerat un nou model de lider africà i ha evolucionat del marxisme al evangelisme. El país ha crescut i és estable. Ara, 30 anys, 5 eleccions i 3 reformes constitucionals després, li preocupa més la homosexualitat. Hi està en contra i ho explica també en la seva doble funció de pastor evangèlic.

Sembla que l'estrella emergent en la política és el cantant Bovi Wine. Ja és diputat hi l'han detingut un parell de cops. Parla un llenguatge que entenen els joves i el 50% dels ugandesos de Kampala que viuen en algun slum.

El primer dia a Kampala organitzo la meva estada al país. Contracto l'ascensió a una empresa de guies de Kilembe, al peu del Ruwenzori. En total 7 dies fins al Margherita, el cim més alt a 5109m. Serè l'únic mugunzu, amb una tropa d'ugandesos ja inclosos en el que pago. Sembla que ara hi puja un blanc per setmana. Aquesta soc l'únic, l'anterior i posterior un altre. Amb interès muntanyenc i diners per pagar-ho.

Aconsegueixo un "Gorilla permit" pel 25 de novembre. Aquesta activitat te més demanda perquè he de resignar-me a l'accés del Parc Nacional Bwindi en que hi ha places. Costa 600$ per un dia. Els goril·les viuen en una muntanya al sud del Ruwenzori i frontera amb Congo i Rwanda. Volcanes, el parc rwandés, cobra 1500$. Virunga, el congolès, està tancat per inseguretat.

Kampala és una ciutat agradable de tràfic impossible. Son set turons. Old Kampala és un d'els turons amb la mesquita Gadaffi a dalt. Aprofito per agafar un fulletó que explica perquè els ateus s'han de fer musulmans. Ja m'ho llegiré. La vista des del minaret es fabulosa, fins al llac Victoria i més lluny.

Boda-boda fins al meu barri de Kololo i un dubte. Quan les motos van per l'acera han d'anar també per l'esquerra? Trobo una llibreria i compro un llibre sobre una cooperativa de cafè ugandès de Kasese, el meu proper destí, que s'ha obert mercat a UK i Sudàfrica. És una experiència positiva, quan creiem que tot el que ve de Àfrica és negatiu.

Uganda és una república, amb un president que federa varies monarquies que tenen un paper simbòlic. Les monarquies són les que ja existien quan van arribar els anglesos. La més important és Buganda, el territori més poblat al voltant de Kampala. Altres regnes han viscut pitjor els conflictes colonials. El territori de Kasese estava en disputa entre alemanys, belgues i anglesos. S'ho va quedar Alemanya, però al obrir un canal a Kiel, a Europa, li van canviar a Anglaterra per una illa del Bàltic. Anglaterra ho va juntar al rei de Toro, però després va tenir un altre rei, el de Rwenzururia. A aquests reis els hi costa acceptar el poder del president central, i fa dos anys, a Kasese hi va haver una batalla. Van morir 84 membres de la Guàrdia del rei i 16 soldats ugandesos.

Steve, un noi ugandès, fa cada dia una visita informal de Kampala. Hi vaig i s'hi apunten 4 futures metges australianes en pràctiques a Tanzània. Comencem per la universitat de Makerere. Amb 36000 alumnes és la més gran d'Àfrica fora de les sud-africanes. És pública però la matricula de Medicina costa 600$ el trimestre. Al gran slum Katanga, llogar una barraca costa 15$ per mes. Mercats i parades de matatus que semblen laberints sense solució. Turons amb catedrals catòliques, anglicanes i palaus del rei Baganda. Als 70's també va caldre una matança entre soldats i guàrdia del rei per aclarir que mana el President.

En aquests viatges impressiono a les noies. Sempre em diuen que estan sorpreses de l'activitat que faig ... i que no s'imaginen al seu pare fent el mateix!

Tornada en moto al hostel, protegint genolls i mans de cops de tràfic. Sopar entre indis, xinesos, libanesos, expatriats i l'emergent classe mitja ugandesa. Al matí moltes hores de bus cap a l'oest d'Uganda. Paisatges esplèndids entre camps de te i milers de nens sortint del col.legi. Demà començo l'ascensió al Ruwenzori. Set dies sense electricitat ni cobertura telefònica. Ja ho explicaré quan torni.

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