Africa del Este. Kenya, Uganda, Rwanda. Otoño de 2018

Lagos, Volcanes, Montañas y glaciares sobre las selvas que son el hogar de los gorilas.

Kisoro, en la frontera de Uganda, Congo y Rwanda y al pie de los volcanes Virunga.

Identidades múltiples e identidades asesinas.

Kigali, Rwanda, diciembre de 2018. Célestin me enseña el barracón donde fueron asesinados diez cascos azules belgas. Célestin nació en el Congo antes de la independencia porque su padre era cocinero en casa de un colono y habla francés por viejo y por congoleño.

En abril de 1994 los soldados belgas protegían a la primera ministra de Rwanda. Era una hutu moderada. Los hutus radicales y el ejército sabían que con la muerte de los cascos azules, los observadores de la ONU se irían, como se habían ido de Somalia después del derribo del Black Hawk. Después empezaron a liquidar a sus parientes y vecinos tutsis.

Los hutus y los tutsis no eran dos tribus, hablaban el mismo idioma y tenían las mismas costumbres. Pero en el siglo XIX, la seudociencia de las razas y la inspiración en la Biblia hicieron que los colonizadores definieran a los tutsis como poco negros y descendientes de Cam, un nieto de Noe. A los hutu los definieron como negros del África profunda y sin referencia bíblica. Era mejor decir ricos y pobres porque seleccionaron por vacas. Los que tenían más de 10 vacas eran tutsis, los otros, hutus.

Privilegiaron a la minoría tutsi para dominar a la mayoría, como han hecho siempre los colonizadores. Más tarde, con la descolonización y las elecciones, los antiguos oprimidos recibieron el apoyo de Francia y de la iglesia católica. Quisieron echar a los antiguos privilegiados con el argumento racista de que no eran de allí. Como no se iban, empezaron los asesinatos masivos, hasta el intento de exterminio de 1994. En Alemania los argumentos de pureza aria para exterminar a los judíos habían sido los mismos. En Sudáfrica, cuando los negros oprimidos llegaron al poder, no se vengaron con teorías raciales porque Mandela tenía formación marxista.

Los hijos de los primeros exiliados tutsis ganaron a los genocidas y hoy Rwanda puede ser el primer país de África que supere las identidades tribales asesinas. Es de África Central y del Este. Kinyarwanda y swahili. Francés e inglés. El inglés es la segunda lengua y las relaciones con Francia son malas, pero la antigua ministra de exteriores es ahora presidenta de la Francophonie porque la han elegido sus 88 miembros.

Mount Kenya, la segunda montaña más alta de Africa

Kenia. Otoño de 2018.
El viaje empezó semanas antes en Nairobi con muchos objetivos. Kenya, Uganda y Rwanda. Ascender el Ruwenzori, las Montañas de la Luna, donde los antiguos sabían que nacían los grandes ríos. Glaciares a 5000 metros sobre las selvas donde viven los últimos gorilas de montaña.

Los grandes lagos, Turkana, Kivu, Victoria. Lugares donde África se rompe y donde una especie de simios se adaptó a los espacios áridos entre volcanes. Después esos simios, nuestros abuelos, empezaron un largo viaje.

Inmensas sonrisas africanas y la pregunta maldita. Vosotros podéis venir a nuestra casa, pero nosotros no podemos ir a la vuestra. En Europa somos viejos y en África son jóvenes. La edad media de Uganda es 16 años. La de España 43. Son nuestro pasado y nuestro futuro.

Kenya tiene un clima benigno y una historia difícil. Con tierra rica y agua atrajo a muchos colonos blancos. Conocemos Kenya por la películas en que una blanca aburrida de Europa, se enamora de los paisajes de Kenya y de algún solitario aventurero. Después se acabó el romanticismo y la descolonización fue sangrienta.

Kibera, el mayor slum de Africa, una ciudad dentro de Nairobi

Kibera es un "slum", barrio informal de chabolas de Nairobi, el mayor de África. Es domingo y todos los niños juegan, las iglesias evangélicas tienen dioses encerrados en chozas que compiten su verdad a golpe de decibelios. Graffitis defienden en swahili la paz entre tribus. En un escaso lavabo público que permite mear por 3 céntimos encuentro una reflexión garabateada en la pared.

"El gobierno ha apoyado a las mujeres a costa de los hombres. La consecuencia ha sido supremacía de las chicas y abandono de los chicos. Por tanto. 1- Los chicos se drogan. 2- Son irresponsables sexuales. 4- Criminales.  La mayoría de las víctimas siguen siendo las chicas. Es estúpido!  Firman los Black Albinos."

Los abuelos luchaban por la independencia, los padres conflictos tribales y los hijos conflictos de género.

En un bar de Kibera me preguntan por Europa. Digo que antes las tribus de los alemanes y los franceses se mataban pero ahora ya no. He visitado Kibera con dos chicos que viven en el slum. Se han apuntado dos amigos americanos, viajados, buena gente.  Son judíos y han estado en Israel pero no en Palestina, están contra al apartheid en África pero les pone nerviosos alargar la conversación.

Hace años subí al Kilimandjaro y este viaje es la oportunidad para intentar otras grandes montañas africanas.  Point Lenana es la única cima fácil del Monte Kenya, como un 3000 del Pirineo con algunas dificultades en los últimos metros. Le faltan 15 metros para los 5.000 y 1 kilómetro para el ecuador geográfico. Es temporada baja y en tres días sólo hemos subido 4 muzungus, que es una palabra bantú que equivalía a viajero y ahora quiere decir blanco.

En los 4 días de camino, encuentro un centenar de babuinos, antílopes, pájaros, hyrax que parecen marmotas pero son primos de los elefantes. Ir con guía y cocinero es imprescindible para no tener problemas. Mis guías no tenían reloj y no conocían la brújula ni el altímetro, para la lluvia yo tenía material técnico y ellos paraguas pero nos mojamos todos. Al resbalar soñaba caer en una cagada de búfalo porque era más blanda.

El ecuador está a 10 minutos andando de mi hostal en Nanyuki, el pueblo más cercano al monte Kenya. Un grupo de chinos observan que un chorro de agua gira en sentido contrario según se esté 10 metros al norte o al sur, pero en el mismo ecuador, el chorro cae sin girar. Después sigo ruta de matatus, las furgonetas que con diferentes antigüedades, son el principal medio de transporte de los africanos. Tierra roja y asfalto chino con destino al misterioso lago Turkana.

Los turkana en su lago en un mundo sin cambio

Hace 5 millones de años, empezaron a moverse algunas placas terrestres y a lo largo de 5000 km aparecieron huecos, riscos y volcanes. La tierra se volvió más seca y los huecos se llenaron de agua. Aquello fue el paraíso para los homínidos que se adaptaron. Aquella naturaleza creó a los humanos.

Huesos con heridas demuestran que hace 10.000 años ya se mataban luchando entre si. Nuevos volcanes aislaron al lago Turkana del Nilo. Estos pecados propios y desgracias ajenas echaron a nuestros abuelos del paraíso. Los cocodrilos se quedaron en el lago porque el desagüe por el Nilo se había cerrado.

En Nairobi decían que la orilla derecha del lago Turkana era peligrosa, "no go", y que para ir a la izquierda hacia falta un 4x4 y pagar protección militar, pero no es verdad. Había tramos bien y tramos mal, pozos de petróleo con protección militar, aerogeneradores españoles y controles militares en las zonas de conflicto entre pokots y turkanas. Los chicos se han de ir de casa después de la circuncisión y empezar un rebaño. Si no lo pueden robar a la tribu vecina y están borrachos, paran un coche. Si no puede ser una vaca, por lo menos consiguen un celular.

Un boda-boda, una moto taxi, me lleva los 60 km de arena desde Logwar a Eliye Springs, en el lago Turkana. Un Dakar en un desierto de camellos y cabras. En el lago, encuentro mis primeros muzungu en días. Antonio, un gallego que trabaja en informática en  Logwar. Apuu, una keniata que quiere vender su artesanía por Internet. En una barca en el lago de color verde, un policía amigo de Antonio ofrece protección pero se le entiende mal porque está borracho.

Las cabañas son de hoja de palma y no hay electricidad. Rolf recuperó el lugar hace 10 años y no quiere volver a Suiza. Está orgulloso de sus proyectos para pacificar conflictos. El próximo es un concurso de belleza con chicas pokot y turkana. Promueve convivencia y autoestima pero será difícil para el jurado porque son muy guapas.

De cuando se abrió el Rift y Turkana no desaguó en el Nilo

Largo salto desde el lago a Iten en un escarpado del Rift. En 1976 llegó allí el padre irlandés Colm O'Connor. Tres meses como profesor de geografía y sin experiencia deportiva pero creó leyendas. Desde entonces 25 alumnos suyos han ganado mundiales de fondo y 4 medallas olímpicas. Empezó a entrenar a chicas y ahora las keniatas kalenjin ganan siempre. Colm ya no volverá a Irlanda.

Una campeona local, Lornah Kiplagat, ha creado el High Altitude Training Center y vienen corredores de todo el mundo a descubrir el secreto. Yo lo he intentado, corriendo por los caminos de la tierra roja de África entre campos verdes a 2400m, seguido de niños gritando: “Muzungu, jauariu, gimimonei”. Los blancos somos ricos y en África se nos ve como cajeros automáticos en movimiento. En la próxima maratón de Barcelona volveré a doblar el tiempo del keniata ganador y también su edad, aunque conozca algo de su secreto.

Nilo, de salto en salto va del Victoria hasta Alejandria

Uganda.

El Nilo era un enigma. Un rio que llegaba del desierto y con sus crecidas fertilizaba la tierra. Un Dios. Los ingleses buscaron su origen y como la malaria y los leones lo ponían difícil, dieron por bueno que era el desagüe del lago Victoria en Jinja. Ahora hay una ruina de puerto al que llegaba el ferrocarril desde el Indico, y una boyante actividad de rafting amenazada por la construcción de pantanos.

El Nilo desciende 1400 m de desnivel hasta el Mediterráneo y lo hace en escalones entre 5 y 35 metros. En uno nuestra balsa da la vuelta y salgo magullado.  No puedo reclamar a los dioses que regulan el agua porque he firmado un papel que dice: "Esta parte del Nilo se califica como Grado 5. El libro oficial de la British Canoe Union define grado 5 como: rápidos extremadamente difíciles, largos y violentos, pendientes fuertes, grandes caídas, áreas de presión. Soy consciente del peligro y renuncio a reclamar a la empresa organizadora". Es publicidad para chiflados a los que atrae el riesgo.

Uganda con Idi Amin fue un macabro caos. Después, varias dictaduras hasta que los guerrilleros de Museveni pusieron orden. Disciplinados y con formación política, fueron del marxismo al evangelismo en 30 años, 5 elecciones y 3 reformas constitucionales. Los jóvenes ahora entienden a Bovi Wine, cantante y diputado con futuro. La mitad de los habitantes de la ciudad vive en slums y habla su lenguaje.

En Kampala organizo mi expedición al Ruwenzori y obtengo un Gorilla Permit para el Parque Nacional Bwindi Impenetrable. Para todo hace falta dinero y estar en forma.

Steve organiza visitas a pie por Kampala. Quedo con él y me acompañan 3 futuras medicas australianas. Las he impresionado porque no se imaginan a alguien de la edad de sus padres viajando así. 
Universidad Makerere, slum Katanga, mercados y estación caótica de matatus. Palacio del rey de Buganda asaltado a sangre y fuego por el Presidente de la república de Uganda para recordarle al Rey quién manda. En un conflicto parecido en Kasese, mi punto de partida al Ruwenzori, murieron en 2016, 84 guardias del rey de Rwenezururia y 16 soldados del ejército, por lo mismo. Los blancos dividieron África en 50 estados, o unificaron 1000 monarquías en 50 países.

Cuarto día de subida al Ruwenzori. El barro ya es nieve.

Rwenzori. Las montañas de la luna. Un misterio a 5.000m entre la niebla. El origen del agua del Nilo y del Congo. Una semana sin electricidad para llegar a 5.000 m en el corazón de África. Cinco de los siete días andando con botas de goma por el barro.

Dura la ruta de Kilembe. También lo fue para Javier hace 20 años, ascender por la ruta Central, monopolizada ahora por los bukondo. Dani subió por la ruta del Congo hace 35 años, cuando Uganda estaba en guerras y el Congo en paz. En esa expedición contaban partículas radiactivas para ver la antigüedad del glaciar, y el contador Geiger les avisó que la carne seca que traían de Europa estaba contaminada por la explosión de Chernobil.

Hace años, la región fue saqueada por los refugiados hutus desde Congo, por el infame Ejercito de Resistencia de Dios, que venía del norte de Uganda, y la mina de cobre cerró. John, un australiano a la medida de los personajes que se encuentra en África, abrió la ruta de Kilembe a la montaña. Ahora trabajan 450 personas.  John no bebe ni cree en Dios, pero trabajó con los sacerdotes de la región para que el dinero que dejaban los blancos para intentar subir a la montaña se utilizara bien. Con las ganancias, muchos guías y porteadores han puesto suelo de cemento y techo metálico a sus casas y han comprado más tierra para plantar café.

El primero que subió al Ruwenzori fue Luigi Amedeo de Saboya. Nació en España y su padre, que había de ser rey constitucional, salió por piernas cuando los poderes del estado frustraron el enésimo intento de modernizar el país. El general Prim fue asesinado pero las montañas ganaron un gran alpinista.

Las cabañas las han subido porteadores. No hay mulos y si los hubiera, se hundirían en el barro. Después de varios días llegamos al pico Stanley y en el glaciar hemos de abandonar. El guía estaba muy mal, probablemente edema pulmonar. Parece que la malaria dificulta la creación de glóbulos rojos, que son el mecanismo de adaptación a la altitud. Otro guía murió por lo mismo hace un año. A las 2 de la noche se ha tomado mis medicamentos y un porteador lo acompaña en el descenso intentando evitar el encuentro con los rivales bukondo. La roca está helada y nosotros subimos de noche con crampones. A las 6 amanece pero el tiempo empeora. El guía junior está nervioso y se pierde en el glaciar y abandonamos a pocos metros de la cima. La estación de lluvias equivale a subir en invierno y Ruwenzori hace honor a su leyenda porque es una montaña que no se deja ver.

En el descenso he de atravesar el Parque Queen Elizabeth y hay todo tipo de animales. También siete parejas de valientes jubilados holandeses recorriendo Uganda en sus bicicletas.

Cerca empieza la cadena de los volcanes Virunga y destaca el parque Bwindi, que tiene la mitad de los 800 gorilas de montaña que quedan en el mundo.

Mientras no molestes, de dejo en paz, primo sin pelo.

En esa parte de Africa destacaron otros personajes exagerados como Diane Fossey con los gorilas y Jane Goodall con los chimpancés. Entendieron la sicología de los primates, pero no la de los humanos que era más perversa. Un grupo de gorilas se puede habituar a los humanos, siempre que el macho dominante, que puede llegar a 190 kilos, no los vea como un problema.

A pesar de las horas y la dureza del camino por el bosque, hay más demanda que plazas para verlos. En Bwindi cuesta 600$, y para llegar, con suerte, a los gorilas y convivir una hora, hay que conseguir un permiso con mucha antelación. En el lado ruandés de la misma montaña cuesta 1500$. Virunga, en el lado congoleño está cerrado porque los malos son más que los rangers y están mejor armados, varios rangers muertos y turistas secuestrados. Hace 20 años eso pasaba en Bwindi y Virunga estaba en paz. Las colinas y los paisajes entre Uganda, Rwanda y Congo son los más bonitos del mundo. Los humanos sobramos porque creamos demasiada infelicidad.

Transporte público en Kisoro, Rwanda

Rwanda.
Kisoro, el último pueblo de Uganda y Musanze, el primero de Rwanda son pueblos de frontera a la sombra de los volcanes Virunga. Rutshuru, en el Congo, no es accesible por la cercanía de las guerrillas y del Ébola. Desde los bosques al pie de los volcanes, los gorilas  miran la extraña sociedad que han creado sus primos sin pelo. En Uganda las motos, son Boxer, chinas y se conducen por la izquierda. En Rwanda son TVS, indias y se conducen por la derecha. Hace años, los dos países eran amigos de Estados Unidos y los visitaban su presidente, obispos, deportistas y músicos, que también eran negros.

Entre los grandes lagos, el Kivu es especial. Tiene metano disuelto en su fondo que proviene de emisiones volcánicas. Puede generar una nube tóxica cuando se saturen las capas profundas y el gas ascienda. Una tormenta, un terremoto o una nueva erupción del cercano volcán Nyaragongo pueden romper el equilibrio y generar la catástrofe. De momento se extrae gas del fondo del lago para alimentar la fábrica de cerveza de la orilla.

Se vende, coltan, wolframio, casiterita...

Los que hablan francés son del Congo. A la orilla del lago, las ciudades de Goma y Gisenyi comparten calles separadas por muros de piedra volcánica. Cada día, 20.000 personas comercian en la Petite Barrière. Transportan patatas al Congo y lonas de campamento y ropa de segunda mano a Rwanda.

Un sueño de camino, el Nile Congo Trail. Una caminata de varios días por el centro del mundo, las fuentes del Nilo y el Congo bordeando el lago Kivu. En las cooperativas, entre plantas de café y plátano, intermediarios compra coltán y otros metales especiales. Quizá vienen del atormentado Congo, al otro lado del lago, con guerrillas, ébola y 20.000 cascos azules que cobran bien y son de países pobres. Muchos son de países que ya trabajaban como mercenarios del Imperio Británico. En el dormitorio compartido Gurbani, que es sikh y trabaja en el ejército de la ONU me explica que su abuelo ya trabajaba para el ejército imperial británico.

Nadar en el lago, remar en canoa, vistas fabulosas. El hostal es la mansión de un antiguo administrador belga. Un palacio por 10$. Parece un paraíso. Las risas de los niños también.

En Kigali, está Ikirezi, la mejor librería del Este de África. Memorial del genocidio y recuerdo de las matanzas. Borrar las identidades asesinas y mantener la memoria. Para que no vuelva a ocurrir. Un pequeño gran país y un ejemplo. Que tengan suerte.

Kivu. Jugando en el lago más bello y peligroso del mundo.

Kenya. Costa Swahili.

Mombasa es el gran puerto de África del Este. Ya lo sabía Heng He, que era un almirante de la dinastía Ming. Llegó antes que los portugueses que buscaban especias, los árabes que buscaban esclavos, o los ingleses que exportaban aristócratas ociosos, construían ferrocarriles y hacían safaris.

El amante de Karen Blixen, la escritora de "Memorias de África" no se parecía a Robert Redfort, pero muchos europeos soñaron en una idílica y salvaje vida natural en África. A costa de los keniatas, que trabajaban gratis a cambio de un pedazo de tierra en que cultivar su subsistencia, hasta que se sublevaron los Mau-mau y murieron 32 colonos y 12.000 keniatas.

Mombasa ahora forma parte de la nueva Ruta de la Seda y China ha construido un superpuerto y tren moderno para comerciar con el centro de África y navegar a Europa. Mombasa es una isla y se llega al continente con un ferry gratuito para peatones y ciclistas que ha tenido varios accidentes. Está prohibido fotografiarlo y los altavoces se lo recuerdan a único blanco, que soy yo, entre la multitud. Kenya tiene una renta per cápita 15 veces menor que España, pero doble que Uganda y Rwanda perjudicadas por no tener mar.

Ferry a la isla de Mombasa. Muzungu, sin fotos!

En la costa del Indico se habla swahili, que es un idioma bantú con añadidos de portugués, árabe e inglés, pero en Malindi los locales me hablan en italiano. Dicen que hay 3000 italianos residentes pero no los veo. Ahora la mayoría de las casas están en venta, aunque siguen llegando mochileros, pero el turismo rentable, el de safari y resort, ha caído. Hace dos semanas una voluntaria italiana fue secuestrada por Al Shabab o por bandidos en un pueblo cercano a Malindi y se negociará un rescate. En Malindi hay cónsul italiano que habla swahili y una residente opina que es más seguro que Italia, que aquí no necesita alarmas ni perros en su casa, pero que el pueblo es sucio.

La costa es musulmana. Es difícil encontrar una cerveza aunque ayuda un partido de la Premier League. Una asociación islámica quiere cerrar el Club Casablanca por relajación moral. Está cerca de mi hostel en Mombasa y es el barrio de la prostitución Por la noche en una calle degradada, un grupo de chicas me ofrecen sus servicios. La voz es agradable, pero llevan niqab y solo puedo ver sus ojos.

Han empezado las vacaciones y los locales que lo pueden pagar, indios y kikuyus, cogen el tren a las playas. No hay billetes hasta fin de diciembre, pero por una cancelación he conseguido uno en primera y vuelta en segunda. Muchos niños que en primera gritan en inglés y en segunda en swahili. El tren y la organización son chinas y la seguridad grande con dos escáneres y dos perros olfateando. El tren atraviesa el Parque Nacional Tsavo pero a mediodía los elefantes hacen la siesta.

Siempre hay fiesta en el Parque Uhuru, por el día de la Independencia o de la Graduación. El único sitio tranquilo de Nairobi es el Arboretum. Un enorme bosque al que se accede pagando 50 céntimos por m-Pesa, el sistema de dinero electrónico de Safaricom. Tengo saldo y lo puedo pagar. La solución para un continente en que la mayoría no tienen cuenta corriente ni tarjeta de crédito. La oficina bancaria del futuro es la señora que vende cacahuetes y mangos en la calle y que carga en tu cuenta de teléfono el dinero que le entregas.

Nairobi ha sufrido. 70 muertos en un atentado en el Mall Westgate en 2013. 213 en el atentado a la embajada USA el 1998. Todos inocentes y casi todos negros.

Ningún viaje deja indiferente, pero África del Este es el origen de la humanidad. En sus problemas actuales tenemos un espejo de nuestra capacidad de convivir. De los 11 mayores campos de refugiados de las Naciones Unidas, 7 están en esta región. Por conflictos actuales y antiguos. Como los que hicieron a nuestros abuelos emigrar de estas tierras para soñar otra vida.

Kenya, Uganda, Rwanda y costa swahili.

Detalles del viaje.

Viaje en solitario a África del Este. Kenya, Uganda y Rwanda. Del 25 Octubre al 15 Diciembre de 2018. Vuelo a Nairobi, visita al Museo Nacional y Kibera. Matatu a Nanyuki y ascensión al Monte Kenya en 4 días y 3 noches. Dos días en matatus a Kitale y Lodwar. Moto ( BodaBoda) por pistas al Lago Turkana (Eliye Springs). Vuelo de Lodwar a Eldoret y transporte a Iten. Matatus a Jinja con paso frontera Uganda. Descenso rafting en el Nilo y transporte a Kampala. Matatus a Kasese y Kibale. Ascensión al Ruwenzori, Mount Stanley. 7 días y 6 noches. Bodas y matatus a Katunguru, en el Queen Elizabeth Park. Vehículo privado a Ruhija, en Bwindi Impenetrable Park. Los parques fronterizos con Congo no tienen carreteras ni poblados, no hay transportes y se necesita vehículo propio. Boda y shared taxi a Kisoro. Moto a Musanze y paso frontera Rwanda. Matatu a Gisenyi. Barco en lago Kivu, camino en Nile Congo Trail y vuelta en Boda. Matatu a Kibuye y alquiler kayak para navegar en Kivu. Matatu a Kigali. Moto y bus a memoriales de Ntarama y Nyamata. En las ciudades, a pie o taxi moto. Vuelo a Nairobi. Tren a Mombasa. Matatus y motos a Malindi y Gede. Vuelo a Barcelona desde Nairobi via Amsterdam.

Alojamiento en Hostels o hoteles entre 10 y 15€ por noche. Comida entre 40 céntimos de € en mercados o calle, y 15€ en buenos restaurantes indios en los barrios ricos. Transportes muy baratos excepto alquiler de vehículo propio. Las ascensiones al Ruwenzori, Kenya y Gorilla permit caros porque son, con los safaris fotográficos, el ingreso por turismo internacional. Las ascensiones cuestan unos 200€ por día, propinas aparte. Repartidos en tercios entre entrada al Parque Nacional, uso de las cabañas de altura y contratación de guía, porteadores y comida.

East Africa Permit es un visado válido para los tres países. Descarté viajar a Burundi por la situación del país. Congo queda pendiente. El este del país ahora no es aconsejable. Por los grupos armados y la epidemia de ébola en las ciudades del lado congolés del Ruwenzori. El resto del Congo estaba en calma, pero las elecciones presidenciales previstas para diciembre anticipaban problemas.