Cada viatge és una etapa del següent: Belize y Tikal. Emigrantes, piratas y turistas.

Esta entrada cubre los días en Belize. El país más pacífico y diverso de la región. Fundado por piratas antiguos y gestionado por piratas modernos, siempre bajo la protección de la monarquía inglesa.
Belize es un país pequeño, poco poblado y tiene más grupos étnicos que personas. Pero antes he de hablar de los últimos días en Guatemala. Pocos kilómetros de distancia pero siglos de desarrollo humano.

Viernes por la tarde regresando de Copal, en Honduras, a Ciudad de Guatemala. Conxita tiene vuelo a Miami y Barcelona en la mañana. La carretera es la salida hacia los puertos del Caribe y está colapsada de camiones remolque que apenas pueden girar las curvas en los tramos de montaña. El cercano volcán Agua se ha reactivado y el cielo está cubierto de humo espeso. Viernes tarde y Ciudad de Guatemala es un inmenso colapso de tráfico. Bajamos en una gasolinera de la Zona 3, zona peligrosa y buscamos un taxi.

En el camino al hotel, David nos cuenta su vida. Trece hermanos de Puerto Barrios, en el Caribe. Todos tienen entre 3 y 5 hijos. Tres hermanos ya viven en USA, entraron como ilegales hace años y ya tienen papeles. El lo intentó dos veces hace 15 años. Su familia reunió 5000$ para pagar a los coyotes. Bus, tren en Mexico, la Bestia, lo peor, y noche en el desierto. Caminata nocturna hasta que los helicopteros los detectaron y detuvieron. 68 días detenido y deportado en un avión que expulsaba guatemaltecos y ecuatorianos. A él lo bajaron en la primera parada. No lo intentó una tercera vez y ahora mantiene a su familia como taxista.

Nuestro hotel está en la Colonia Aurora. Una conjunto de calles rodeadas por alambre de espino y protección armada. Junto al aeropuerto. Junto a la puerta de servicio por la que regresaron a los ilegales que habían fracasado como David.
Conxita sale de madrugada hacia el aeropuerto y Miami. Contenta porque ha quedado con Ena, su amiga cubano americana con la que compartieron mucho en Managua. Mi recuerdo de entonces era buscar en Barcelona zapatillas de ballet para su hija, a partir de un fax de su pie.

Diez horas de autobús a Flores, la capital del Peten, el misterioso y deshabitado norte de Guatemala. Solo dos europeos en el bus. Fernando, sacerdote comboniano y yo. Fernando es italiano, de Bergamo. Ha estado dos meses de vacaciones en Italia y está muy contento de volver a su pequeña comunidad de San Luis del Peten. Sustituirá el dialecto bergamasco por el quechik. Antes estuvo en Perú, pero cree que allí la población es más mestiza. Vive entre indios y se nota que le gusta.
En San Luis viven 7000 personas y sus rivales son las 27 denominaciones evangelistas. Católicos solo los 3 de su comunidad y unas monjas de la Asunción. Dependen del obispo que está en Flores. Me aclara que el obispo es italiano y se llevan bien. No me lo creo.

Flores es una burbuja en este mundo antiguo. Una isla en el lago Peten Itza a la que van turistas antes de dirigirse a Tikal. Con Antigua y el lago Atitlan, son los tres eslabones del circuito de turismo protegido en el país. Flores tiene aeropuerto y rutas directas a Mexico y Belize. Muchos turistas es lo único que pisan de Guatemala. Coincido con una pareja de Madrid que ha venido en avión desde la capital. Trabajan en la Cooperación Española, en estudios fiscales. Son trabajos que se obtienen desde Madrid y están bien pagados. Las ONGs son otra cosa.

El objetivo son las ruinas maya de Tikal. Llegaron a vivir 100.000 personas y fueron completamente abandonadas hasta las diferentes expediciones arqueológicas del siglo XX. Ahora son un destino turístico mundial en mitad de la selva, con prohibición de drones porque han chocado con buitres y controles militares. El templo 4 desde su terraza superior es el único con conexión celular. Habla con los dioses.
Queda para otro viaje una expedición de 5 días por la selva hasta las ruinas de El Mirador, ciudad maya mayor que Tikal, a pocos kilómetros de la frontera mexicana. Los arqueologos tienen trabajo para todo el siglo.

Bus a Belize y parada en el primer pueblo, San Ignazio. Belize es más Caribe que Centroamerica y tierra de refugio. Descendientes de los mayas que en Caracol rivalizaron con Tikal. Mayas yucatecos fugitivos de la Guerra de Castas de la segunda mitad del siglo XIX. Ladinos y españoles fugitivos de la misma guerra. Ricos y jubilados de occidente, fugitivos de impuestos y del frío. Garífunas mezcla de esclavos africanos fugitivos de los barcos negreros y mujeres indias caribe y arawak. Creoles, mezcla de blancos y negras en todas las combinaciones. Menonitas, seguidores de una reforma protestante del siglo XVII y fugitivos de Rusia, Canadá y Mexico. Refugiados de las guerras de El Salvador y Guatemala a los que el gobierno dio tierras. Chinos y indios que vinieron a trabajar con los contratos que sustituyeron a la abolida esclavitud, en condiciones no mejores. Ahora controlan las tiendas y restaurantes. Cada grupo con su lengua.

La Reina de Inglaterra preside esta pintoresca comunidad. El Imperio Británico se ha convertido en una comunidad de paraísos fiscales independientes, con voto en la ONU, unidos en la Commonwealth y con economía gestionada desde los bufetes y consultorías de Londres. La presión sobre los paraísos fiscales europeos ha hecho florecer a los paraísos caribeños. Los mayores de 45 años que acrediten ingresos regulares superiores a 2.000$ al mes pueden conseguir la residencia.

Los granos del cacao eran la moneda utilizada por los mayas. Tenían un sistema de numeración de base 20 en que por primera vez, se incorporaba el cero. Su signo era el fruto del cacao. Con Tomás, un maya del sur, vamos a una plantación de cacao. Tiene 41 años y está jubilado después de 22 años en el ejército con formación en USA y misiones en Haiti. Le sirvió para huir del cultivo del arroz. Cortar los árboles y quemar el terreno, plantar y esperar 5 años a que la tierra se regenerara.

El señor Medina es muy viejo, cultiva cacao y pimienta y de joven fue chiclero. Sangraban en la selva la resina del arbol del chicle y la vendían a buen precio. Tiene 5 hijos y su sabiduría se perderá. Todos prefieren trabajar en una oficina. Está preocupado porque desde el 2000 las lluvias se retrasan y son insuficientes.

Las semillas del cacao están rodeadas de una pulpa que fermentada da un "vino" de 12 grados y gusto avinagrado. La semilla seca y descascarillada se muele en una piedra hasta obtener una pasta que se disuelve en agua caliente. El chocolate, bebida de las élites maya. La misma piedra de moler se usa para otros granos como el chile, la vainilla o el maíz y seguramente este fue el origen de las combinaciones de sabores. Parece que la primera fábrica europea de chocolate fue en Barcelona el 1780.

Actun Tunichil Muktal quiere decir cueva de las tumbas de piedra. Es uno de los accesos al Xibalba, el inframundo de los mayas. Un par de horas con casco y frontal remontando un río subterráneo y pasos de roca, para llegar a unas galerías utilizadas como tumba de las élites maya. Esqueletos, cerámica y cráneos deformados según la costumbre maya de modificar el cráneo de los niños de las familias noble. Para los mayas, las estalagmitas que cuelgan del techo son raíces de la ceiba, el arbol sagrado que conecta tierra, cielo e infierno.

Gerardo, un menonita huésped en mi hotel, me explica que surgieron de las enseñanzas de un holandés llamado Meno en el siglo XVII. Ahora hay en Belize unos 50.000 menonitas. Los primeros vinieron huyendo de conflictos con el gobierno de Mexico y ahora son bienvenidos. Entre ellos no se llevan tan bien. Hay 5 grupos que van de rechazar la electricidad y automóbiles hasta vestir jeans y usar tractores. El idioma común es un dialecto del holandés con elementos de ruso. Su liturgia es en alemán porque utilizan la Biblia traducida por Lutero. Gerardo es de los modernos. Tiene hijos y familia en Canadá y han viajado a Belize porque el dentista es mucho más barato.

Termino dos libros comprados en Guatemala. "La otra cara. Vida de un maya". La primera novela en que un maya explica su mundo. Miguel Angel Asturias, escritor guatemalteco, ganó el Nobel de Literatura por explicar el mundo maya, pero era la visión de un ladino. Distinguen tres épocas en la cultura maya. Antes de la conquista. Decadencia hasta la década de 1970. Renacimiento. La cultura maya siempre se ha resistido a ser asimilada, pero recientemente, con el Nobel a Rigoberta Menchú y la atención de todo el mundo por la violencia de la guerra civil y su fin, se produce una recuperación. Guatemala y Bolivia son países con mayoría indígena. Esta recuperación en Bolivia ya se traduce en una mayoría política, en Guatemala todavía no.

El segundo libro, "Los días de la selva" es la narración en primera persona de un escritor en una de las varias guerrillas que quisieron crear "focos" en Guatemala. Funcionó en Cuba y Nicaragua, pero en Guatemala la represión fue salvaje. Seguía a un golpe de estado militar promovido por la CIA contra el gobierno democrático de Jacobo Arbenz y pronto se convirtió en una política de exterminio a las comunidades indias. Fue ayer pero parece un siglo. Ahora las grandes fortunas no están en la tierra. Están en los paraísos fiscales y esto puede ser una buena noticia para las comunidades indígenas.

La cara más conocida de Belize es la barrera de coral y sus islas. Es la más larga del hemisferio norte. Caye Caulker y San Pedro, la Isla Bonita de la canción de Madonna, son destinos de primera. El Blue Hole es un agujero submarino de 300 metros de diametro. Como un crater, se produjo por el hundimiento de una cueva cuando el nivel del agua era inferior. Esta en un atolón a 90 km y hace falta ir en avioneta o varias horas en barco. Demasiado caro.

Caye Culker tiene una cultura "slow", entre rastafari y restos del hippismo. Coincido en el hostel con un catalán y un madrileño campeones del low cost. Financian su viaje por la mitad norte de America actuando en los bares en que se lo permiten.

La barrera de coral cercana no tiene más de 5 metros de profundidad y buceando en snorkel puedes llegar a sus maravillas. Un día entero en barco, con múltiples inmersiones permite ver manatís, tortugas, tiburones, rayas, jardines de coral. Sostener la mirada de un manatí a un metro y tocar un tiburón comprobando que su piel parece cuero. Coincido con Miguel, un viajero chileno con el que después compartimos reflexiones sobre el mundo digital y los retos comunes de los jóvenes en un mundo global.