Sudeste de Asia. Rutas de especias y personas. Otoño de 2012

Mohammed es el guardián de la mezquita de la calle Harmonia en Malacca.

Es musulmán, negro, nació en Camerún, con nacionalidad de Nueva Zelanda y esposa malaya. Es tarde y no queda nadie en la mezquita. Sentados en el suelo charlamos y tomamos un te. Hablamos del Islam y sus tradiciones. También del Camerún, Barcelona y del futbolista Eto. Una hora más tarde cerramos la mezquita. Hemos reído, coincidido bastante  y nos despedimos con un abrazo.

En la calle Harmonia, un callejón de la vieja Malacca, hay también un templo hindú y otro chino. Pero es tarde y no tengo tiempo de conocerlos.

En Malacca, los chinos estaban divididos en sociedades secretas según región de origen y dialecto. Los malayos estaban divididos entre peninsulares e isleños. Los perdedores en los últimos conflictos, se dedicaban a piratear a los vencedores y con el tiempo se alternaban los papeles. El islam no discriminaba por razas ni orígenes y con ello facilitó el comercio. Hasta que llegaron los europeos y su revolución industrial, el comercio entre China e India pasaba por el estrecho de Malaca pero en el siglo XVI el comercio mundial se aceleró y se añadieron las exportaciones de especias a Europa. Ingleses, portugueses y holandeses querían controlar los estrechos para crear monopolios y a eso lo llamaban libre comercio.

Rutas de comercio y de personas que se cruzan con cadenas de volcanes

Singapur. Otoño 2012

El viaje al sudeste de Asia empieza en Singapur. Una ciudad estado con un puerto de aguas profundas en el estrecho que vuelve a ser eje del comercio mundial. A final de los años 40 era pobre y superpoblado. Inglaterra quería dejar sus colonias preservando los negocios y dejando los problemas a los locales. Singapur era muy chino y no encajaba en el proyecto de federación de sultanatos malayos. Temían que se acercara demasiado a la China comunista pero la nueva Singapur, con un capitalismo autoritario, fue un modelo de "Tigre asiático", los países de cultura china que anticiparon el giro a Oriente de la economía mundial. Toda la información está en cuatro idiomas y tres alfabetos, pero el principal periódico, New Straits Times, está en inglés. Es un periódico con muchas páginas y suplementos, como eran antes en Europa, e informa que según el Banco Mundial, Singapur es el mejor país para los negocios. Malasia, su frontera norte, es el 12. Indonesia, su frontera sur, es el 128.

En Singapur se prepara el año nuevo chino y en el barrio hindú la explosión de color de la fiesta de Diwali. En la lujosa Orchard Road, se prepara la Navidad y las tiendas de Zara venden mínimos vestidos ajustados a las adolescentes chinas y sugerentes velos islámicos a las malayas.

Al independizarse Singapur, se establecieron incentivos para que las chicas con pocos estudios se esterilizaran y  las universitarias tuvieran hijos. Ahora la natalidad está por los suelos y para arreglarlo, el gobierno organiza "cruceros del amor" y "speed dating". Estado del bienestar de nuevo tipo en que el chicle y las armas de fuego están prohibidos y todo está limpio y ordenado..

Comparto dormitorio en el barrio hindú con chinos, malayos y con Misha. Es serbio y se ha embarcado en muchos barcos. Vivió con 15 años el desguace de Yugoslavia y con 23 el bombardeo de Belgrado. Me lo cuenta en los puestos de comida callejeros rodeados de brokers de bancos internacionales y trabajadores pobres de Malasia. Singapur fue pionero en la fabricación a bajo coste y ahora es un paraíso fiscal especializado en el futuro.

Duermo por 9€, ceno por 4€ y un cóctel Singapur Sling en el Hotel Raffles me cuesta 20€. Su ginebra ha prevenido malarias, causado cirrosis e inspirado a escritores y políticos coloniales. El Raffles fue un eslabón de los refugios de lujo en que se alojaban los responsables del relato y la administración del Imperio Británico.

Niah Caves. Los hostels de los viajeros de hace 40 mil años.

Malasia.

Kuala Lumpur, es una enorme y moderna ciudad, oriental y musulmana, donde no se ven los barrios pobres ni diferencias sociales de las metrópolis de África, Sudamérica o Sur de Asia. KL también es una ciudad joven. Con 56 años ya pago tarifa de tercera edad.

La cultura malaya, china e  hindú conviven sin diluirse. En el hostel comparto experiencias con un chileno y un brasileño. El brasileño habla en español y los otros hablamos en portugués.

El diario de Malasia habla de Australia y dice que un director de cine ha subastado por internet la virginidad de un chico y una chica. Por la chica, una joven brasileña de 20 años, un japonés ha pagado 780.000$. Por el chico, un joven ruso de 21 años, una brasileña ha pagado 3.000$. 

Borneo es la tercera isla mayor del mundo. Se la repartieron entre Holanda e Inglaterra y sus territorios pasaron a Malasia e Indonesia. Es la única isla del mundo donde se conduce por la derecha en una parte de la isla,  y por la izquierda en la otra. 
La parte malaya está dividida en dos estados. Sabah y Sarawak. Kota Kinavalu es la capital de Sabah y está junto al monte Kinavalu. Con sus 4.060m es la montaña más alta entre el Himalaya y Nueva Guinea. Es una montaña joven que crece 5mm por año. En 5 millones de años habrá crecido 5.000m y quizá será la más alta del mundo. Es más fácil subir ahora sin esperar tanto tiempo. 
El primer día de ascensión se encuentran plantas y animales únicos. En el segundo día, antes de la salida del sol, la roca no es difícil y tiene algunas cuerdas fijas. Adi ha empezado a subir descalzo para captar la energía de la Tierra. Con algunos grados bajo cero en la cima, no tiene más remedio que utilizar sus botas.

Kinavalu, El más alto entre Nepal y Nueva Guinea.

El sur de Filipinas está muy cerca. La suma de guerrilla mora y piratería ha renovado secuestros y conflictos antiguos. También hay restos de la Guerra Mundial, de cuando Japón intentó sustituir a Inglaterra y Holanda. Como el antiguo tren de carga japonés que llega al enorme río Padas, uno de los desagües de la selvas centrales de Borneo. 
Por el río se puede volver en balsa a través de rápidos espectaculares. Comparto balsa con chinos de Hong Kong y coreanos. Cuando el agua está calmada, los de HK me explican que los caracteres tradicionales del chino, hasta 30 trazos en un carácter, son mejores que los simplificados, que tienen la mitad de trazos. Los coreanos me explican que son policías, un padre general y un hijo teniente.

Por el norte de Borneo llego a Miri, en el estado de Sarawak. En el siglo XIX el sultán de Sarawak tenía problemas y le ayudó un aventurero inglés que después se quedó con el trono. Él y sus descendientes fueron los "white raja" en una insensata monarquía que duró hasta el final de la guerra mundial.

Una amiga china de la Costa Brava me habló de ese lugar. Generaciones atrás, emigrantes chinos se habían instalado en Borneo. Ella conoció a un joven norteamericano que llegó con Peace Corps a enseñar inglés. Hace años esta organización gubernamental era una alternativa al alistamiento a la guerra de Vietnam. Aquellas conversaciones frente a otro mar me han llevado hasta Miri.

Cerca están las Niah Caves, donde hace 40.000 años habían llegado otros viajeros. Fue la época de la primera migración humana que salió de África hacia Australia y era fácil migrar siguiendo el ecuador. Desplazarse por tierras con climas y recursos parecidos. Años después llegaron poblaciones del este de Asia y siguieron navegando el Pacífico. Ahora habitan las cuevas  murciélagos y vencejos. Hay medio millón, se orientan en la oscuridad con un sentido parecido al radar y cada día generan una tonelada de excrementos. No hay nadie en la cueva y está oscuro pero hay una cuerda que me guía hasta la salida y me ayuda a no resbalar con las cagadas pringosas de murciélago.

La primera cueva tenía 100x100 metros y palos de bambú de 70 metros de altitud. Los habitantes del cercano poblado, los iban, trepaban para hacer caer los nidos de vencejos. Los chinos los utilizan para sopas y medicamentos y los pagan bien. Rumah Chang es el poblado de los iban, los reyes de la jungla. Viven en "longhouses", casas comunales sobre columnas en el pantano, con un gran espacio central y pequeñas estancias alrededor. Donde termina su jungla empiezan las plantaciones de palma. El aceite más utilizado en el mundo y la amenaza principal a una de las mayores selvas del planeta.

Brunei. Sultanato musulmán con petróleo y sin alcohol.

Brunei.

Miri vende herramientas y entretenimiento al vecino Brunei. Alcohol, recambios y masajes. Brunei tenía un sultán y las mayores reservas de petróleo. Holanda e Inglaterra decidieron crear una empresa y un país. Royal Dutch Shell y el Sultanato de Brunei. Era más fácil controlarlo con un sultán títere que dentro de una incierta federación malaya. El heredero del sultán era un pendón. Ocupaba una planta del Hilton de New York y sus dos yates se llamaban Tetas 1 y Tetas 2. El padre recuperó el control del país en un juicio y ahora todo se detiene con los rezos en la mezquita y el alcohol está prohibido. Se bebe clandestinamente en los restaurantes de chinos, disimulado como café con leche. Los nombres de las calles están en inglés y árabe, pero como los dos idiomas se leen en sentido diferente, los que saben leer bizquean. Los negocios son de chinos, los que trabajan son filipinos y malayos y los locales gastan lo que reciben del gobierno. Por suerte, con tanto petróleo off shore, nadie tala árboles y en el pequeño Brunei se refugian las especies de monos desahuciadas de los bosques vecinos.

Indonesia.

Jakarta. Cambio de isla, hemisferio y país. La sexta megalópolis del mundo es caótica y desigual. De las que son mayores, se parece a México o Mumbai pero no a Tokio, Seúl o New York. Es la capital de Indonesia, un país imposible con 17.000 islas, el cuarto país del mundo en población. Barrios modernos en la capital y poblados paleolíticos en Sulawesi o Nueva Guinea. 700 idiomas, todas las religiones posibles y la mayor población musulmana del mundo. Les une que hace 65 años, la pequeña Holanda desde la remota Europa decía que era su dueña. 
El temor de la CIA a una extensión del comunismo por el Sudeste de Asia provocó un sanguinario golpe de estado, al que se unió el odio a la activa comunidad china. Los años de dictadura militar lo han escondido, pero los periódicos de la difícil democracia actual exigen afrontar la historia.

Los holandeses viven bajo el nivel del mar y creyeron que podían aplicar su técnica a Jakarta, pero ahora la ciudad vieja tiene canales que recogen la porquería de las casas y queda flotando hasta que la próxima inundación la lleve a otro lugar.

En mi dormitorio con un tailandés politizado, comentamos las diferencias entre la Unión Europea y la ASEAN, asociación regional de 10 países. Hay jóvenes hindúes que piden consejo para la Tomatina. Chicas malayas con opiniones sobre diseño y logística de Zara. Un holandés que me explica el fracaso de sus ingenieros en el drenaje de esta ciudad. Americanos voluntarios en la remota isla de Vanuatu. Son la habitual población flotante del hostel de una ciudad sumergible.

El tren al este de Java cruza una sucesión de arrozales y volcanes. Es la tierra más fértil del mundo y también la más inestable. 120 millones de personas en una isla grande como Portugal donde confluyen cuatro placas tectónicas. Indonesia tiene 130 volcanes activos.

Borobudur, la mayor stupa budista en el país con más musulmanes.

Yogyakarta es la capital espiritual de una historia tan atormentada como la geología. El budismo es ahora residual, pero el mayor monumento budista del mundo está en Yogya. Borobudur es una inmensa stupa del siglo VIII, de 118x118 metros, con varios pisos y millones de piedras volcánicas talladas. Siempre en el sentido de las agujas del reloj, se rodea con asombro y respeto cada nivel de la gigantesca construcción. Es el único monumento destacado en un país con las principales maravillas naturales del mundo.

Bromo es un volcán activo que surge en la caldera de un volcán más antiguo. En los poblados Teggara vecinos, hindúes en una isla musulmana, se ofrecen a acompañar a los visitantes a pie, caballo o moto. En ruta al mar, el volcán Kavah Ijen es especial. El fondo del cráter tiene fumarolas de vapores sulfurosos que cristalizan capas crecientes de azufre sólido. Lo locales descienden con cestos y arrancan y transportan 70 kg de azufre en cada viaje. El transporte implica subir con la carga desde el fondo del cráter para llevarla hasta el camión que paga. El viajero no puede llegar donde ellos porque le faltaría aire para respirar.

Kavah Ijen, arrancando azufre de la boca del infierno.

Indonesia es pobre. el 50% de la población vive con menos de 2$ al día, aunque las mejoras sanitarias han aumentado mucho la esperanza de vida. El turismo ha ayudado y es evidente en la isla de Bali, una parada hacia Lombok, mi siguiente destino en este rosario de islas.

Alfred Wallace era un naturalista inglés que en el 1850 se dio cuenta que Borneo y Sulawesi eran islas que estaban cerca pero tenían grandes diferencias en su fauna. Borneo tenía especies "asiáticas", como grandes felinos o primates. Sulawesi tenía especies "australianas" como marsupiales. Definió una línea ficticia en el mar que dejaba Bali a un lado y Lombok al otro. Dijo que había una especialización de las especies animales a partir de orígenes muy diferentes. Inició una interesante correspondencia con otro científico inquieto, Charles Darwin y cambiaron la manera en que los humanos vemos la naturaleza y a nosotros mismos. Hoy la "línea Wallace" se define como una zona de transición que incluye las islas de Komodo con sus dragones de 3 metros, Flores con sus restos de "hobbits" y Lombok.

Mi objetivo es ascender al Gunung Rinjani, volcán activo en la isla de Lombok, que con 3.726m es la segunda montaña de Indonesia. El primer día ascendemos 2.000 m de desnivel por jungla y lluvia. El segundo, seis horas de camino, descenso al fondo del cráter y baño en el lago interior. El tercero ascenso de 1.000m de noche por una pendiente de lava hasta la cima, descenso de 2.600m hasta un transporte y llegada al mar. El guía y los tres porteadores de tiendas y comida son musulmanes sasak. El grupo lleva cuatro tiendas donde nos distribuimos por idioma. Sasak, danés, sueco y yo que me quedo solo porque no dejo entrar a los monos que lo intentan.

Altitud quiere decir frío y por falta de abrigo sólo llegamos a la cima la mitad del grupo. Jou, el guía, tiene 16 años, habla un poco de inglés y gana más que los porteadores. Tiene un buen trabajo. En Lombok, las chicas emigran al servicio doméstico de Arabia Saudita y los chicos al campo o la construcción en Malasia. Jou quiere aprender idiomas y tener una empresa de guías y porteadores. De momento, combate el frío fumando. Al terminar la ascensión le regalo la mayoría de mi material de abrigo. El resto del grupo tiene 20 años. Decidieron subir desde una playa, sin pensar que 3.700 metros de altitud quiere decir 37º menos. Mi ropa sucia y repuestos no es suficiente para abrigar a todos. Han aprendido mucho y yo he aprendido de sus problemas sentimentales porque parezco el padre de todos.

Mi premio son tres días de descanso en las Gili. Tres minúsculas islas camino de Bali. Musulmanas, sin coches y en temporada baja. Una cabaña individual con desayuno por 9€. Nadar, correr la isla de un extremo a otro, bicicleta, inmersión y snorkel. En mi barca hay chicas europeas con bikinis mínimos y una chica malasia con velo negro y túnica completa. Saltamos al agua con gafas a ver tortugas. La chica del velo también. Al volver a la barca, la conversación con Ahmed es interesante. Es un ingeniero de Surabaya, la segunda ciudad del país. Comparamos Europa y Asia en sus cambios políticos, demográficos y culturales. Después me presenta a su esposa y nos saludamos, es la sirena de velo y túnica.

El piloto del barco a Bali es hindú, tiene un pequeño altar en su cabina y unos pétalos de flores que ritualmente arroja al mar. Ha funcionado porque los dioses nos permiten llegar. Un grupo de viajeros me recomiendan una ONG en Ubud, la capital espiritual y cultural de la isla. La ciudad donde termina la epopeya de "Rezar, comer, amar". Aspirantes a Julia Roberts buscando su Javier Bardem entre cursos de Ayurveda y cocina orgánica.

En Bali hay muchas ONG y en Kupu-Kupu tienen un programa de ayudas a jóvenes con minusvalías. Mariya tiene una limitación motriz pero me enseña a colocarme el sarong con mucha más gracia de la que nunca tendré. Las cabañas que alquila la fundación son palacios de dos pisos de caña en medio de arrozales. De día te acompañan los patos y por la noche, las ranas siguen la luz de la linterna.

En indonesio, "Sol" es "Mata Hari", "Ojo de cielo". El nombre de la famosa y trágica espía y bailarina holandesa. Movimientos imposibles de cuello, cintura, dedos y muñeca. Bali es una isla hindú y los temas de la danza balinesa son epopeyas del Ramayana. El bueno, la buena, el malo que le hace una mala jugada a la buena y el bueno que la salva con la ayuda de un superhéroe con cara de mono. Desde entonces los monos son sagrados.

Kuta es la imagen fiestera y de playa de Bali. En 2002 un grupo islamista radical explotó tres bombas matando a 500 personas. Muchos eran turistas australianos. El islam indonesio es abierto y convive bien con otras religiones, pero el terrorismo repitió en los años siguientes consiguiendo el colapso del turismo. La seguridad y el riesgo de tsunamis son el contrapeso a la fiesta nocturna y el surf.

Singapur. El futuro que muchos quieren imitar.

Vuelta por Singapur con tiempo para visitar las atracciones de la isla de Sentosa, el excelente Museo de las Culturas asiáticas y el Jardín Botánico. Un agente inglés sacó ilegalmente de Brasil 7.000 semillas del árbol del caucho. Se plantaron en los Kew Gardens de Londres y sólo germinaron once. Las llevaron a Singapur y Malasia y fueron el principio de un fabuloso negocio para Inglaterra y la ruina de los barones caucheros del Amazonas.

Fin del viaje a unas islas de sueños y de dolor. El nuevo centro del tráfico mundial de mercancías, encajonado entre los colosos chino e indio. Etapa de rutas de especies y de personas.

Detalles del viaje.

Viaje en solitario. Del 17 Octubre al 23 Noviembre de 2012. Vuelo a Singapur vía Doha. Bus a Malacca y Kuala Lumpur. Vuelo a Kota Kinavalu. Ascensión al Kinavalu. Transporte local, balsa y tren colonial a Niah Cave y río Padas. Vuelo a Miri, bus a Brunei, barcas por río, manglares y palafitos. Vuelo a Jakarta. Tren a Yogyakarta. Bus a los volcanes Bromo, Kavah Ijen y la costa. Ferry a Bali y Denpasar. Ferry a Lombok. Ascensión al Gunung Rinjani. Barca a Gili Trawangan. Submarinismo, snorkel y barco a Bali. Ubud, Kuta y vuelo a Singapur. Vuelta a Barcelona vía Doha.

La temperatura en las cimas puede ser 40º inferior a la temperatura en las playas y es necesario material de abrigo. No es necesario material técnico. El inglés es muy útil. El Malayo y el Bahasa Indonesio son básicamente el mismo idioma, una lingua franca hablada en todas las islas y basada en el javanés. Vale la pena aprender algunas palabras porque tiene fama de ser el idioma más fácil del mundo. Excelente comida, buenos transportes, bajo coste, con la única excepción de los vuelos entre islas. Una de las zonas preferidas por la interesante comunidad de viajeros y como siempre, gente estupenda.